9月5日 拉萨 哲蚌寺 大昭寺
去往墨竹工卡的车在东站，从地图上看距离八朗学不过是半个小时的路程，我决定先去看看车次，下午再去哲蚌寺也不迟。不过拉萨所有的地图上一律没有标明公车路线，这实在让人有点恼火。
吃过早饭，我拿着地图出了门，我向东，Z和L向西，他们打算去药王山。沿着北京东路一直走下去，不远就到了顶点，绕过加油站拐个弯向南，再走一段就是东站了。这里的车没有西站那么多，基本上都是去往八一方向的。听说去墨竹工卡的中巴车随时都有，人满了就走，10元钱，大约一个小时的路程。出来才发现，原来104路就经过东站的门口，刚才顶着太阳走了那么久，真有点冤枉。
回到北京东路，转乘3路车（也就是301或302路），一直从东向西贯穿拉萨城区，哲蚌寺就在城西的山坡上。听L说，从山脚到寺门口还有大约半小时的山路。走上去是个小村子，有一群藏族小孩跟在我身后，我边走边跟他们聊天，很快他们就向各家的小院子奔去。看看表，已经快一点钟了，我决定先去哲蚌寺，有时间下来再去乃琼寺也不迟。
一路走上去，不知为何几乎一个人影也没看到，只是偶尔在山林间有人席地而坐，看上去像是在野餐。忽然有中巴车自我身边擦身而过，我在心中暗暗叫苦，原来L只是说路程是半小时，可他没说要走上去啊！可是这时我已经看到山门近在眼前了！迎面走来一个中年的藏族妇人，看到我上山，惊讶的拍着我的肩膀说：“你自己走上来呀？！”我苦笑着说：“是啊！”
哲蚌寺的门票是45元，L说寺庙里的喇嘛告诉他，这45元钱中，只有5元归寺庙，这越发坚定了我逃票的决心，与其买票，还不如干脆布施到庙里来的痛快。按照L所说，在山门之前右手边有一条林间小路，走过去不远就有个门可以进寺了。我也如法炮制，果然，走了不过几百米的样子，这里可算已经没有围墙了。其实西藏的许多寺庙或根本就没有围墙，或者损毁很严重，随便走走就可以进到里面。
哲蚌寺是藏传佛教格鲁派三大寺之一，是西藏最大，也有的资料上说是全世界最大的寺庙，解放前这里的僧侣数目多达10000人。该寺是格鲁派祖师宗喀巴的徒弟绛央曲杰扎西班丹在大贵族朗嘎桑的资助下，于明代永乐十四年（1416年）动工兴建的，名为“白登哲蚌寺”，后简称“哲蚌寺”。在藏语里“白登”意为祥瑞庄严，“哲蚌”意为堆积大米。
我从偏门进来，颇费了几分钟时间才搞清楚自己的方位，绕到甘丹颇章，依次转上去，不知为何寺里的游人寥寥无几。
半路上遇到一群看上去不怎么像游客的汉族面孔，一问才知原来是来拉萨做老师的志愿者，带着他们游览的就是其中两位的学生，小男孩的叔叔是这里的喇嘛。
措钦大殿旁边有一座西藏最大的厨房，在哲蚌寺全盛时期的一万多名僧侣，每天早课时候喝酥油茶，平时要吃饭，可以想象给这么多人煮水、做饭的锅该有多大。我在门口探头看了一下，马上被阻止了，原来在藏传佛教的寺院里，厨房是不容许女人进入的。
本想到后山的展佛台去看看，小男孩说时间可能来不及，文殊堂及经院可能就要关门了。爬上一个窄小的经堂，里面供着一尊据说是天然显示在山石上的文殊菩萨，喇嘛拿了一支像是戒尺般的东西在我们每人肩上敲了敲，据说可以更聪慧。
绕过经院就是下山的路了，路旁破破烂烂的房子，据说是文革期间被破坏的寺庙旧址，看上去从前的规模可能至少是现在的两倍了。我又不禁想起，刚才在措钦大殿上二楼的楼梯旁墙壁上，那已经退色的红色油漆，赫然是文革时期的经典标语，心头涌上了一股酸酸涩涩的味道，我还能说什么呢。
天开始晴起来了，路边看到有正在雕刻玛尼石的匠人，虽然算不上是艺术品，那刻在一片片石板上的佛像还是很美丽，不禁想带上一块去神山了。
山下的乃琼寺据说是哲蚌寺的护法殿，寺外有一圈转经筒，转过一圈下来竟有些气喘吁吁了。不见了那几个志愿者的身影，我又不想花钱买票进去寺庙里边，于是决定爬上后面的山坡，山上的经幡此刻在蓝天的背景下应该有不错的效果。
穿过乃琼寺后的小树林，跨过一条浅浅的小河，爬上小山坡，没想到整个拉萨城就在我眼前了，远处是青山以及拉萨河浅绿色的河水，后面是占满了整个山坡的哲蚌寺，头顶上是晴空万里，我躺下来，闭上眼睛，听着风吹动五色风马旗的声音，还有山间小溪淙淙的水声。。。
从山上下来，我直接冲进了山脚的小村庄。看到前面有个喇嘛的身影，我以为是寺院就跟了过去。走进门才发现，原来竟是一户人家，想来那喇嘛恭敬地扶着的老妇人应该是他的母亲了吧，好温馨的一幕。我不好意思地边道歉边向外走，一转身，围墙上贴着的“一张张”牛粪又给了我一个惊喜！
走着走着又回到了乃琼寺的门口，寺庙门外的台阶下坐着一个看上去似乎是智障的老婆婆，正在发怒，旁边走来另一位婆婆安慰着她，并开始教她简单的舞步，耐心地，一遍又一遍。看着看着，那位婆婆开心地笑了，也跟着笨拙地跳了起来。
下了山，我忽然感觉到好久都未曾体会的轻松，只想跑着跳着欢呼着。
在布达拉宫广场附近下了车，一路走过去，想顺便去药王山看看，牛皮书上说山顶那里有非常精美的玛尼石。可惜没能混上山，被看门的MM抓到了，只好悻悻地走下来，回到广场前的小山坡上随便拍了几张照片。顺便去百货大楼对面的新华书店转了一圈，竟然碰到了H，世界太小了！
外面明晃晃的太阳让人很难想象这是傍晚将近七点的时间了。我决定腐败一把，坐人力三轮车回去。短短的一段路竟然要四块钱，不过难得我心情如此轻快。路上又碰到正往回走的Z和L，被他们抓住了小辫子，动不动就说我腐败。
回到3-5，大家一致决定去大昭寺，快7点了，据说每天傍晚7：00以后的大昭寺是不要门票的，今天天气这么好，应该有不错的景色。
沿着八角街转了一圈，天空中的云彩有明有暗，层次清晰，玛吉阿米的楼上早就支起了长枪短炮，瞄准了大昭寺以及布达拉宫的方向。大昭寺门口的售票处果然已经没有人了，而进进出出的人似乎比白天更多。
沿着昏暗的通道来到主殿的门口，门口的地板黑黑的泛着光，走进门里，中间照例是一排排的蒲团，两边一边一尊巨大的佛像，左边是莲花生大师，右边则是强巴佛。顺时针转过去，依次有供奉着诸如宗喀巴、药师佛、三世佛、千手千眼观音、无量光佛、欢喜佛之类佛像的小殿。不知是否因为过了参观时间，小殿的门口都一律垂下了铁网。虔诚的藏族人依旧把布施的钱自缝隙中丢进去，并用头顶铁网，与头顶佛并无二致。虽然其余这些佛像也实在是精美得让人赞叹，但最重要的就是后面供殿里这一尊释迦摩尼十二岁等身像了，且不说绝无仅有的历史价值，以及那一身的奇珍异宝，只是这一眼看过去的震慑力，就让我久久不能忘怀。我们也如同藏族人一样的布施，一样的顶礼，Z激动地说他要礼佛。
大殿四面墙上的壁画也是不容错过，如果有机会听到喇嘛们做晚课，相信你会像我一样舍不得离开。此刻我忽然了解了为什么说梵音悦耳，闭上眼睛，静静聆听，心净了，心静了。
出了大殿，外面是一圈转经筒，绕过去有一个通向二楼的木板梯子，我好说歹说地求看守的警卫放了我们上去。楼顶上有个茶座，不知道白天是怎样的感觉，此刻夕阳西下，大昭寺的金色宝幢，在远处的布达拉宫，以及天边那一抹紫色的晚霞的映衬下，熠熠生辉。
露台上只有一个洋鬼子坐在那里，静静地望着远方，又似乎什么也没有看。问他来自哪里，答曰以色列，他说差不多每晚都会来这里，然后就不再说话，依旧静静地望向远方。忽然间，我想，其实我所寻找的就是这样，不要匆匆忙忙，静静地看着夕阳西下，什么都不想。
雪域餐厅的咖啡和9：00以后半价的蛋糕，也成了大昭寺之外，我们每天的必做功课了。
晚上回来，与L说定明天一早去楚布寺。我说，这是我来西藏的必去之地，为什么呢，因为那里是噶玛巴的寺庙。
攻略：
哲蚌寺：
门票 45元 （如果记错了别怪我，因为我几乎没买过门票）
交通 北京中路有3路车到哲蚌寺山脚下的路口上，2元，这里有中巴车可以上山，每人1元，当然也可以像我一样糊里糊涂地走上山，感觉也不错。
大昭寺：
门票 70元（所有的寺庙藏族人都是免费）
傍晚7：00-8：00一般就没有人看门了，但可惜的是大殿上二楼的楼梯也会关闭，不过去看看释迦摩尼12岁等身像，听听梵音，运气好时再看看日落，这样的享受应该也足够了。
