10月30日
早晨起来去吃早餐。
一进餐厅，就发现很多年轻的姑娘分坐在几张餐台前唧唧喳喳的边吃边聊。她们大都留着浓密的长发，或梳起、或垂在肩头，光洁润泽的皮肤上透着红晕。
我禁不住凑过去问她们是不是在这里开会，一个女孩子眨眨眼睛，大方的说道：“我们是电信的，在这里培训。”
“真好，都那么年轻！”我感叹道。顺手塞到嘴里几颗维生素。
时代变了，终于轮到我羡慕别人年轻的时候了！
早餐后，提着行李直奔长途汽车站，今天的重头戏是在洛阳。
长途车很干净，也很舒适。一上车就昏昏入睡，睁开眼的时候居然已经到了洛阳的大门口——高速路收费站。
于是睡意全无，开始打量这个古城。
洛阳是个旧城，但是旧的又不够彻底，看不出曾经是13朝都城的气势。那些老式的楼房都应该是文革前后的产物，它们的外型大都是方正敦实的，和这里人的外型感觉差不多。洛阳不是一个干净的城市：街头遍地的纸屑和人们随手丢弃的垃圾，各种交通工具所释放的污浊的尾气，以及建筑物外的陈旧之色，一切的一切都给这个城市罩上了一层灰色的颓废。我想：中原气候的干旱再加上本地人环保意识的淡漠应该是主要的原因吧。
坐在旁边的他告诉我：河南人——特别是男人——喜欢穿深色的衣服。仔细一看，果然街上的人群着装主要以黑色和深兰色为主，在阴沉的天色下显得很沉闷。可是我分明记得史书上记载：1000多年前定都洛阳的唐朝可是一个色彩缤纷、社会开化的盛世呀！
看着窗外的洛阳，我忽发奇想：如果当年的则天女皇，得知自己钦定的都城在1000年后却不再亮丽辉煌、自己子民的后代不再意气风发，她又会生出怎样的感慨呢？但是，我又很快断定：以她的大智慧，绝不会哀哀戚戚，最多就是簇一簇娥眉，低头继续批改堆积如山的奏折吧！
是呀！有谁可以阻挡历史的车轮呢！
长途汽车站很热闹，人们迎来送往、脚步匆匆。
我知道订的酒店并不远，但是抓了几个人问却都和我们一样不是本地人，而且放眼看去居然没有出租车。终于，两个摩托车司机愿意带我们过去，价格是4元每人。没有砍价就跨上了后坐，司机居然回手递给我一个摩托车头盔，很是意外。
两辆摩托车在街道上毫无禁忌的穿行躲闪、交替领先；耳边的风声忽忽飘过，虽然速度不快，但是却也让人惊心动魄，很是刺激。我隐隐觉得：这种交通工具存在着莫大的安全隐患。我一手牢牢攥着安全帽的带子，一手紧紧抓着司机的肩膀；一回头，另外一辆车的后坐上、他的肩上背着背包，左手按着我的行李，右手居然还腾出来给我拍照！“厉害！厉害！”我从心底佩服他的胆识！
到了酒店，扔下行李，简单梳洗，就直奔龙门——这是本次旅行的重中之重！
打车去居然只用了30元，然后在龙门门口吃了一顿午饭只花了18元，我们充分领略了洛阳物价的低廉。不过龙门的票价却不便宜：80元，基本与世界接轨。
我去请了一位肖姓的导游小姐。在请导游的问题上我一向很坚持。每到一个地方去，即使是我一个人，我也会请——因为就是知识再丰富，也不会比专职的他们更了解这个景点的各种典故和细节。
肖导生得圆脸宽额，性格敦实稳重，体现着中原人质朴的面貌。
龙门石窟是在2000年的时候成为世界文化遗产的。关于它的艺术方面的成就，联合国教科文组织的简评如下——
龙门地区的石窟和佛龛展现了中国北魏晚期至唐代（公元493～907年）期间，最具规模和最为优秀的造型艺术。这些详实描述佛教中宗教题材的艺术作品，代表了中国石刻艺术的最高峰。
短短数语就提炼出了龙门的精华！而为了瞻仰这“中国石刻艺术的最高峰”，我们用去了一个下午的时间。
从描写龙门石窟的精致的角度，我想我是不可能超越很多大家和其他的写手的。但是我也有很多感受！
比如说，当我站在那些精美的石造像前，想象着当年石匠们殚精竭虑的创造着这几乎完美的艺术，想象着那些为了给自己、家人祁福的供养人对这些石刻佛们躬身下拜时的虔诚，甚至想象着那些历代偷盗者在月黑风高的夜晚蛰伏在洞窟中的身影，林林总总的画面重重叠叠于我的脑海，最终幻化的还是面前这一坐山的大大小小的石窟和无语却巍峨千年的佛像。 原来,“历史”就是一个威严的长者，他从不轻易表达自己，他只是把自己身上的伤疤、泪痕、 胎记甚至暗疮毫无掩饰的展示给人们看，由着世人去笑骂评估、去妄加注解，就如同这龙门石窟中那尊著名的卢舍那大佛 —— 永远端坐着、沉默着，也永远微笑着；那笑里分明闪烁着洞穿世界的智慧和宽大从容的胸怀。
正在我遐想之际，看到一只小鸟在卢舍那大佛的头顶翻飞雀跃、唧唧喳喳，丝毫没有因为站在佛的头顶而噤若寒蝉；而佛，在鸟儿的骚扰下依旧微笑不语。我忽然觉得这个画面是如此生动：喧闹和安静、伟大和渺小、平凡和高贵，这才是佛的境界与俗人尘世的区别吧！
另外，肖导还告诉我一个知识点：如果想分辨龙门石窟的石造像是属于哪一个时期的，那么就看佛像是圆脸还是长脸，——长脸既为北魏时期的风格，而圆脸就是唐朝的遗风。这话让我一下子联想到“看相算卦”的术士。
从石窟下来，我们坐在石桥下歇息。在午后有些阴沉的阳光下，那座没有栏杆的石桥因了伊水河上雾气的烘托，居然很象苏州著名的古桥：宝带桥！而岸边的几支柳条因为暖冬的缘故还残存了几丝绿色，摇曳的样子颇有一种江南的婉约。与西山石窟遥遥相对的东山上，香山寺里的钟声悠扬传来。这寺里已经没了和尚——敲钟的都是好奇的游客，可是这每一次钟声的回响都让人听不出尘世的浮躁，甚至浸透着佛界的幽远。我不知道如何解释这个感觉，难道真的是佛家圣地有什么奇特的法力吗，可以化腐朽为神奇？
我们信步来到了隐在东山中的白园——白居易的墓地。没想到这位大诗人居然终了于此。
三转两转，在我们饥渴难耐的时候，居然发现一个“藏在深山人未识”的小茶园：在山涧旁的空地上、在一片绿色树木的掩映下，整齐的摆上若干竹凳和木桌，每个木桌上都是一套最为廉价的粗瓷大碗；在靠山一角的凉亭里居然还安放了一副古筝。茶园里没有什么客人，倒是五、六个十岁左右的孩子安静的围在一块大石旁，过去一看：原来其中两个正在对弈、剩下的都在观战。
怕打扰那些聚精会神的孩子，我们挑了远远的一个木桌。刚刚落座，尚未开口，一个观战的小女孩便退出棋局、不声不响的跑了过来，微微一笑“请问，喝什么茶？”她的眼睛亮亮的，胸前的红领巾很是耀眼。
“菊花茶。”我们点了最便宜的。
小姑娘二话没说掉头回到旁边的小卖部，倒茶冲水。我跟了过去，买了一袋花生米。“喝菊花茶吃花生米，就差猪头肉了，真是对不起白居易老先生！”—— 我自己在心理笑着骂自己。
茶园里依旧是没什么茶客，夕阳渐渐开始笼罩住整个墓园；而那几个孩子依旧是沉浸在棋盘上的厮杀中。就着这份悠闲，我们没有任何主题的东拉西扯。
倒茶的小女孩忙忽完我们，便走进了凉亭，来到在古筝前。她熟练的调试了琴弦，又整理了一下旁边的麦克，然后在我们惊讶的目光下，她整束衣冠、端正而坐，凝神片刻后、便轻轻抬起尚显稚嫩的双手，开始镇定的拨动琴弦，于是一股醇厚韵致的乐曲便自这凉亭飘摇而出，在这小小的、绿色的山沟中回旋环绕，最后如同寺庙里那一阵阵青色的香雾、袅袅的消失在自然天地之间……
我们一下子全都默契的收声，仔细体会着这难得的意境——古朴的旋律舒缓了我们的心跳，孩子们的对弈图定格在我们的眼中，满园的绿树衬托着我们的心情，而手中一碗盛开的菊花则滋润着我们干渴的喉咙。抬眼望去，旁边的回廊里、墙壁上镌刻着白居易广为流传的诗句；不远处，香山寺的钟楼掩映在淡淡的雾气中；而在对面的西山上，便是那一山的佛们,沉默无语、微笑千年！——此时此刻的我，就在这中原古城的一个小小的茶园里，感受着这种心灵深处的宁静……
等到我们下山时，天已经完全黑了。夜幕下的白园更显寂静。老园丁为我们打开了白园的偏门，探头一望，门外居然灯火通明。迈出门的一刹，我觉得自己似乎穿越时空、回转人间。站在热闹的街边，心中的恬淡漫漫褪去，那种浮华又渐渐包围上来；定了定神，再回头看时，那扇刚刚“渡”我回来的门，已经“咣铛”一声，从容关闭。
不能回头，不能回，回头已无门！
出了龙门，直奔洛阳名店：真不了，——这也是本地众多出租司机一再推荐的餐厅。
选择了一楼的大厅，只是因为那里有更多的洛阳本地人正在饕餮。混迹于本地人中，我们觉得更是自在无束。
点了洛阳著名的“燕菜”，端上来的时候，最初的印象便是姹紫嫣红很为悦目，仔细审视原来主要还是“萝卜开会”，再一品尝味道倒也可口鲜美、别有特色。
总的来说，我觉得“真不了”还是值得一吃，因为无论是菜式、还是服务以及气氛，都具有浓郁的中原色彩。
晚饭后，我们在街边溜达。嘿嘿！居然看到卖糖炒栗子的！这可是我的最爱。不由分说，装了一小袋子，一边走一边就迫不及待的嗑了起来；虽然不雅，却是逍遥！为了配合这种随意，我们索性决定去乘坐公共汽车。于是在一个车站上对照着手中的地图，仔细审视着若干站牌，挑选着可以回酒店的线路。在北京都已很少有此闲情，没想在这个头次遭遇的古城，却不经意的重温过去。或许因为时间已晚，车上的乘客很少。我们一前一后分坐在两个双人坐上，但是手里依旧没有放下我的糖炒栗子。
夜幕的黑色挡去了洛阳的古旧，而街边闪烁的灯光又为这个城市添了一丝华丽。不过，我还是觉得：这个洛阳多少还是缺少一些大城市的气度！
