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这5月5日，一年一度的美国时装艺术学院年度盛典又拉开帷幕。与去年的主题“作为缪斯的模特”截然不同，今年展览的主角是一个巨大的人群——“美国女性：塑造国民身份”。
一展览为期三个多月，主要展品来自布鲁克林博物馆新近移交给大都会博物馆的服装系列。所有馆藏总计23.5万件物品，完整地展现了19 世纪中至20 世纪中的美国流行时尚，其中还包括Charles James 的高级定制服饰。由于布鲁克林博物馆连年紧缩开支，在本次合作展示之前，它们中的很大一部分远离公众视线已有30 年之久。
1946年，美国时装设计师Charles James为模特试装
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为配合这一散发沽衣铺气息的展览主题，Gap 设计总监Patrick Robinson、美国名嘴Oprah Winfrey 和美国版《Vogue》主编Anna Wintour一起成为了5月3日晚举行的盛典慈善派对主持人。Robinson 认为，Gap、《Vogue》和大都会美术馆选择了一个完美的时机，进行这次完美的合作。“Gap 是美国传统的一部分，对现代女性而言尤其如此。”
《欲望都市》女主角Sarah Jessica Parker是21世纪的风尚
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他说，“看看我们40 年来的快照，你会发现这些照片折射出了每个时代的潮流——从身着Gap T 恤出席奥斯卡颁奖典礼的Sharon Stone，到在“休闲星期五”穿卡其裤上班，再到最近我们为纽约证交所的1200 名交易员穿上牛仔裤——多年以来，女人们总会选择一个标志性的美国品牌来诠释自己，而这个品牌的风格也跟随她们一起在进化。”
19世纪末到20世纪初流行的仿男士衬衫
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男式衬衫与美国女人
一件衬衫便可道尽美式风格的精髓。
仿男式衬衫——一种可以作为裙子穿着的长上衣，在上世纪初为美国时装贡献了别具一格的创新之感。当它于19世纪末诞生之时，巴黎将它称作一场时尚灾难，对它彻底不屑一顾。然而美国女性，尤其工作女性却为它大排长队。
Alice Roosevelt，罗斯福总统之女，20世纪初最受欢迎的美国少女。她代表着那个时代的美国品味和美式风格
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截止到1905年，Sears Roebuck 连锁商店的商品目录上总共收录了150 种不同的长衬衫，从标价39 美分的平纹布版本到标价6.95 美元的塔夫绸版本，应有尽有。1907 年，一件镂空式样的衬衫震惊了当时的保守势力——袖管部分的镂空绣花令穿着者的玉臂隐约可见。
到1910 年，美国的女式衬衫制造业已经极具规模，仅纽约城一地的产值就高达6 千万美元。资本主义社会原始积累的黑暗面也在这个领域暴露出来：1911年3 月25 日，146 名长期在严酷环境中工作的缝纫工被纽约三角衬衫制衣厂的一场大火吞噬。
20世纪初，插画家Charles Dana Gibson在《生活》杂志的插画中创造出了吉布森女郎，是当时的时髦女郎。
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如果说在此之前，美国的女人们始终跟在欧洲女人后面亦步亦趋，那么从衬衫开始，这个民主国家的消费者们在穿着方面也开始履行自己的民主权利。衬衫最大的优势，就在于它舒适易穿，迎合了当时多数美国妇女多姿多彩的生活需求。在这种衬衫的基础上，设计师们为裙装赋予了更多可能性。在上世纪初，女人们一般用衬衫搭配高腰及地长裙；要不了十年，越来越多的女人开始穿着及踝裙——Sears Roebuck 公司在1905 年推出这种裙子，并给它起了个名字叫做“健康裙”，称其“特别为便利而生”。
20世纪初，美国女人还唯欧洲几个上流家族的马首是瞻。百货公司的纸样和批量生产使美国在20世纪的头十年里崛起，纽约成为了新兴的时尚之都
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欧洲权威与美式民主
美国女人羡慕欧洲时装。几个享有盛誉的上流家族，比如范德比尔特家族（Vanderbilts）、阿斯特家族（Astors）和罗斯福家族（Roosevelts）是中产阶级妇女们的拷贝对象，因为这些家族成员的穿着全都照搬自英法贵族。然而这种热衷只限于晚礼服领域，为了适应日常的忙碌生活，她们在白天为自己选择了一种时髦而实用的风格。当时欧洲盛行的仍然是极端女性化的S形曲线，整个造型包含一条钟形裙、一条硬塔夫绸衬裙、一个裙撑，以及一件缔造蜂腰、丰乳和翘臀的鲸骨胸衣。穿上这身衣服，人会不自觉地微向后仰，所以帽子要戴在前面作为平衡。在时尚之都巴黎，追求自然和舒适的设计理念，直到1920 年代才由Coco Chanel提出。单就这一点看来，美国女性比欧洲名媛领先了20 年。
1926年的Sears Roebuck连锁商店商品目录
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年轻的Coco Chanel那离经叛道的风格曾遭到以Paul Poiret 为代表的知名设计师的打压，而在上世纪初的美国，没有哪个成名设计师拥有左右消费者的力量。除了显贵的太太之外，多数女人会去百货公司采购McCall's 或Butterick 出品的服装纸样，自己在家做。专业裁缝用的其实也是这类纸样，还有不少店家直接拷贝欧洲舶来品。为了做生意，裁缝们必须认真听取顾客的要求。他们中的大多数是犹太和东欧移民，勤俭又擅敛财，只用了短短十多年，就为美国成衣制造业奠定了基础。他们渐渐开始大批量生产衬衫、长裤和硬领，进而将纽约变成了新兴的时尚之都。当然，不管当时的北美大陆在时兴什么，欧洲的精英设计师们是一无所知，也毫不关心的。
石油大亨的继承人Milicent Rogers是上个世纪中期的美国时尚偶像
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美国第一夫人杰奎琳肯尼迪（Jacqueline Kennedy）代表着美国式的审美观。
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粉领一族与吉布森女孩
女式长衬衫很快就成为了新一代美国工作女性的标志。在不断增长的商业领域，这些被称作“粉领”的女人正好迎合各大公司对书记员的需求，打字机的发明更为她们照亮了前途。1870 年，全美境内只有7 名速记员，到1900 年，已经有超过10 万名“女打字员”在各行各业工作。比起在工厂做工来，粉领工作可要诱人多了：一名办公室女性的周薪超过10 美元，是血汗工厂员工的两倍。与此同时，她们还能脱离家庭管束，享受与异性交往的乐趣。单身秘书和打字员成为了一个时代的魅力女孩，在不少罗曼蒂克的小说和影片中都能找到她们的身影。
比漂亮的女秘书更能代表美国丽人的形象，则非“吉布森女孩”莫属。插画家Charles Dana Gibson 在《生活》杂志的插画中创造出了这个高挑、端庄的姑娘，柔软的波浪鬈长发从她头顶倾泻而下，勾勒出她那可爱的脸庞。她衣着时髦，独立自主，一点坏心眼也没有，从15岁到30岁的女人们都梦想成为一个像她那样的女孩。当时最为知名的“真人版吉布森女孩”非罗斯福总统之女、17 岁的Alice莫属。勇敢而漂亮的Alice 向来蔑视陈规教条。她勇于直抒己见，在派对上通宵跳舞，直至黎明到来。在访问夏威夷时，她甚至跳起了草裙舞——在那个年代，多数美国游客都认为这种舞蹈太过下流，避而不看。美国人太爱她了，甚至将一种为她偏爱的蓝色命名为“爱丽丝蓝”。
吉布森女孩是美国新女性的缩影，她们既可能是工人阶级，也可能来自上流社会，而她们的共同点在于一种对摆脱礼教和服装的双重束缚的要求。她们多半是一名在大城市生活的电话接线员或者书记员。和她的母亲不同，吉布森女孩在办公室工作，约会不带女伴。在改变生活方式的同时，她也为老旧的爱德华时期女装带来了新意：她身着及踝裙，搭配一件有男式硬领的衬衫，系领结，在腰间紧束一根宽腰带，足蹬深色尖头靴，头戴渔夫帽。
当然，富裕阶层的吉布森女孩不去工作，不管杂志小说上描绘的工作生涯有多吸引人。她爸爸有求必应，让她随意购买时新的款式和配饰，以便将自己塑造成新时代女性的时尚偶像。她们是石油大亨的继承人Milicent Rogers，也是年轻的Jacqueline Kennedy 和C.Z.Guest。
今天的吉布森女孩是谁？是言行出位的Paris Hilton，还是饰演纽约上东区富家女的Blake Lively？从“美国女性”展的解说员人选（Sarah Jessica Parker）看来，Anna Wintour对此自有看法。一个世纪过去，漂亮的美国偶像才老了28岁，已经称得上不老仙——更何况这姑娘还从打字员一跃成为女作家，其进化程度可见一斑。
