皮头（Tip）球杆最前端与母球接触的部分，有多种材质及品牌。皮头的材质有真皮、电木、合成材料等。我们在球房所使用公杆的皮头一般只有几毛钱一个，所用材质为再生皮（真皮粉碎后压成）或者更差的合成材料。冲球、跳球用的球杆因为对硬度要求高所以经常使用电木 等特殊材质（也称魔术皮头）。 高阶的皮头一般采用多层真皮压合的方式制成，以硬度（皮革密度）来分级，一般有比较软的S (Soft)、中硬度的M (Medium)、较硬的H (Hard)等三级，也有厂牌将皮头级数分的更细如：皮头密度介于M与H之间的MH (Medium Hard)或更硬的2H、3H等。软质皮头的优点是在撞击母球时，接触母球时间较长因而能增加母球旋转值进而扩大控制母球的行进范围；缺点是打不久就需要修掉边缘膨胀出来的部分并重新修磨已变平的幅度，而且寿命相对硬质较短。硬质皮头优点是不会像软质皮头那样容易产生香菇头效应，也不需常常整修皮头幅度（一颗皮头打个一年半载是正常的），缺点是不容易沾巧克（chalk）和下塞打击时母球旋转值不如软质皮头。选择何种硬度的皮头完全取决于个人喜好合打球习惯，一般职业选手比较喜爱使用MH～H级皮头，其原因是皮头幅度比较不易变形而维持与母球接触角度的稳定性。
我们在打球时经常要下各种杆法，因此皮头边缘与母球的接触频率要远远超过皮头中央。因此必须把皮头修整成一定的圆弧（幅度），台湾有5元弧和10元弧的说法，大约相当于中国1元和五角硬币的弧度，就是说皮头幅度应该在这个范围之间。幅度大则接触母球面积较大，容易控制；幅度平则比较犀利。
皮头的直径约从12m/m～14m/m，大多花式球杆的皮头直径为13m/m，也有很多球友刻意把皮头直径修得小一点，理由是认为缩小接触点会增加瞄准母球精确性。先角（Ferrule）皮头下面的白色部分，主要作用是粘接皮头和在击球时保护对前节的冲击。先角（The Ferrule）是用来保护前截（Shaft）最前端也就是前截最细的部分，而另一个功用就是让皮头可以黏上去后，达到撞击球的目的。在美国传统典型的先角颜色是白色和乳白色两种，而在加拿大则比较流行黑色先角，另外英国司诺克撞球领域里（Snooker）有很多球友喜爱使用一种可以用旋转螺丝方式更换不同皮头（Tip）或先角（Ferrule）的材质，以达到不同的特性或能及时更换故障品的目的。一般先角的长度约从0.5英吋～1.25英吋，而花式撞球杆的先角要比诺克撞球杆长一些。
先角的材质：
先角的材质的种类包括：象牙、鹿角、合成纤维、合成树指、强化塑料、三聚氰胺…等。基于成本效益的理由，合成纤维或树指等价格低的先角，大部分都是用在量产球杆上。至于其它成本较高的先角如象牙，则是经常被用来供客人指定或者使用在单价高昂的手工球杆上。象牙先角是众多种先角中最不会沾上巧克的一种，但是也是最容易龟裂甚至破碎的先角。另外必须注意的是由于象牙内含水量颇高，故会有热涨冷缩的变化（象牙中轮亦同）。有些制杆厂商会装上一黑色纤维质薄垫在皮头与象牙先角之间，借以保护象牙先角。也有很多手工杆业者坚持使用象牙作其球杆标准先角。
先角的形式：
就先角设计而言，只有有盖帽和无盖帽型先角两种。标准又简单的安装方法，就是将先角先钻一个洞后再把前截最细的顶端做成一个椎状，在把先角套上而看不见前截木头的就称有盖帽型，反之即为无盖帽型。大部分制杆业者认为直接把皮头黏在无盖型先角上，由于皮头与前截木头直接接触故会增加打击力道和手感。至于有盖型先角其优缺点一直在业界有争论，有些业者认为前截顶端椎部木头（先角内部之木头）会因气候温度、湿度的改变而使椎部木头膨胀或萎缩而有可能影响椎部木头与皮头之间的力量传动。而喜好使用象牙先角业者认为有盖型先角可以预防象牙先角龟裂和破碎。
综观以上多种先角材质、形式、长度、周边厚度、接合方式等等的各种变量，就业者和消费者而言他们只要求先角的打击性能与手感和质量的耐久性而已。另外有一点不能搞混的就是先角与前截椎部的接合方式，直接用黏胶或将先角攻牙再锁上前截椎木端与一种球杆先角采用像锁螺丝一样供拆装是截然不同的产品，毕竟高质量的球杆是绝不会采用该种接合方式的。最后再提一些辨识先角与前截椎木端接合的好坏，如果可以看见接合部分有间隙，或有黏胶细线条溢出，及有先角与前截接合的不够平滑…等都是不合格的。前节（Shaft)：前节是对打击性能最具决定性的部分，经过多年探索尝试，加拿大枫木（Maple）是最适合作为撞球杆前节的材料，其它木材及合成材质就打击性能而言尚存在差距。
前节分析——枫木的种类：国内大多数球杆消费者对于如何购买撞球杆，特别是对球杆前截（Shaft）的认知还是不够，道听涂说…..有的说前截愈白愈好，也有的说较黄的前截比较硬，更有说前截愈重愈好或是前截纹路要如何如何…..等众说 纷纭令人雾煞煞，其实不只是木材本身的影响，就连前截的幅度( Taper )如：加速型前截（Pro Taper）或 锥型前截 ( European Taper Shaft )在打击上就会有很大差异性，而各有优缺点，不说哪一种最好，因该说哪一种最适合你的出杆方式及感觉。
一支球杆前截 ( Shaft )是由皮头、先角、装饰环(俗称垫木环)、螺帽 ( 锁铁牙才有 )所组成的。然而一支球杆的打击能力和特性是决定于前截的质量的。而一支好打的前截在制作之前必须具备三个要素：一、木材特性与木材质量 二、制作过程及组织结构三、打击性能力的考虑。以下是根据大多数制造球杆业者在制作球杆前截时必须考虑的要素，首先从木材的特性与木材的质量开始。
一、木材种类（ Species of Wood）
几乎目前所有制造球杆业者一直认同枫木做的前截是最适合打花式撞球的木材，曾经也有用桦木、紫心木等其它木材作前截但都没有比枫木更适合而作罢。英国白腊木（English ash）在欧洲常被用来做司诺克（Snooker）球杆前截，但较少被使用在花式撞球杆上。枫木有软枫木（Soft Maple）与 硬枫木（Hard Maple）两种，软枫木不适合用来做前截，硬枫 木又分为两种：一 糖枫木（Sugar Maple）、二 黑枫木（Black Maple），其中糖枫木被用来做花式撞球杆的前截也称做Rock Maple﹝岩枫木﹞，Hard Rock Maple﹝硬岩枫木﹞或Canadian White Maple﹝加拿大白枫木﹞。糖枫木产地分布于北美与加拿大之间，约在纽约以北，密执安州南部及加拿大安大略省和魁北克省附近。
二、木纹（Grain）
硬枫木木纹有两种，其中较直木纹的部分用来制作前截，而其它较弯曲或是鸟眼木纹的部分，大多用在制作球杆后截（Butt）上，但是用来制作前截的硬枫木则必须考虑以下三点基本要求：A、纹路要直B、纹路要一致C、纹路要紧密。
A、 纹路要直 ： 如木材纹路很直的沿着 整支前截长度。
B、纹路要一致 ： 如木材纹路是均对称且间隔是一致的。以上A、B两点是大多数制杆业者对木纹最基本的求。特别是从皮头底部开始算起15~45公分长度是标准挑选木材方法之一种，此方法可以防止前截在一段时间后变弯，且比较好打。
C、纹路要紧密 ： 如前截木材纹路要紧密的排列在前截宽度部分。以枫木而言被 使用的年轮范围从每英吋4至32条年轮纹路之间，越多的年轮纹表示该木头年龄越大，且是在北方较冷的气候下缓慢成长而成的，但是能用来制作前截的至少要有每英吋8个年轮以上。多数制杆业者认为纹路较紧密的木材，通常密度较高且重量较重，而较重的前截要比较轻的前截来的硬，所以很多制杆业者大多要求前截重量至少有超过4盎司重，但是也有一些制杆业者持反对意见，他们不认同纹路紧密前截一定会很硬，并且太硬的前截不一定好打，要看使用者打击出杆的习惯而定，众说纷纭，但唯一相同认知的是唯A、纹路笔直 B、纹路一致 的木材是能做出好的前截。
三、颜色（Color）
前截颜色的范围从接近白色到淡棕色，大多数前截是取自树心至树皮间的部分，而非树心部分，前截木材的颜色会被一些因素影响如：成长的环境、砍伐的季节、干燥方式等，一般在夏季砍伐的木头有可能会使木材产生暗糖线（树液凝固成结晶化）特别是在砍伐后又遭受高温影响，此种现象会更显著除此之外若木材砍伐后经常被雨水淋湿也会使木材颜色变暗，冬季采收则会避免上述问题，短时间内急速除湿加上真空烘干是最好的处理木材方法，否则若采高温快速干燥处理方式不但会使木材颜色变暗，更会损坏木材细胞结构，最后导致前截质量变差、性能更差。一些制杆业者认为较白的前截木头是经过适当的砍伐及干燥处理的结果，但也有一些业者不认为如此，也不认为前截颜色是选择前截重要的因素，不过不可避免的是较白的前截通常较受消费者喜爱的。
四、清澈（Clarity）
前截木材首要的美化考虑是整洁清澈，带有条状纹路、斑点纹路或其它外观上的缺点会出现在大多数的枫木上，但就这些缺点而言对真正打击能力的影响是很小的，而这些次要的缺点都会被使用者在长期使用后，被巧克粉或手汗、手油沾上而涂盖了那些所谓外观上木材纹路的缺点。另外一些球杆业者为了满足欧洲市场、亚洲市场，甚至美国国内市场客户的要求，而选择最顶级枫木(一些手工杆业者一支前截叫价美金300元以上)，要知道真正最顶级的枫木是成长非常缓慢的，且目前只有在北方气候经年笼罩的一小块产地极不易获得。此现象将导致二个结果，一、是消费者负担高额价钱获取 二、是选用一般略有斑点纹路的前截木材。
前节分析：前节的制作
在制作前截时必须有下列步骤：Seasoning (风干)、Turning (车床加工)、Taper(前截幅度)等主要过程。
一、Seasoning 风干：
在开始制作前截之前，都必须把木材长时间摆放在自然气候下风干，使木材适当的保持干燥笔直，否则不适当的摆放将会很容易使木材变弯萎缩（特别是缩短摆放风干时间），就会像一些为了赶工快速交货的球杆打没多久前截就便弯了，尤其是对比较沉重密度较高的木材即使没有变弯也会因为摆放时间不足而导致前截性能受影响。至于前截木材需要放置多久？则视各厂家的标准与认知而定了。传奇的制杆名家George Balabushka (乔治百拉布什卡)和Gus Szamboti (卡式冉玻帝)就经常将前截木材适当的存放数年之后才拿出来制作前截，至于其它制杆业者有的认为摆放一年已经足够了。也有些制球杆厂商 (量产杆制造商) 为了应付大量的订单及美观前截而刻意将前截木材漂白并浸泡在硬化剂和定型剂中，以利销售并且可以快速交货。
二、Turning 车床加工：
将前截放在车床切割加工称为Turning，先把前截木材由长条方块状木头经过导圆切割成圆形木条（Dowel）后，再裁成适合前截的长度后继续摆放风干。之后每隔一段时间再用车床切割一些（各厂牌要求标准不同），一般是每隔二个月就进行切割一次总共六至十二次，有的制杆师傅中间隔放数月甚至数年之久，这种 作法目的是让球杆前截逐渐适应自然气候如，温度、湿度等以达到不易弯曲和保持最佳的硬度与弹性使其成为一支最佳打击性能的前截，否则即使后截做的再精致也是会大打折扣的，同时也淘汰不良的前截木材。但是也有些制杆业者在处理前截过程中，使用化学安定剂在前截上，借安定剂渗入木材纤维用来防止和减少木材因自然气候变化导致木材变曲、龟裂的机率，当然也有些制球杆业者为了保持前截之打击性能而坚持不使用化学安定剂。
三、Taper 前截幅度：
Taper是指前截的幅度，也就是自先角 (Ferrule) 以下至前截尾端镙牙处由细渐渐便出的幅度，一般来说就只有两种：European Taper 欧洲传统式 (本地称作圆锥形型前截)与Pro Taper职业选手型 (本地称作加速型前截)。圆锥形前截是由先角开始按固定比例逐渐由细变粗至接合镙牙处止。圆锥形前截最常被使用在英式司诺克(Snooker)撞球杆上特别是Three Cushion (三颗星开仑) 式撞球，用来帮助推动比较大又较重的母球和子球。加速型前截是由先角后算起至约八至十四英吋后逐渐开始增加前截直径，又可分为短加速型前截 (约6~8英吋后开始增加直径)与长加速型(约10~14英吋 后开始增加直径)之分，时下加速型前截占市场大多数，是因为大多数制球杆业者相信为了保持前截一贯的打击强度，从先角以下用非常微幅增加前截的直径是最佳打花式撞球的幅度，特别是有利于习惯使用圈指架桥的球友，使用出长杆打击 (打击时有延伸球杆的动作) 时容易控制和出杆顺畅，不需要刻意放大圈指直径使球杆滑动顺畅。而圆锥形型前截比较适合英式Snooker撞球的打法，是因为打击者通常都不会使用圈指架桥。
前节分析：前节的性能
到底较硬的前截与较软的前截实际打击时有何差异？是硬的前截打击时偏移较多？还是软的前截偏移较多？众说纷纭，相信这是所有对球杆有兴趣的球友最急迫想知道的！其实目前有很多种理论作不同的解释各种说法不一，造成大多数球友一头雾水，似懂非懂，以讹传讹，归咎原因是因为以下几个导致母球偏移的原因、变量原因及名称没有认识清楚和统一所致，如Deflection (母球行进时的弯曲偏向)、Spine (母球旋转)、Squirt (下塞打击时母球的瞬间偏移)、Friction (球台布的磨擦系数)….等。但是终归影响前截打击性能最大的原因有三：即Deflection、Spine、Squirt三种。
一、Deflection (母球行进时的弯曲偏向)：
当前截撞击到母球时，前截一定会有弯曲现象 (球杆瞬间成弓起状) ，此种现象也最被球友认为当以下塞打击母球时 (中杆打击除外)，造成母球行进时偏离轨道（偏离原来瞄准的路线）主要原因之一，另外一点也是影响此现象的重要因素就是打击者的出杆习惯、出杆方式 (出长或出短杆)、下塞多少、打击速度、力量大小、母球与目标球的距离等，而母球有多少旋转值也是要考虑的重要因素之一。
二、Spin (母球旋转)：
凡下塞打击母球时即会使母球产生旋转Spin，母球的旋转值一向被公认与前截软硬度有关，母球被前截打击时产生多少旋转值？则视前截接触母球后弯曲的程度而定，前截弯曲程度越小母球Deflection也会较少一些。Taper(前截幅度)也是决定母球旋转值重要因素之一，一般来说长加速型前截会使母球旋转较少些，而母球旋转越大则母球行进时的偏向(Deflection)较多。圆锥形型前截 (European Taper Shaft) 通常使母球行进时偏向较长加速型前截为少，也比短加速型前截少一点。许多至球杆业者觉得前截木材的重量与木材的密度在Spine与Deflection上扮演了重要的角色，由此观察可以得知密度高且较重的前截会提供比较多的旋转值和较少的Deflection，因此对于制球杆业者来说他们可以从前截木质和前截幅度的决定，充分制作展现属于自己厂牌特质与打击性能的前截。
三、Squirt (下塞打击时母球的瞬间偏移)：
当使用下塞球打击时就会产生瞬间偏移的现象称为Squirt，根据Robert Byrne所著Byrne’s Standard Book of Pool and Billiards及Byrne’s Advanced Technique in Pool and Billiards、两本非常畅销有关花式撞球的书籍，其中提到有关Squirt (下塞打击时母球的瞬间偏移的定义)：当使用下塞打击母球时，母球行进的路线会偏离原来瞄准的路线，尤其推杆下塞打击时更为明显，母球行进的路线会偏移原来瞄准的路线，下右赛打击时母球会瞬间偏左 (类似马赛打击)，反之则偏右，所以在作下塞打击时必须修正瞄准点以作为补赏。
另一个会影响前截squirt〈瞬间偏移〉的因素是Taper〈前截幅度〉，尤其是European欧洲型〈锥形前截〉要比Pro Taper职业型〈加速型〉前截多出几乎约50%的瞬间偏移量。枫木本身材质好坏是好打的前截最重要的关键，一般来说比较软的前截会有较多的弹性，而较硬的前截再加上做成European Taper欧洲型〈锥形前截〉前截后，因为前截幅度的关系使得此型前截的木材成分（皮头以下按固定比例逐渐变大），比Pro Taper职业型〈加速型〉前截多一些，打起来感觉比较硬一点，Deflection〈母球行进弯曲偏向〉会比较少，也可说是会使母球行进偏向小一点而增加进球准确性。反之柔软具有弹性的前截比较容易作推杆、拉杆、下塞等打击，但是比较难预估判断和控制母球的动态。所以不管是硬质前截或软直前截，若想要发挥与了解其特性，就必须事先多花时间去适应与练习了。
纹路（Grain）的紧密与否会影响到前截的软硬程度，通常纹路越紧密和比较重的前截会比较硬，而前截的幅度也会影响到前截的软硬程度。一支高质量的前截其纹路的一致性、对称性是一非常重要的考虑因素之一。如果要想找一支近乎完美的前截几乎是不太可能的事，因为即使是同一根木头也会有少许差异的，所以大多数手工杆业者只有退而求其次，而先着重在自皮头（Tip）以下6~18英吋地方且纹路笔直紧密、木头年轮一致、重量较重的前截视为上上之选，并且会提共两支不同幅度（Taper）的前截给买者，为的是让顾客有选择的空间。中轮球杆后节顶端的一小段，材质有不锈钢、电木、塑钢等。
接牙（Joints）前后节的接扣，常见的球杆接牙类型就有10多种，总体分为铁牙和木牙（后节公牙直接旋入前节木内），具体又以1英寸（2.54厘米）长内的牙数为标识。如14铁牙，10牙木牙等。
后节（Butt）球杆 后节是由前臂、握把、袖套和大轮等部分组成。后节是最吸引注意的部分，如果说前节决定打击性能，那么后节就决定了球杆的款式。同时后节的结构也对打击性能有着不可忽视的影响。
Butt（球杆后截）是由Warp（握把绕线部分）、和接合中轮螺丝至Warp之间称为前臂（Forewarp）亦称Forearm所组成的。由Warp以下至后截底端到大轮（Butt Cup）之间部分则称为Afterwarp亦称底套（Butt Sleeve），而最底端是缓冲橡皮垫，则是用来保护当球杆站立在地上时避免伤到球杆大轮。虽然球杆前截的皮头（Tip）和前截（Shaft）是决定球杆打击能力最重要的部分，但是不可否认球杆后截仍然是最吸引注意的部分。
由于拜计算机绘图科技之赐及CNC车床的运用，如今各种新奇花样设计之雕刻球杆大为流行如：6叉角、8叉角甚至12叉角、复杂的几何图形雕刻、镶嵌、甚至使用照片图案浮雕在稀有石材或象牙上。但是传统的3色层4叉角图样球杆却依然不退流行，毕竟球杆后截最重要的是如何完整的制作而非只是注重外 观漂亮而已。
制作方式： 后截制作从一整支木头（One-piece butts）到二块、三块甚至多块木头组合成的都有，从中轮接合螺丝至大轮只用一根木头制作的后截，被戏称为Merry widow（风流寡妇）其原因是除非使用一根坚硬稳定，并且在长度29吋以内都能达到此要求的木材。否则会因为木头中的年轮、纹理、树节、树瘤…等自然生长的木纹会趋向不稳定、容易变形、变弯。有些制杆业者将整根后截或部分木头挖空后，再用密度较高的木材塞入，借以保留外观特色及改善上述原本不稳定的现象而外观依然是一根木材原本的形貌。
二或三块木材组成的球杆后截可说是标准的制作方法，两块木材组合的特色是在内部即前臂（Forearm）与握把（Warp）分别用两根木头永久固定在一起，打多数业者都会选用笔直纹里制作握把部分。而三块木材组成后截的特色是提供了更多的组合变量如：整支球杆平衡点的设定与配置、后套（Butt Sleeve）木材的选用、球杆打击的感觉…等。
绝大多数制杆业者都一致认为，球杆后截中的前臂与握把的接合影响球杆打击感觉最大，也因此原故各式接合方法因应而生如：凹凸撙式接合、插梢式接合、锁木螺丝接合式、锁铁螺丝接合式、合成树脂黏合式…等等。
更有些业者自创接合方法被视为商业机密，而不得而知其中的玄机了。也有些业者使用合成树脂、木材或金属…等装饰环（Decorative Ring）套在前臂与握把之间、藉以达到加强此段接合与装饰效果之目地。即使良好完整的接合仍需注意避免球杆在打击时产生杂音。当木材经由纹理吸收黏胶及环氧基（epoxy）时如果黏接交合的地方裂开或断裂便会产生杂音而报废，特别是一些高级手工球杆更是要特别注意的。
POINTS（尖叉）：
Points是指在球杆后截前臂或底套上，不论是用雕刻镶嵌或者交叉接合式尖插角以及水标贴上的三角形尖叉角的图案也称为叉角（Prongs）。基本上有三种制作方法：一、交叉接合型（Spliced）二、镶嵌接合型（Inlaid）三、贴水标式（Painted）。
A、交叉接合型（Spliced）：
一般是用三层或四层色板与作为球杆后截底色用的木头交叉接合起来，再以握把木头用铁螺丝连接组合起来形成球杆后截（Butt）。 一般较常见的有四面单色插角和多插角，及类似蝴蝶图案的传统花样和六面、甚至十二面叉角。
多层色板之四面接合型叉角也称标准型接合叉角，从两侧的角度来看类似V字形叉角接合在前臂木材上，由握把处上端向前延伸至最尖端。接合型叉角（Spliced）的另一特色是作为装饰用的色板是由2～5种不同颜色的色板紧连在一起后，再使其侧面向上而呈现出各种不同颜色线条以作为装饰之用。如今除了少数依然坚持用传统接合型制作球杆之纯手工杆业者外，很少制杆业者以此型为生产主力，其原因系制作费时、费力、费木料且外型不如现代球杆花俏讨喜。
B、镶嵌叉角型（Inlaid）：
镶嵌接合型的制作要比交叉接合型容易的多、费时较少、成本也比较低、并且可以很轻易的在细小块的木片上，雕刻制作出所需的图案花样。另外在木材成本上也比交叉接合型来的节省，例如：使用一块巴西紫檀木来制作四叉角球杆所需木材体积约0.5〞×0.5〞×9〞即可，但是若使用交叉接合型（Spliced方式制作则 需要 1.5〞×1.5〞×23〞的木材体积。
C、贴水标型（Painted）：
一般来说在制作量产低价位球杆时，才会使用贴水标贴纸（Painted）方式制作，优点是：成本低、速度快、产量大、容易制作、可印制镶嵌（Inlay）型无法制作的图案。也有些较进步的制杆工厂已可做到，半手工雕刻镶嵌与水标贴纸混合制成的球杆，价格与质量介于手工雕刻镶嵌与水标贴之间颇被球友接受。握把（Warp）手握球杆的部分，为增加摩擦力有普通的缠亚麻线和高阶的包真皮等。
一般常见的球杆其握把部分不外是使用尼龙线（nylon）、爱尔兰亚麻线（Irish linen）、纯皮（leather）或着类似软木塞（cork）的材质，作为缠绕握把的材料。但也有些球杆是被设计成无缠线式握把的，但是在众多材质中唯有爱尔兰麻线，被公认为是最标准的握把材质。
不论球杆握把缠绕何种材质，其主要的功用就是可以吸收手中的汗水，其次是增加正在试打球杆的客户购买欲望。通常除了爱尔兰麻线以外的材质，大都需要另外付费特别订购的，也有业者为了提升产品等级而刻意使用稀有动物皮革的如：蜥蜴皮、海蛇皮、鸵鸟皮、大象皮…等等。
到底何种材质是最好的呢？这完全视依照个人的喜好及需求而定的，而上述材质都个有优缺点，如：爱尔兰麻线吸汗能力最佳、撞击感觉强烈、但使用一段时间后容易变脏和起毛甚至断线，有经常需要更换新线的缺点。纯皮握把质感最佳、不会起毛、保养容易、但撞击感觉不如绕线式强烈（撞击感觉会被皮吸少许，尤其是软木塞材质的握把会阻隔撞击感觉、吸汗能力差。
握把检测：
如果你的球杆是绕线握把，则每一层线必须是非常紧密接着无间隙的连贴在一起的，可以用指夹试着拨一下各条线是否紧贴而不会移动，接着检查一下握把两端是否平均。至于皮制握把则必须检查皮的两端是否平均、平顺，再用手指从皮把顶端至底部四面来回滑动检查有无凹凸点，最后再检查皮的连接线是否为一直线而非弯曲且连接痕迹越不明显越好。前臂（Forearm）中轮与握把之间的部分，前臂选用的木材对打击性能和感觉有很大影响。大轮后截最底部的一小段，材质有木头、电木、塑钢等多种。胶垫位于球杆最底部，为球杆着地提供保护。
