据史书载，东四牌楼与西四牌楼同时修建于明朝年间，皇城一东一西各有四座，故以“东四牌楼”、“西四牌楼”简称之；两处均为三间四柱三楼式有戗柱的木牌楼，跨于路口四面的街道上。东四牌楼每座牌楼的正间上各挂一白色石匾，两面镌刻着同样的字，跨南北街的牌楼为“大市街”，而东西牌楼名称则恰与西四牌楼相反，东牌楼为“履仁”、西牌楼为“行义”。 博学多才的大学士刘庸就曾在东四牌楼迤南的驴市（后更名礼士）胡同居住过。东四牌楼迤东路北，有座大慈延福宫，乃明之大刹，香火极盛，相传明崇祯帝继位后，慕名到庙中求签，求了三次都是“下下签”，一怒之下禁止了此处的香火庙会，直至清朝乾隆时该庙才得以重修复开，但香火已不及昔日鼎盛，庙前多估衣摊（卖旧衣服的），故又有估衣街之称。东四牌楼迤西是猪市大街，猪市大街以北便是有名的隆福寺（后改建东四人民市场），解放前定期举行庙会，引来人流如织，如今寺已不再，但隆福广场周边生意兴隆的风味小吃，还是仍能让人在大快朵颐时，咂摸出点历史的沧桑。民国年间，将东四牌楼改建成主体为混凝土结构的无戗式牌楼，仍为三间四柱三楼式，并将牌楼各间的跨度和立柱高度相应增加，以应付路口日益增大的交通流量，而牌楼原有的柱冠、石匾等部分依旧利用。据《北平旅行指南》重排本（马芷庠著，张恨水审定）记录，东四牌楼曾一度支以木架，宣言拆去，以免伤人且便交通，经张作霖用电话制止，并云“何人主动拆毁，查明即将此人枪毙”，旋将木架移去，历经百年风雨的老牌楼终于逃过一劫，从这个角度讲，还是得感谢张作霖的。新中国建立后，于1951年维修了东四牌楼，1954年12月将其拆除，同时拆除的还有西四、东单、西单等大批牌楼、巡城门建筑，没有进行迁移，楼主只能看老照片一睹风采了。
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朝阳门和东四牌楼
夏开元
解放前，我住在朝内大街南小街北口，那时候我正上小学，因为空闲时间多，家里也没人管，我就经常到朝阳门附近玩，当时人们习惯称朝阳门为齐化门，崇文门为哈德门（明朝名称）。朝内大街很窄，而便道却很宽敞，两边的开阔带从朝阳门一直延伸到东四牌楼（现在的东四十字路口）。
解放前，牌楼是北京的名胜景观，有东四牌楼、西四牌楼，还有坐落在前门箭楼南面的五牌楼。东四牌楼与西四牌楼一样，是由东西南北四座牌楼组成的，这四座牌楼在十字路口形成一个“口”字，现在说的东四，应该是东四牌楼的简称。当时房屋矮小，牌楼就显得巍峨高大。每个牌楼有三个出入口，中间走汽车、电车；两边走洋车、自行车，在四牌楼附近有许多大商号，显得非常热闹，平时我愿意到四牌楼附近遛弯儿，在牌楼上有一排排的燕窝，一到晚上，无数的燕子围绕牌楼尖叫着飞来飞去，形成一个独特的景观。出了朝阳门一直往东就是东岳庙。一直往西走，过了四牌楼就是隆福寺，这两个地方都给我留下了深刻的印象。当时的隆福寺不像现在有许多商场和大厦，而是在一个庙里面，密密麻麻摆了很多小摊，有卖艺的、吹糖人的、看西洋景的、拉洋片的、卖布头的，还有许多小吃摊，显得非常热闹。
沿朝阳门内大街两侧的开阔地也热闹非凡，虽不像隆福寺那么热闹，但也形成了两排地摊，有卖菜的、套圈的、租小人书的、打铁的、卖旧货的，我常到那里去看小人书。出了朝阳门不远就是乱葬岗子，即到处是坟头，还有烧砖留下的水坑，称窑坑，一到礼拜天，我就找几个小朋友常到那里游泳和捉蛐蛐。朝阳门附近没有什么公共汽车，只是在东四牌楼有有轨电车，电车是两节车厢，一面开一面响着叮当的铃声。也称当当车，路线是由东四牌楼往北到交道口，往西拐过小经厂、鼓楼然后往南到地安门、再往西到厂桥、再往南到西单、往东过天安门到东单再回东四。我也曾坐着电车到天安门附近玩，那时不像现在的长安街，根本没有像样的马路，只见一片片的垃圾和煤渣堆积成山，一片荒芜。
朝阳门大街附近的变化是历史的见证。在日本侵华时期，每天一到晚上八点就关城门，看见过拿着刺刀耀武扬威的日本兵；看见过排队买混合面的穷苦百姓；看见过旧北平街上，美国大兵的吉普车呼啸而过；也看见过解放前夕，堆满沙袋形成的碉堡和傅作义的军队。
1948年12月31日解放军举行了入城式，朝内大街上贴着军管会的公告，人们涌上街头，扭着秧歌、打着腰鼓，欢庆古老的北京迎来了春天。
星移斗转，弹指60多年过去。但是，至今我还一直怀念着当年的朝阳门和东四牌楼。
