这是一篇自娱自乐的杂记，各位看官如果既无时间又无闲心，就无须劳神费力地看下去。
05年5月的暮春时节，我去了被誉为“古都明珠，华夏宝库”陕西。心中向往的本是清丽、婉约、烟雨朦胧的桂林或江浙一带，阴差阳错间已游走在三秦大地，它独有的古朴与雄浑同样让人如痴如醉。
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清晨6点多，出西安火车站，直奔火车站对面的5路汽车站，在和平门站下车后几乎不费周折就找到了在网上预定的胜利饭店（110元/双人间/天）。入住后发现真是物超所值，不仅一次性用品样样齐备，还可免费的市内电话可打，服务态度也不错。出得店门，在清爽的晨风吹拂下，晃晃悠悠地穿过城门洞，一刻钟左右就步行到了碑林。首先直扑网上名馍：秦豫肉夹馍。契而不舍地找到已迁至别处的新店，要了一个肉夹馍和一碗紫菜汤权当我在西安的第一顿早餐。虽然有紫菜汤的润滑，南方人的细喉咙处理起又干又厚的肉夹馍，还是有一定的难度。揣上未吃完的半个馍，走进了名碑荟萃的碑林。石门与戟门之间的通道在参天古柏的映衬下，仿佛是一条时空隧道，经由此便可徜徉在圣儒、哲人的浩瀚石经；秦汉文人的古朴遗风；魏晋南北朝的墓志英华；大唐名家的绝代书法；宋元名士的潇洒笔墨之间…… 在这里，你可以根据自己的喜好，静静地流连于历史的某个片段，细细地品味石碑渗出的厚重与沧桑。整个碑林博物馆环境幽静、庄重，一个蛮不错的去处。
走出碑林博物馆的大门，过街就是古城墙，沿着坦荡荡且空荡荡的城楼向北走一截儿，再下城楼，古朴的钟鼓楼就矗立在前方笔直的大马路上。行于其间，忽然觉得此路有点像中国的香榭里舍大街，只是周围的现代建筑丑陋了点，缺少香榭里舍的大气与情调。钟楼与鼓楼之间的那个现代广场也与这两座古建筑不相称。逛完钟鼓楼出来，不禁感慨当今的朝九晚五不过是晨钟暮鼓的翻版，而后者显然要有情趣的多，悠悠岁月就在这清脆的钟声与浑厚的鼓点间悄然流过。
穿过鼓楼的门洞，七拐八转就到了大清真寺。这座伊斯兰教的古寺融入了中国传统的建筑艺术，相得益彰，很有意思。我在此静静地目睹了穆斯林教徒的礼拜，默默地感受宗教的无限力量。坐在寺内的石凳上小憩，不禁天马行空地浮想联翩：对照世界上的三大宗教，不难发现一个共同现象，人们都是用膝盖来表达对信仰的虔诚，藏传佛教的等身长头我没有亲眼所见，但在罗马的一个天主教教堂内，我却被深深地震撼：一些教徒用自己的膝盖一点点地跪上通往圣坛的长阶。此外，伊斯兰教的大清真寺、佛教的宗庙古刹、基督教的大教堂一般都建在城市的中心。基督教的教堂最是富丽堂皇，如巴黎圣母院等，而梵提冈的圣保罗大教堂，更是金碧辉煌，富丽堂皇，算得上是登峰造极之作，想来信徒们心中的天堂也不过如此。咕咕叫的肚子让我回到了现实，此时已是傍晚时分，赶紧出了寺门，来到钟鼓楼广场旁的同盛祥羊肉泡馍店，要了一个小份，服务员流水作业般上齐食物，便转身离去，全无老店店小儿的热情与周到。过了一会儿，服务员回来看到我掰在碗里的馍，终于忍不住露齿一笑，随即又严肃地指出要掰成小手手指甲盖的一半才算合格，最终我也未能达到此要求。尝一口，感觉还不如几年前我在北京的西安饭庄吃的羊肉泡馍。不知哪一个是正宗，哪一个是改良？个人认为目前全国大多数的老字号和名小吃都已变成快餐，少了老店独有的精致与特色。
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搭乘西安——延安的火车，平生第一次乘坐这样逢站必停的慢车，8：15从西安开出，17：30左右才抵达延安。投宿清凉山招待所，80元/天，设施简陋，不过站在阳台前，延安的标志——巍巍宝塔尽收眼底，延河水在脚下缓缓趟过。还有一点时间，决定去扬家坪接受革命教育。坐上1路中巴，请售票员到站叫我，谁知他早忘了这茬儿，直到我看见路牌，急忙叫停，才下得车来，还得走一截回头路。然而，塞翁失马，焉知非福，我到因此省了18元的门票钱（不是故意的哦），原来进入扬家坪的旅游车都要在扬家坪所在的马路入口处停车买票，但当地的公交车例外。30分钟左右就游遍了伟人们住过的窑洞，坐在路边稍事休息，打望着从旅游车上下来的各色人等，来此参观的人中，外国人和像我这样的散客非常少，大多是各单位集体组织的旅游团队，看来是接受革命教育，一个也不能少。天色已晚，起身去寻觅陕北小吃洋芋擦擦，其实就是土豆疙瘩伴面粉，再撒上作料，至于味道如何？嘿嘿，吃了就明白了。
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7：15我已坐上由延安开往壶口瀑布的中巴车，司机热情地介绍说可以绕一点道去南泥湾看看，何乐而不为呢？最终的目的地没啥意思，只有一个广场、一个雕塑和一个南泥湾纪念馆，不过沿途风光到令人难忘：一是359旅当年开垦的片片水田——这北方的水田虽不及南方的蜿丽，却也是一水护田将绿绕，自有北方的洒逸之气；二就是北京知青农场——记录了年少轻狂的蹉跎岁月，留下了刻骨铭心的尘封记忆。
11：30左右，车终于抵达了壶口瀑布。远远地就看见一片云烟迷漫，耳边传来狮吼虎啸般的波涛声，扑面而来的是疾风卷起的阵阵黄沙，终于见到了面值50元人民币的画面上那翻江倒海，奔腾跌泄，气势磅礴的壮观：只见巨浪破空而下，激起无数百丈的水柱直射苍穹，刹那间又化作烂漫的繁花，形成飘渺的烟波。黄河承载了中华民族太多的情愫，“九曲黄河万里沙，浪淘风簸自天涯；如今直上银河去，同到牵牛织女家。”古人借此感慨人生的曲折坎坷；而在民族危难的近代，冼星海为诗人光未然那首不朽的诗篇《黄河颂》谱曲而成的《黄河大合唱》则代表着中华儿女历经苦难而又不屈不挠的民族精神。直面这汹涌澎湃的壶口瀑布，相信每个人都会思绪万千，也只有身临其境，才能体会到感官与灵魂的双重震撼。
从壶口回西安费了一些周折，因为没有直达车，所以只能花8元钱先从壶口坐车到宜川，再从宜川乘大巴去西安。延安——壶口的盘山公路因受益于红色旅游，已基本是柏油路，而壶口——宜川则全是土路，加上修路，尘土飞扬，历经上下颠簸、左右摇晃，半道上还差点被卖猪仔的艰辛后才来到宜川。
从宜川回到西安已是凌晨时分，走出车站大门，向坐在门边守夜的保安问路，不想竟碰上了大好人，这位保安非常热心地帮我联系了一家标间房费仅80元的宾馆，打的起步价就到了。在此再次致谢这位好人并祝愿好人一生平安！
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东线一日游，游遍锦绣如故的华清池，登临依然葱绿的骊山，不知何故心中竟浮起了“六朝如梦鸟空鸣”的感伤。带着这样的愁绪来到兵马俑，看到一号坑内威武雄壮的方阵，脑海里闪现的却是杜甫在《兵车行》里所描绘的惨境。脑壳里有乒乓？众多巧夺天工的出土文物让人叹为观止，只是游客云集，不时有人要你让开，以便他拍照。在这里不能不提那个用于支撑马车伞盖的青铜伞柄：这个看似普通的伞柄其实暗藏玄机，在伞柄的上下各有一个机关，只有同时上拨下开，才可以使伞柄随太阳照射角度的改变而向不同的方向倾斜，从而起到良好的遮阳效果；而在危急时刻，伞柄又可单独取下，用作防御的武器。这个游客可以动手操作的伞柄只是一个复制品，我在团队导游轮番演示中见缝插针，才得以实践，由衷地为先人的奇思妙想而折服。在西安，游客们不约而同地说得最多的一句话是“我们的祖宗实在太聪明了”，搞不好我们的祖先是外星人哦？兵马俑也给我留下了一点遗憾：一、 90元的门票费，除了一张电子门票，连个简介之类的小册子都没有，门票费只有12元的大清真寺还免费赠送一本中英文简介呢。二、环幕电影的内容太粗糙、拖沓。在再现秦始皇君临天下、征战诸侯、大兴土木修陵墓等场景中，节奏缓慢，演员的演技平庸，实在等不及看看后面是否会对兵马俑作一些介绍就离开了。相信大多数去参观兵马俑的人（包括外国人），事前都会了解一些基本的背景知识，因此前面提到的那些场景是不是就可以免了，而着重介绍一些诸如秦军作战阵形的特点，秦时的服饰、器物特征，最新考古动向等方面的情况。
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西线一日游。西线交通不便，于是我选择了跟散客团。在西安各旅游景点门口，都有人塞给你各种组团包车的资料单，选了一个最便宜的报价打电话联系，确定了名片上20元车费+10元导游费，的报价。第二天早上七点过被带到火车站候车，这一候候到快九点人才凑齐，然后发车，这一路自然是走马观花，谁让鱼和熊掌不可兼得呢？最难忘的是法门寺的珍宝馆，里面的展品美仑美换，摄人心魄，真真算得是件件国宝，有一件看似普通的玉青色盘子，看上去总觉着盘里盛有一点水，其实不然，而这一特殊的制造工艺，明朝就以失传了；唐人用来吃茶（注意不是喝茶）各种器皿，简直精美到了极致；还有各种造型别致而又设计合理的香炉……这次没人要我让开，可我仍没能慢慢地、细细地欣赏这些珍品，因为已快晚上七点，是闭馆的时候了。今后如有机会，还要要重游此地，不跟团。
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7:00在火车站找到了开往华山的游1路旅游公交车，我是第一位乘客，左等右等，快8：00了，我仍是唯一的乘客，于是有些诚惶诚恐地问司机师傅，如果只有我一人，这车还开不开啊？师傅毫不迟疑地回答 “开！”果然，8：05，车开了，车上除了司机和售票员，就剩下我了。哈哈！18元就包了辆这么宽敞的车，快哉快哉！车直接开到东山门，然后买票进山再乘索道直上北峰，
约10：30左右，我开始由北峰独自徒步游华山，我选择的是由东向西的路线（传统线路是由西向东），然后回到北峰，再由此徒步下山至玉泉院（西山门），个人认为这样既节省体力又能渐入佳境。
这次只身登华山的经历永难忘怀，一是它的奇峰耸立，绝壁巍峙，有着慑人魂魄的奇拔峻秀，既有北国之雄又兼南国之绣；二则是夜宿华山的经历。
最著名的奇险景点鹞子翻身和长空栈道，都一一亲身体验。人说鹞子翻身比长空栈道险要，我的感觉正好相反，这也许是我有点恐高症的缘故，前者只须双手紧握垂在这块三面凌空上凸下凹的巨石上的一条铁链，脚踏石窝，面壁挪步。眼不见云遮雾绕万丈深渊，心自然就不会发慌；后者修在悬崖峭壁上，宽不盈尺，只有靠山的一边有铁链，下临深渊的这一边则没有，走了一半，觉着神情恍惚，就退了回来。有趣的是在鹞子翻身处，当我完成了上下求索的历程胜利归来时，一旁没敢下去的须眉们甚是羡慕，有的问我是否是攀岩高手（从未涉及此类时尚运动）？有的问我是怎么想的（学习古人“视死如视生”洒脱呗）？还有的请我与他们拍照留念，惭愧，吾非奇女子也。
到达西峰的时候已是下午5点过，按计划在此住宿，明早看日出。在西峰饭店，以40元的价格包了一间房，里面除了两张床，一张桌子和一面镜子，就还有我了。无事可做，便在陋室坐看风起云涌，华山的云雾捉摸不定，刚才还阳光班驳，鸟鸣翠林，就看见雾从山下升腾而起，片刻间，云淹雾罩，一片白茫茫的世界，几分钟后，又是万里晴空。这里的云雾来也洒脱，去也干脆，就这样与太阳反复纠缠直至日落。这时开灯，却没电，经问讯才得知前夜暴风雨造成华山大面积停电，难怪在看房时，我顺手拉了拉过道的灯线，灯没亮，当时还自作主张地认为这里是限时用电。可恨店家心黑，不将实情相告，望着对面气象站招待所自己发电带来的几缕灯光，悔得肠子都青了，更可怕的是天色已暗，仍只有我一个房客，这可不象今早包车那么好玩。四周一片寂静，楼下的两三个小摊也不知何时销声匿迹了，对面的道观里也只剩下一个守夜的道士，回屋正待关门上锁，却被气得七窍生烟，哪里有锁，两扇门被旧时的窗户搭钩拉上就算是上锁了，门的缝隙大得可以从屋外伸进一根小棍，只须一拨，就可轻易地打开房门。只好再次发扬“视死如视生”的大无畏精神，拿出大手电（当初嫌它重差点就不想带）、小水果刀（新疆英吉沙出产的，锋利无比哦），准备时刻警惕，坐到天亮。 最奇怪的是头晚才充足电的手机电池，居然没电了（估计与气象站的设备有关），今晚有点凶多吉少，劫数难逃？夜幕中不时传来的夜登华山者的声音和在黑暗中闪烁的手电光，让我稍感安慰，尔后终于有客人住店了，我也终于决定躺下睡觉。
忽被楼下的人语声惊醒，呵，天已大亮，这一夜有惊无险，看来吉人自有天相。赶紧爬上西峰峰顶莲花峰，向早已等候于此的游客打听时间，才5点过，抬头一望，疏朗的月牙儿还挂在天上，朝阳正被绵绵的云朵悄悄托起，这不就是“日月同辉”？在西峰观东升的旭日，太阳就跟蛋黄一样大小，柔柔的，圆圆的，但不一会儿，便开始放射出万丈的光芒，满天的彩霞映红了峰顶的古松，小径，还有坐在盛开的石莲上的我，很有禅味。观完涤荡胸襟的日出，我便开始下山，一个人走在清晨的林间，一切都是那样的赏心悦目，太阳透过苍劲的古松，撒下点点班驳的霞光，难得一见的小松鼠在树间跳跃，小鸟悦耳的歌唱遥相呼应，愈发衬托了山林的静谧和清新。“我见青山多妩媚，料青山见我应如是”，没想到一个人游山也能游得如此兴致盎然，带着拨云寻古道，倚树听清泉的闲情逸致，一一走过名胜古迹，游遍了这奇险天下第一山。
在网上看到回西安的游1有两三趟，但当我从玉泉院赶到东山门准备搭乘14：00的班车时才知道计划不如变化快，如今淡季就只有17：00这一趟。炎炎烈日，无处可遁，只能从下午一点左右就坐在停车场的树荫下吃午饭，打瞌睡，脱了鞋袜挑水泡，屁股还得随着树影的变化而挪窝，当我围着大树快挪了一圈之时，才得以上车回城。
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西安的气温日渐炎热，我也要打道回府了。一早出发，走马观花地游了大小雁塔，又在回民街吃了味道一般的著名的贾三灌汤包子，下午就一路酣睡回了老家。
零乱、锁碎的记忆串起的是一幅幅鲜活的记忆，游罢归来抒胸意，美哉美哉！最后，在此衷心感谢网友提供的信息。
