二零零五年我的生活充满变数。四月初本想去南京的，最后却去了青岛。五一长假早早计划和Peter同游关中，结果却阴差阳错独自去了正定。
要说我早就该去正定的，毕竟那里是我的老家。
实情却是除了一岁和五岁时懵懂中回去过，之后的二十几年我只在火车的酣梦里经过过那片土地。
那个名字念在嘴里总是很亲切，听多了长辈的描述脑海中模糊的片断记忆也早就栩栩如生。春节期间在中央四台很偶然的看到一期介绍正定古城的节目后，我的向往立刻抑制不住的强烈起来。
和父亲商量好让他陪我回家，可惜这次Peter却不能加入我们。带着半颗心，空着半个世界，我终于又来到那个既熟悉又陌生的小镇。
旅途之中依然变数重重。头天还不知第二天能否出发；等真正出了发却买不到去石家庄的车票；只好先坐高速大巴到保定，再从保定继续高速之旅前往正定。于是这一天虽然早上七点钟就离开了家，一路上还马不停蹄，仍然直到晚上六时才踏进正定姐姐家的院门。
这就是五一黄金周我们的交通状况。虽说旅行中如果没有变数就会失去很多乐趣，然而这种变数实在有些辛苦。
正定果然和我想象中相同，普通县城的模样，街道狭窄，没有什么超过两层的建筑，一切都质朴亲切。
我迫不及待的要求父亲陪着出门转转。穿过眼花缭乱的菜市场，各色鲜蔬和面食让我胃口大开。爸爸儿时的那个青砖绿树的古城今日已经几乎踪迹全无，只能偶尔看到一个幸存的院门或者屋脊，不过在柏油路边缘，还有些旧时的大青条石路面，露出一点当年正定府的繁华。古迹大多集中在县城南部，在姐姐家只能看到木塔的塔顶装饰。
第二天姐姐全权安排了我的观光，我们的游览从南门开始。正定古城原来有坚固完整的城墙防御系统，城门月城瓮城的独特结构更是国内鲜有。没看到北门，西门只剩城门，东门也已经变成一座“青冢” ，只能在南门看到一些残迹。可惜城墙的覆砖已经在战争时期和解放后被周围百姓陆续拆回家盖房了，黄土墙芯裸露着，墙上长满草树。南门长乐门是不久前重修过的，城门附近还能看到明代旧砖，从前的驿路也保留在城门中间，一块块巨大的条石被岁月和过客研磨的光可照人。父亲说正定的城砖都是一尺见方的，古时烧制需要一个月的时间。城墙下新建了正定名人塑像群，雕刻几乎千人一面，但看看背后的介绍却令人大长见识，原来三国名将赵云竟是正定人氏，而元曲四大家之一的白朴也曾经寓居于此。
南门上方有石匾“三关雄镇”，据父亲说，西门上的石匾是“秀意太行”，他儿时站在西门城上就可以望见远处的遥遥太行；而回望城内，则是古木成行绿意葱茏，人家的屋顶在绿叶缝隙中露出几角，凌于绿树之上的只有四座造型各异的古塔身影。今天正定城中树木明显少了，在现代建筑的包围中，古塔们也显得没有从前那么高大巍峨。
从南门信步踱到广惠寺。广惠寺中如今仅存华塔以及从前的殿基，门票十元，同为国家重点保护文物的应县木塔却要六十元。曾在藏羚羊书中看到观赏广惠寺华塔最好的位置是东侧的田地，不过现在这里周围可都是房子和围墙找不到田地了。姐姐在一城都有熟人，我们也就无需购票，虽然省了钱，却也没有门票作纪念，凡事都各有利弊。
从前正定有八座寺院，香火鼎盛，经历了抗日战争和解放战争的烽火以及各种风风雨雨，如今依然屹立不倒的，却只剩这些寺中的高塔了，这不能不说是一个奇迹。不知从什么时候起我迷上了中国的古塔：开封铁塔黑暗狭窄的楼梯，嵩岳寺塔美妙的圆弧塔身，灵岩寺辟支塔精美的石雕都让我深深迷恋。华塔与它们都截然不同。它身量不大，却造型奇妙，四座小塔簇拥着雍容华贵的中央主塔，主塔上半部满是雕刻，菩萨，大象，力士，张着巨口的兽头，令人眼花缭乱。华塔上半部为实心结构，只能登到二层。
离开广惠寺沿历史文化街继续北行来到临济寺，这是佛教临济宗的发源地，现在还有日本和尚来此交流留学。临济寺建筑基本完好，据说这里也是正定城烧香最灵验的地方。寺中也有塔——澄灵塔——一座实心砖塔，这是临济宗创始人的舍利塔。因塔檐都覆盖着青色琉璃砖，正定人都叫它“青塔”。
青塔的东北是正定八大寺之一的“开元寺”，寺中现在仅存一钟楼一砖塔。父亲的姥姥家就在砖塔下，儿时他常常来这里骑“王八脖子”。走进开元寺，你会疑心来到了日本，因为那座钟楼具有典型的日本建筑风格，其实，这正说明日本的文化源于中国唐代，那座钟楼其实是唐代建筑。钟楼已经按照原貌落架修一新，一口唐代巨钟由装饰着九条小龙的吊钩高悬于楼上。登上钟楼，你可以用手轻轻扣击铜钟，这是正定与我走过的其他地方的不同之处，在这里，文物还没有被高大的栏杆圈起来，历史依然展现着她最自然的仪态。
开元寺也有塔，名为“雁塔”，建于唐代，与大雁塔同时代也同形制。因此塔全部由青砖建成，因此又被称为“砖塔”。这是父亲儿时唯一没有登过的正定古塔，因为塔内全部中空，登塔的楼梯都是悬空架设的简陋木梯，父亲那时纵使胆子再大，也还不过是个孩子。我来时不巧，雁塔正在修缮中，脚手架围着塔身搭了一层，我们只能在工地外远观。砖塔第一层每个角都装饰着浮雕托塔力士，八个力士的造型夸张有趣各不相同，我倒是觉得他们看上去颇为孩子气。塔门上的石匾刻着“须弥峭立”四个字。父亲说他小时塔对面是一个池塘，塔影和树影倒映在水中，美丽极了。
开元寺还有一宝，就是新近发掘出的一个巨型赑屃，大概有一人半高，父亲儿时可没骑过这么大的“王八脖子”。
走完这几处已是时值正午，我们说好明天再继续观光。
次日一早我们先到隆兴寺，这里就没有昨日的清静，人头攒动，门外都是游动的卖香小贩。隆兴寺绝对是中国最大的寺庙之一，占地面积到不算太大，但寺中殿堂的体量和规格是在别处没有的，远胜灵隐那样的大寺。
隆兴寺的开场就是一个特别。朱红的影壁后就是第一重天王殿，没有山门。这里还有个传说，说隆兴寺是程咬金修建的，还没有修好山门，他就到了河南。底下人问，山门修哪？这个莽撞人随便一指，修这好了。于是传说中隆兴寺的山门就建到了开封，不过我去年在开封可没有见到一座单独的山门。
天王殿正中供奉着一尊木雕弥勒，两侧有彩塑四大天王，弥勒背后本来有尊韦驮，现在不知搬到哪里了。天王虽然是后来重塑的，仍可称为精品，色彩和造型都及其生动，琉璃镶嵌的双目炯炯有神，脚下所踩小鬼更是形神兼备。
第二重摩尼殿是中国唯一的宋代十字殿。殿前的石香炉虽然有些残破，但周身的一圈浮雕武士手持各种兵器，姿态各异，工艺精美。摩尼殿中的供奉的金身一佛二弟子二菩萨的造像形式只在敦煌和龙门才有。父亲说原本菩萨两侧还各有一位武士，但后来损毁了。摩尼殿中满壁的精美壁画，人物众多，笔力决不输于永乐宫。可惜殿中光线较暗，不能一一仔细观赏。佛座背面是一大片彩色悬雕，模拟大海以及海中的普陀仙山，修行的凡人，仙人和鸟兽罗列其间。中央那尊著名的倒座观音，脚踏莲花，姿态妩媚悠然。其实摩尼殿前本来还有一重大殿，只看那几间残存的殿基柱础和佛座就能想见其规模可观。
第三重是戒坛，戒坛不大，掩映在巨大的槐荫中，现殿中供奉着一尊铜铸双面佛。
戒坛之后是全寺的精华，迎面高耸着主殿大悲阁与左右的集庆阁与御书楼由虹桥相连形成一个整体，高度都有三层，大悲阁前面左右两侧还分别有高度都是两层的慈氏阁和转轮阁， 此外还有钟楼、鼓楼及康熙、乾隆御碑亭等建筑，形成一个高低错落的建筑群。大慈阁中供奉着一尊宋代独木雕刻的弥勒菩萨立像，高7米，周身的彩塑及身后背光雕刻精美色彩纷呈。大悲阁中供奉的宋代赵匡胤下令铸造的铜制千手大悲菩萨立像是我国最大的，高21米。目前的大悲阁以及集庆阁与御书楼是1992年落架重修的，父亲说解放前日本人还曾经对大悲阁进行过修缮。大悲阁二层是观赏大悲菩萨的最佳地点，大悲菩萨有手臂四十二条，两条合十于胸前，其余手持各种法器及武器，竟然还有弓箭。 除胸前的手臂外，其余手臂都在康熙年间锯去铸钱了，目前的这些都是后安的木臂，这些胳膊的形状与姿态果然不如胸前的一对圆润自然。父亲说他小时佛像背后的须弥座上还有彩绘大山，调皮的孩子们可以从须弥座爬上大佛的肩膀。
在大悲阁二楼俯瞰，寺院中古木林立，檐牙重重，寺外各具特色的四塔齐齐伫立在西南方。
第四重的毗卢殿是自彻底损毁的八大寺之一崇因寺移来，殿中供奉一尊明代千佛雕塑，也是隆兴寺一宝。
除御碑外，隆兴寺中还有体现中国文字从隶书到楷书过渡阶段的代表“恒州刺史碑”，元代书法家赵孟頫的碑刻，以及朱熹的题字等。父亲说他小时还有慈禧题写的匾额，可惜在文革中被破坏了，现在寺中所悬的匾额几乎都是簇新的，这不能不说是一个极大的憾事。
离开隆兴寺前往天宁寺，这也是正定八大寺之一，但现在仅存凌霄塔，因其上半部多木结构，又被称为“木塔”。它是四塔中最高大的一座，而且塔顶的装饰也非常特别。木塔四层以下的楼梯结构很像开封铁塔，狭窄幽黑，只容一人通过，好在有工作人员免费提供的手电。父亲小时登过木塔，那时他们几个孩子在黑暗的塔里互相呼喊着一路爬上去，终是胆小只到达三层。其实木塔四层往上的部分就变得开阔了，楼梯也都是坚固的木梯，从塔顶的窗户四望，视线所及都是一片诱人的绿色。
回老家的目的主要是为了拜亲访友，因此我的观光就到此结束了，还有很多地方只能留给下次。真得很开心，我的老家竟有如此众多的历史文化古迹，令这次短暂的旅行给我留下一份甜蜜的回忆。
正定小吃：
崩肝：将猪肝切成细丝用香油爆炒，正定名菜。
灌肠：淀粉混合碎猪肉丁灌入肠衣蒸制，肉香盈口而不腻。
豆面：早餐，豆面中加入五香粉熬制成粥状，不一定每个人都喜欢。
胖麻花：很象北京所谓的台湾蜂蜜麻花，软软甜甜。
缸炉烧饼：用特制缸炉烤制的长方形死面烧饼，香脆可口，我的最爱。
马家鸡：有些象保定烧鸡，现在不知口味是否还正宗。
正定其他景点：
正定，有着悠久的历史。据考古资料证明，早在原始社会新石器时代，我们的祖先就在这里繁衍生息。商、周文化遗址展示着商、周文化的博大气势。春秋时期。鲜虞国曾在境内新城铺定都。战国、秦、汉相继归属中山、恒山、常山。自北魏皇始三年(公元398年)拓跋硅在此置常山郡治所至清代中叶的一千余年间，这里一直是河北中部的政治、经济和文化中心。
正定是国家级历史文化名城，悠久的历史，灿烂的文化，给古城正定留下了众多风格迥异的文物古迹，素有“九楼四塔八大寺，二十四座金牌坊”的雅称，现存国家级重点文物保护单位7处，省级重点文物保护单位5处，其中隆兴寺尤为著名。 正定是我国县级唯一拥有7处国保的国家级历史文化名城。
隆兴寺始建于隋，占地面积8.25万平方米，主要建筑分布在南北中轴线及其两侧，院落南北纵深、重叠有序，殿阁高低错落、主次分明，是研究宋代佛教寺院建筑布局的重要实例。寺内摩尼殿、倒坐观音、转轮藏、龙藏寺碑、铜铸千手千眼观音菩萨、千佛墩等六处文物堪称全国之最。
如果说隆兴寺是正定古城中的明月、那么分布在城内的四座古塔和其它古建筑，就是天际中的颗颗明星，与隆兴寺遥相辉映。天宁寺凌霄塔是一座木质结构为主的楼阁式塔，高十八丈，威武雄壮，粗犷奔放，好似古城的守护神，其稳定塔身的塔心柱式结构在早期木塔中屡见不鲜，而国内现存实物则仅此一例。广惠寺华塔的造型独特，主塔雕塑华美，耸立正中，四隅小塔环绕，高低错落，主次相依，犹如雍荣华贵的贵妇人，是我国现存花塔类型中之佼佼者。临济寺澄灵塔造型简洁，颇具轻灵之气，宛如婷婷玉立的少女。它是佛教临济宗的创始人一一唐代高僧义玄禅师的舍利塔；故而被视为临济宗的发样地，吸引着海内外佛教信徒，在中国佛教史上写下了不朽的一页。开元寺是研究唐代佛教寺院布局的典型实例，寺内须弥塔朴实无华，颇具唐风，恰似老成持重的长者；寺内钟楼为我国现存唯一的唐代钟楼，具有极高的历史、文化、艺术价值；去年发掘的五代时期重107吨的巨型赑屃，也在此寺保护。
另外，国内现存最早的五代时期的文庙大成殿，绵延12公里的古城墙，“大唐清河郡王纪功载政之颂”碑，以兵部尚书梁梦龙和清代大学士梁清标为代表的梁氏家庭之宗祠，梁清标的“蕉林书屋”，民国时期国务院代总理王世珍旧居及王氏双节祠等，都以不同形式记录着古城的沧桑。正定不仅有着绚丽多姿的地上文物，地下文化遗存亦很丰富。县文物保管所自1953年成立至今，已收藏文物4000余件，其中，属国家一、二级文物就达173件。它们以其特有的方式记载了正定新石器时代以来数千年的文明史。
赵云庙：赵云，字子龙，常山真定（今正定）人，三国名将，历史上的常胜将军。
为宏扬民族文化，重现赵子龙雄姿，正定县旅游局在原道光年间遗址上重建的赵云庙已于９７年４月１３日正式对游客开放。新建的赵云庙气势恢弘，占地１２亩，总建筑面积１５００平方米，采用仿明清古建筑结构，其格局分为一进院、二进院。主要建筑有庙门、四义殿、五虎殿、君臣殿和顺平侯殿组成，新庙基本保留和丰富了原庙的历史风貌，并与周围的隆兴寺、荣国府等著名景点连成一片、相得益彰。赵云庙的落成开放为中外游客及赵云的海外后裔提供了一处瞻仰凭吊、游览观光的场所。
县文庙大成殿：正定县文庙，尚存照壁、泮桥（已埋地下）、前殿、东庑、西庑和大成殿。
据清版本《正定县志》卷十一《学校》记，正定公文庙，建于明洪武七年(1374年)。从此志所刊“学宫图”和志文记载可知，正定县文庙座北向南，中轴线南端为一照壁，向北依次为根星门、伴池、城门、大成殿、崇量祠、文昌阁、 乡贤祠、名宦相位于戟门前东西两侧。兴文阁在伴池东侧，东西围墙南端设义路、礼门。大成殿前东西庑各十三楹。现庙内仅存照壁、戟门、东西庑和大成殿，占地面积5000平方米。照壁残缺，城门与西庑北半部为灰瓦小式建筑，东庑翻修为15间硬顶建筑，主体建筑大成殿为单檐歇山顶，建在58厘米高的台基上，面阔五间，通面阔2353厘米，进深三间，通进深1080厘米。前出东西宽1861，南北深1295厘米的月台。大殿在梁架、用柱、斗拱等方面均保留早期风格。梁思成先生鉴定为五代时期遗存,并为我国现存最早的文庙大成殿。专家疑为古寺佛殿所改。
大成殿，面宽５间，进深３间，面积６５０平方米。单檐歇山顶，顶部坡度平缓舒展。柱子有明显卷刹，柱头不施普柏枋，仅用栏额。柱头斗拱奇大，补间铺作无华拱，只有柱头枋，上面刻影拱。梁架由驼峰及斜柱构成。
县文庙大成殿为国家重点文物保护单位。
唐代风动碑：大唐清河郡王纪功载政之颂碑 俗称风动碑，位于旧大公馆（今常山影院北侧）。碑身高578厘米，宽230厘米。唐永泰二年（766年）刻立。王佑撰文，王士则书。1956年加修碑亭。同年公布为省级重点文物保护单位。2001年6月公布为国家级重点文物保护单位。
