所谓 ‘锐利化 (Sharpening)’ , 是指强化图像的边缘像素与相邻像素之间的对比, 使图像看起来更清晰的过程 (这里的边缘是指图像中如叶片、车子的边缘, 并不是指相片四个边框的边缘)。不要以为锐利化只是用来补救那些图像模糊的相片, 对于整个相片修整流程来说, 锐利化可是必要的程序。通常数码相机拍摄的相片或是经过扫描的图像, 其锐利度都稍嫌不足, 所以即使不做其它的调整, 锐利化这个动作仍是免不了的。而图像经过重新取样 (调整大小) 或其它修整后, 锐利度也会稍稍降低, 所以在输出及打印之前我们亦必须将图像锐利化以提升清晰度。
建立锐利化的观念
基本上, 锐利化处理比起调整色阶、色彩来说要简单得多, 至少我们不必去分析那高高低低、密密麻麻的色阶分布图。但即使如此, 要做好锐利化处理仍有其应该注意的关键, 比如锐利化的时机 ─ 什么时候做锐利化比较适当, 锐利度的衡量 ─ 是否锐利度愈强对图像愈好？我们必须在锐利化之前先了解这些基本观念, 才能正确地为图像进行锐利化处理。
锐利化的时机
什么时候替图像锐利化？这是个很重要的关键, 时机不对可能会严重破坏图像内容, 导致后续的修整也做不下去了！ 说起来, 锐利化处理对于图像其实是一种重大的破坏, 虽然它会使得图像看起来更清晰, 但实际上它已经改变了图像原本的内容。因此, 为了将破坏降到最低, 尽可能让图像细节保存下来, 我们都是选在其它修整, 如调整尺寸、旋转、调整色阶、色彩都完成之后, 准备输出或打印之前, 才对图像做锐利化处理。而将锐利化处理留到输出之前才做还有另外一个原因, 即调整图像尺寸、色阶、色彩皆可能导致图像的清晰度改变, 所以必须等到这些修整工作都完成之后, 我们才能正确掌握图像所需要的锐利度。
技巧提示
若图像含有多个图层, 请先将图像层合并后再执行锐利化处理, 如此锐利化的效果才能套用到整个图像。
大部份的情况我们都是将锐利化留到输出之前才调, 不过这样的顺序也并非绝对的, 譬如你修整的是一张稍微失焦相片, 或许可将锐利化处理提前, 让图像变得较清晰之后再去调整对比、色彩 。而在打印之前, 再做一次锐利化, 增强图像的清晰度。但原则上, 我们会尽量避免再去修整已经锐利化过的图像！
尽管锐利化处理可能提前, 但一定是在调整图像尺寸及分辨率之后, 因为如果锐利化之后再将图像放大, 会突显锐利化所破坏的细节；如果锐利化之后再将图像调小, 则锐利化的效果会减弱。
锐利度的衡量
在锐利化的过程中最让人感到困扰的就是锐利度的拿捏了, 如何做到’有点锐利, 又不会太锐利’实在是件颇伤脑筋的事。太轻, 一点效果也没有；太重, 就是过度锐利化, 则图像会变得僵硬、假假的, 边缘还会出现亮得很诡异的光环、色晕。
图一 原始图像就数码相机的角度而言, 这是一张对焦正确且清晰度也足够的相片, 不过若和传统相机所拍摄的相片比较, 则可以发现这张相片的边缘看起来有些模糊的感觉。 对于锐利度的拿捏一个大原则是这样的：假如图像将来是要输出到屏幕上的 (如网页、桌面), 那从屏幕上观察, 觉得图像的锐利度足够就可以了。假如图像将来是要打印出来的, 那么从屏幕上看时图像要感觉 "更锐利些", 也就是要有一点点的 "过度锐利化"。这是因为屏幕是直射光而印刷物是反射光, 所以同样的锐利度, 从屏幕上看要比打印出来明显许多, 屏幕上觉得刚好的锐利度, 打印出来其实没什么效果。所以对于要打印的图像, 其锐利度要加重一些, 这样印出来的锐利度才会刚刚好。 当然, 所谓 "加重一些" 的说法还是很抽象, 但是因为每台屏幕和各类打印机的情况都不大一样, 实在也无法有标准答案, 只能只能多设几组程度不同的锐利度实际打印测试看看, 然后再从中挑出最适当的锐利度设定。 除了输出目的之外, 图像本身的内容也会影响到锐利度的轻重, 譬如一张小狗的相片和一张高级跑车的相片, 两者的锐利度设定便有相当大的差别；通常后者的锐利度可以重一些, 以突显跑车的轮廓, 而前者的锐利度则要轻, 以免让毛绒绒的小狗变成硬梆梆的刺猬。
图二 锐利度不足
仔细比较, 这张结果图像相对于原始图像是有一点点的锐利化, 可是边缘的模糊感仍在, 对于图像的清晰度并没有明显的提升效果。
图三 适度的锐利化
锐利度若拿捏得恰到好处, 则图像便会如同这张结果图像一样, 看起来清晰又自然。
图四 过度锐利化
锐利度绝不是愈重愈好, 这张结果图像就是要让大家知道, 过度的锐利化会导致图像边缘出现明显的光环, 好像镶了边一样, 反而让图像看起来很不自然。锐利化之前的准备
在进行锐利化之前, 有两项事前准备工作一定要先做好：一是替图像制作复本, 二是将显示比例调为 100%。 制作复本是为了保存原始图像, 可是 ‘为什么要将显示比例调为 100% 呢？’这是为了让图像中的每一个像素可以刚好对应到屏幕上的一个点, 如此一来, 锐利化对图像像素所造成的差异便可以透过屏幕精确的呈现出来。其它的显示比例, 不论是放大或缩小, 此时屏幕上的图像都是经过内插补点修饰过的, 无法真实表现出锐利化的效果, 尤其是在小于 100% 显示比例的情况下, 边缘部份本来就显得比较模糊, 更是容易造成误判, 以为图像还不够锐利, 但事实上却已经是过头了！所以将显示比例调成 100%, 是为了让我们能够更准确地判断图像的锐利度。
图五 锐利化前
图六 锐利化后
大于 100%
显示比例当显示比例大于 100% 时, 像素有被放大的效果, 所以我们可以很明显地看出像素锐利化后的变化, 但是却不容易判定锐利度是否适当。
等于100%
显示比例此时因为图像的每一个像素刚好对应到屏幕上的一个点, 所以能够忠实呈现出锐利化的效果, 我们也因此能做出最正确的判断。
小于 100%
显示比例此时的图像看起来本来就有点模糊, 若我们一时不察而加重锐利度, 很容易就因为低估锐利化的效果而造成图像过度锐利。遮色片锐利化调整
提到锐利化的方法, 第一个想到的就是遮色片锐利化调整 (Unsharp Mask), 它是从传统摄影暗房演变而来的技术, 为 Photoshop 内建的锐利化滤镜之一, 是目前公认最基础、也是最重要的锐利化技巧。（ 注：Photoshop 一共内建 4 种锐利化滤镜, 其中除了遮色片锐利化调整, 其它都是自动化命令, 并不建议使用。）
遮色片锐利化调整的原理
锐利化的处理其实就是 "边缘" 的处理, 其主要处理的内容共有 3 大要项：
1. 边缘的反差要拉到多大 (或多小)？
所谓反差 (Contrast) 就是指两个像素之间 Level 值的差异, 当 Level 值差异愈大, 反差就愈大。所以我们必须告诉 Photoshop 到底边缘的反差要拉到多大, 若反差不足则边缘锐利化效果不明显, 若反差太大则边缘锐利化过度, 看起来极不自然。
2. 边缘要多粗 (或多细)？
讲到边缘, 就一定和边缘本身的粗细有关, 就像我们画图一样, 使用愈细的笔, 图中物件的边缘就愈不明显 (但愈细腻), 如果画笔愈粗, 则物件边缘就愈明显 (但愈粗略), 到底要用怎样粗细的边缘呢？没有一定的标准, 这要看你要表现的意境而定。
3. 哪些地方要当做 "边缘" 来处理？
用电脑来处理边缘, 一个大问题是, 电脑怎么知道哪里是边缘？在 Photoshop 中, 我们可以用像素间反差的程度来作为边缘的依据。也就是指定一个反差值 (称为临界值), 如果像素间的反差超过这个临界值, 就把他当作边缘来处理, 如果像素间的反差不到临界值, 就判定它不是边缘而不予处理。
遮色片锐利化调整
滤镜即根据上述的原理来处理图像的边缘, 它会根据我们的设定找出图像中的边缘像素, 然后加强边缘与相邻像素的对比, 藉此提高图像的清晰度。
图七、八
遮色片锐利化调整原理仔细观察税利化后图像(图八), 可以发现沿着边缘有一条细细的光环, 这便是边缘两侧像素对比加强的结果：暗的一变得更暗, 亮的一边变得更亮。控制选项：总量、强度、高反差
遮色片锐利化调整提供了 3 个选项供我们调节锐利度的轻重, 分别是总量 (Amount)、强度 (Radius)、和高反差 (Threshold)。
总量 (Amount)：
以’%’为单位, 设定对比加强的百分比。总量愈大, 代表对比加强 (放大) 的程度愈强。总量可设定的范围介于 1% ~ 500% 之间, 一般对于在屏幕上观赏的图像, 建议的总量值约在 50% ~ 150% 之间；对于要输出打印的图像, 则可提高到 150% ~ 200%。
强度 (Radius)：
此项以’像素数’为单位, 设定边缘两侧受锐利化处理的宽度范围，强度愈大, 则边缘两侧锐利化的范围愈宽、愈扩散。 强度可设定的范围介于 0.1 ~ 250 之间, 但对于大部份的图像而言, 设定的强度多在 0.5 ~ 2 之间就很足够了。强度会在图像的边缘形成一条光环, 通常超过 2 的强度就可能过高了, 过高的强度容易导致边缘的光环太过明显 (光环太宽了), 效果反而不佳。
高反差 (Threshold)：
此项是以’色阶数’为单位, 设定当一像素与其周围像素相差多少色阶时, 这个像素即会被当成边缘而加以锐利化。换句话说, 遮色片锐利化调整即是根据反差值来找出边缘的。和前面两项的作用刚好相反, 高反差设得愈高则锐利化的作用愈低, 这是因为符合锐利化条件的区域 (边缘) 愈少的缘故。
高反差的作用很微妙, 与其说它设定锐利度不如说它限制锐利化的范围；假设高反差设 5, 表示色阶差异不到 5 的边缘都会被忽略而不锐利化。通常若图像中有一片色阶 (level) 相近的区域, 如蓝蓝的天空、人的皮肤等, 为了防止锐利化破坏这块区域的连续感, 我们可将高反差提高, 如 2 ~ 20 之间 (高反差可设定的范围介于 0 ~ 255 之间), 以便将这块区域排除在锐利化范围之外。另外, 有些图像锐利化之后杂质也会跟着变多, 若在设定时将高反差提高, 则有降低杂质产生的作用。（其实在底片的时代, 有一种 ISO 值极低的底片称为高反差底片, 这种底片必须在很强的光线下才感光, 一般是印刷制版界在使用, 以减少杂质。这种底片的特性和此处高反差的作用类似, 但对于非业界的人, 高反差这个用语还是不易理解的！）
但是高反差 (临界值) 若订得太高, 则图中很少情况会符合条件, 因此锐利化的效果不大；若定的太低, 则可能多数的点都符合条件, 这样会把非边缘的部份也锐利化了 (我们称敏感度太高), 这种情况会造成宛如杂质的颗粒现象。但在某些情况, 我们必须刻意的把临界值降低以提升敏感度, 例如要提升一个腐锈的铁箱表面 (整个面) 的锐利度, 就要把高反差 (临界值) 调低。
技巧提示
总量和强度是决定锐利度强弱的 2 个关键要素, 高反差则是限制锐利化发生的范围, 所以要找到适当的锐利度即是要懂得如何在总量和强度两者之间取得平衡。 一般来说, 高总量 ( 90% ~ 300%) 需搭配低强度 (0.5 ~ 1.5), 这是锐利化图像最常使用的设定组合。另外还有一种是低总量 (10% ~ 30%) 搭配高强度 (5 ~ 20), 这种设定组合锐利化图像的程度不是很明显, 但却可以增强图像的对比。有些图像, 例如人像照, 当总量调到 100% 以上就很容易有颗粒状的杂质出现, 这种情形若改用低总量高强度往往可以获得改善, 实际的效果可以在实践中逐渐摸索。
