西服是一种“舶来文化”，这一点无可讳言。现代的西服形成于19世纪中叶，但从其构成特点和穿着习惯上看，至少可到追溯17世纪后半叶的路易十四时代。
十七世纪后半叶的路易十四时代，长衣及膝的外衣“究斯特科尔”和比其略短的“贝斯特”，以及紧身和体的半截裤“克尤罗特”一起登上历史舞台，构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。究斯特科尔前门襟扣子一般不扣，要扣一般只扣腰围线上下的几粒――这就是现代的单排扣西装一般不扣扣子不为失礼，两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。
西服也称西装，从广义上，应指“西式的”、“欧美的服装”。但在我国，人们多把有翻领和驳头，三个衣兜，衣长在臀围线以下的上衣称作“西服”。这显然是我们对于来自西方的服装的称谓。
在西方，一般把前门、有袖子、衣长在臀围线上下的男女上衣统称为“茄克”（Jecket）。而我们平时所说的腰部和袖口有带状收口的茄克，英语称“将帕”（JUMPER），法语称“布鲁宗”（Blouson），属茄克这个大家族的一个品种。 “西服”也是一种“茄克”，英国人称其为“拉翁基、茄克”（Lounge Jacket）。
19世纪末，当这种上衣和长裤用同质同色的面料来做成“套装”时，欧美人又称其为“外出套装”（Town suit）。
在20世纪，又因为这种套装多为活跃于政治、经济领域的“白领阶层”穿用，故也称作“工作套装”或“实业家套装”（Bussiness Suit）。人类从遥远的过去走来，向辉煌的未来走去--如果对人类的昨天知之甚少，就不可能深刻地认识人类的今天，也就无从推测明天的发展。服装文化具有“螺旋式”地不断重复历史的流行特征，这就要求我们不断地回顾过去，重温历史。
宁波市服装博物馆的研究人员经过半年的研究，发现中国人开的第一家西服店是由宁波人李来义于1879年在苏州创办的李顺昌西服店，而非国内服装界公认的1896年由奉化人江辅臣在上海开的“和昌号”，这将宁波“红帮”史和中国西装史整整向前推进了17年。
西服可分为正装（套装、二件套、三件套）和休闲装（单件）。
工业上看
〔西服 Western-style clothes〕又称西装，即西式上衣的一种形式。按钉纽扣的左右排数不同，可分为单排扣西服和双排扣西服；按照上下粒数的不同，分为一粒扣西服、两粒扣西服、三粒扣西服等。粒数与排数可以有不同的组合，如单排两粒扣西服、双排三粒扣西服等；按照驳头造型的不同，可分为平驳头西服、枪驳头西服、青果领西服等。西服已成为国际通行的男士服装。
西服尺寸西服是否合体的重要性在某种程度上要大于面料、品牌，如果尺寸不合适、穿起来不合体，再高档的西服也不适合你。那么，如何选购合体的西服呢，你就需要了解西服尺寸的标注方法以及每种方法的含义。
根据我国的相关国家标准，成年男女的服装尺码都是用“号型制”来表示的，西服也不例外。
所谓“号型”，包括“号”、“型”、“体型”三部分。其中，“号”表示人体的身高（用cm表示，以5cm为一档）；“型”表示人体的净胸围（上装，一般以4cm为一档）或净腰围（下装，一般以4cm为一档）；“体型”表示人体净胸围与净腰围的差值；
体型分类代号有Y、A、B、C四种，Y体型为宽肩细腰型（偏瘦或肌肉特发达型），A体型为一般正常体型，B体型腹部略突出（偏胖体型），C体型为肥胖体，具体差值为：
性别 体型
Y A B C
男 22～17cm 16～12cm 11～7cm 6～2cm
女 24～19cm 18～14cm 13～9cm 8～4cm
但我们在商场购买西服时，经常会看到44、46等数字，这是什么意思呢？44、46其实是英寸，代表成衣的胸围尺寸（注意和人体净尺寸区别开来），举例说明吧：
男上装的170/88A（通常又标作46A），表示适合身高在170cm左右（167.5～172.5cm），净胸围在88cm左右（86～90cm），体型为正常体型（胸腰差为12～16cm）的男士穿着，成衣的胸围尺寸在116cm左右。
简单的方法可以记忆，对于男士西服而言，44对应165，46对应170，48对应175，以此类推。
但如果是休闲西服，合体性要求就没有正装西服那么严格，很多厂家通常会用S、M、L、XL、XXL来标注尺寸，一般而言，S适合身高165～170身高的男士穿着，M适合身高170～175身高的男士穿着，以此类推。但如果体型偏胖，应加大一码。
关于西裤的尺码，一般是用腰围来表示的，表示方法有英寸（28、29、30……）、厘米和市寸三种方法，详细的介绍可参看“无忧西服网”的介绍。
欧码则多以1/2胸围和1/2腰围确定所属号型。以皮尔卡丹西服为例：标准体型为N，加肥体为M，同一身高的N体腰围比M体要小6CM。身高则分为S （166-172CM）、R（172-178CM）、L（178-184CM）三种。例：一个身高175CM的人，如1/2胸围为48CM，1/2腰围为 41CM，那么他就该穿NR48号的衣服。
而日本号型又有所不同，每一个号名称皆有不同且无规律可循。同是身高170CM的人，旧有M和ABM两种型号对应胸围95CM，腰围为88CM的人。
西服 - 分类
1、按版型分：
西服
男士西服在不同国家有不同特点它的款式可以分为欧式型、美式型、英式型三种。
欧式型通常讲究贴身合体，衬有很厚的垫肩，胸部做得较饱满，袖笼部位较高，肩头稍微上翘，翻领部位狭长，大多为两排扣形式，多采用质地厚实、深色全毛面料。
美式型讲究舒适，线条相对来说较为柔和，腰部适当地收缩，胸部也不过分收紧，符合人体的自然形态。肩部的垫衬不过于高，袖笼较低，呈自然肩型显得精巧，一般以2—3粒扣单排为主，翻领的宽度也较为适中，对面料的选择范围也较广。
英式型的特点类似于欧式型，腰部较紧贴，符合人体自然曲线，肩部与胸部没有过于夸张，多在上衣后身片下摆处做两个叉。
关于长度：英国式上装较长，美国式次之，欧洲式最短。中式的有个计算方法：当你站着时，从脖子算起到地面距离的1／2为最佳。对于较矮的人，上装的下摆可以从臀围处上移1.5厘米左右，会使腿显长、身材匀称。
关于领子：在领型方面有菱形翻领、剑形翻领、半剑形翻领、苜蓿叶形翻领、披肩式翻领，并且驳头的形状有长驳头、短驳头、宽驳头、狭驳头，常见的有平驳领和戗驳领。偏胖人的驳领不妨窄些，瘦人则可略宽，可使胸部显得饱满。对于脸型较长者，上领要短些，圆脸的要长些。
关于肩型：选择自然肩型，肩部不夸张，不太用垫肩；选择垂肩型，肩部略显圆润，肩膀下垂的人穿起来非常大方，美国式上装采用这种肩型的较多；选择方肩，肩头稍微上翘，很适合耸肩的人穿着，能缓和、淡化耸肩胛的特征；选择凹肩，肩头上翘，削肩的人穿着很适宜，欧洲风格的西装多采用这种肩型。
关于底摆：在底摆部位有正统的小圆弧底角摆、斜坡圆弧底角摆、方角底角摆
关于背面：无衩西服具有典雅的传统风格。欧洲式的西服一般用骑马衩，这能增添纤长优雅之感。如果是边衩，特别适合喜欢双手插在裤袋里的人。臀部太宽的人穿开边衩的西服可以改善视觉效果。
西服
关于衣袋：贴袋有一种便服风格，较正式的西服应该用嵌线袋。袋盖有使髋关节部位显得宽的趋势，对于过于粗壮的人，就应该运用不带袋盖的嵌线袋。
2、按使用场合分：
西装给人留下肃穆、端庄的印象，适宜于正式场合以及礼仪性活动。西装受到时间、地点的制约，分为夜礼服、日礼服、晨礼服、燕尾服。
男士的夜礼服，一般是黑色或近似黑色的蓝色无尾礼服，配上白色衬衫和黑色领带、领结以及黑皮鞋，有时候人们也在驳领头上钮眼中插上鲜花。而夜间正式礼服是燕尾服，因上衣的后襟象燕尾形状故而得名，并在胸前饰以红色或白色的石竹花。
男士的日礼服，包括黑色上衣、坎肩、黑色的条纹裤、白色衬衫、条纹领带，并配以白色小山羊皮手套、黑皮鞋等。还有与此相近的晨礼服。
