陆游的《老学庵笔记》里，有一个关于炒栗的记载：
“故都李和栗，名闻四方。他人百计效之，终不可及。绍兴中，陈福公及钱上阁，出使虏庭，至燕山，忽有两人持栗各十裹来献，三节人亦各得一裹，自赞曰：‘李和儿也。’挥涕而去。”
近有美食者杜撰，说北京糖炒栗子始于南宋，未免有点沽名之嫌。不过，李和作为炒栗名家，在汴京被金人攻破之后，流落燕山，借几包炒栗表达一点故国情思，得放翁之笔予以放大，后人追逐热炒，也在情理之中。
李和炒栗之法，今已失传。北京的糖炒栗子倒是有了标准，要求壳柔脆，外壳、内膜、栗肉三者分离，一剥即开，栗肉不能脆，不能软，更不能“艮”，应该干中带润、粉、沙，栗香浓而甜。老北京一般吃食的习惯，都得按时当令，糖炒栗子到了白露，才会上市。
旧时北京糖炒栗子是干果子铺独家买卖，到了白露，干果子铺每天要把大炒锅支在门口，装上烟筒开炒，他们炒栗子的燃料既不用劈柴木炭，也不用煤渣煤球，而是用破芦席，撕成一块一块的往炉口里填，火候掌握得恰到好处。据说炒栗子所用是石砾鎏砂，从京西出产砂锅的地方专门采购，这种石砾鎏砂不吸收糖分，糖蜜久渍不黏，炒栗子浇上多少蜜糖，绝不沾润，头年用完，用清水洗干净，收藏起来，来年可以再用。栗子炒好后，用网眼箩筐过筛，筛好新出锅的热栗子，放在簸箩里用小棉被盖好保温，候着有顾客临门。
食栗子可以益气血、养胃、补肾、健肝脾。不过大多的食客都是奔着尝鲜而去，少有一食数斤的饕餮之徒。北京梨园界有过这样一段趣闻：当年《立言报》主笔吴宗祜和剧评人景孤血，都是食栗高手，一口气吃两斤糖炒栗子不在话下，两人颇为自豪。有一次碰见富连成刚出科的小丑詹世辅，詹说只要有人请客，他吃两斤以上糖炒栗子，吴景两人不信，结果三个人就在前门大街干果铺的柜台旁边比赛起来，他们把刚出锅的热栗子，四两一堆，各吃各份，吃完再续，吴景两人各吃八堆，詹世辅居然吃了十一堆，若按实际分量算，估计超过了三斤。吴宗祜在报上梨园花絮栏渲染，称詹世辅为“栗子大王”。
詹世辅“文革”中被迫害含冤去世。据说死得很惨，闻之凄然，梨园子弟大多不愿提及。
詹世辅死后数年，景孤血到房山，在街头他看到新栗上市，睹物思情，潸潸泪下，随行之人嘘嘘，无不为之动容。