如果让一百个大陆人形容台湾,我想会有99个人第一个想到的就是阿里山和日月潭,日月潭在台中,无论从台北还是高雄,去日月潭都需要大约两天的时间,对我来说比较不现实,而阿里山就要好很多,从高雄到嘉义大约两个小时的车程,然后就是乘阿里山小火车,经过一番计算,一天来回阿里山应该是绰绰有余的,阿里山自然成了我的下一个旅游目标,为了能够坐上阿里山小火车,.提前一个星期先到了嘉义一次,为了预定车票。
又是天没亮就出发了,在台湾,所有的旅途都是计划好了的,因为时间的紧迫,俗话说独乐乐,与人同乐,孰乐?出发的前一天邀了几个同事同去.还好自己比较聪明,没有选择从高雄火车站,而是从楠梓出发的,到车站骑的是脚踏车,可以自由掌控时间,从楠梓到嘉义2个小时的路程没有多大的波折,我的心已经飞到了阿里山,说实话,在台湾还是第一次这样的激动,毕竟阿里山是与众不同的,名声在外嘛。
相传250年前曹族有一个酋长叫做阿巴里,勇敢擅猎,由达帮翻山越岭到今天的阿里山打猎,常常满载而归,就带其族人入山打猎,每次都丰收,族人为了感激他,乃将此处称为阿里山.而那首阿里山之歌,更是让阿里山成为了台湾的图腾和代名词。于我,如果没有去过阿里山就意味着我这次的台湾是白来了。
与同事分别,他们因为是临时决定的,所以只能坐汽车上山,又变成了一个人的旅途,清静。原来阿里山小火车的始发站就是嘉义火车站的,火车比想象中要小,，是传统的日本式窄轨,应该跟大连的旧电车有几分相似.发车时间还早,还不着急上车。阿里山森林铁路的修建还是在日据时代,1903年日本人为了开发阿里山中丰富的木材资源拉开了阿里山森林铁路的开发序幕,仅仅利用了8年的时间这条现在看来都还十分复杂的铁路就建成通车了,从此这片原始森林不再寂寞.原来以为是可以乘坐蒸汽火车的,却原来已经换成了内燃机车,多少有些扫兴,但毕竟这从海拔30米到2216米的旅途环境复杂,还是用先进的内燃机车安全些,这令我突然想到了不久前的阿里山小火车事故.恰巧在嘉义火车站的旁边就停靠着一辆早期的美国产的SHAY型直立气缸蒸汽火车头,当年就是这个黑家伙将深山老林中生存了千万年的神木拉下山来,如今它老了,虽然外表经过了翻新,但是内部零件已经失灵了,只好在这嘉义火车站颐养天年,如果它有灵性,也许还会在无人的夜晚仰望远处自己曾经辉煌的阿里山吧.廉颇老矣,尚能饭否?年老是种无奈的必然,既然是必然，就要去坦然的接受,只要年轻的时候曾经努力辉煌过。
发车的汽笛在车站回响,车内却是那首熟悉的阿里山之歌,亲切而又贴切,火车微微颤动了一下,我的阿里山之旅也开始了。
从嘉义到樟脑寮的这段旅途还是一派热带风景,海拔不高,到嘉义北门这段甚至与开往台北的电气化火车共用一段,当自强号从身边经过的时候,又是另一番风景。相对而言,我还是喜欢热带的风光的,因为于我是很少见的。成片成片的槟榔树如卫兵一般出现在眼前,又从眼前消失,，更多的是自己也叫不出名字的植物,在没有进入山区之前,小火车经常是穿行在矮仅及脚踝的菜地中间,无垠的绿色中间一串流动的红色,色彩的对比让我想起了梦想中的北海道,穿梭于紫色的熏衣草中的列车也是这般浪漫的吧。有些雾气的,少了骄阳似火的浮躁,热带还是热带,那种骨子里面的整体性的热情却丝毫没有减退。
车过樟脑寮,算是已经进入山区了吧,也许是为了让游客专心的体会阿里山独特的台岛高山风光,车厢内的阿里山之歌也已经在不知不觉中停止了播放,毕竟渲染情绪的作用已经达到了。车厢内很少有人说话,也许都已经被这眼前的美景所吸引了吧。台湾的地形很奇怪的,西部靠近台湾海峡的部分是主要的居民区,东部靠近太平洋的台东部分,因为经常受到台风和地震的影响,并不很适合人居住,但是这里的景色却因为少了人为地破坏,而另有一番滋味,很遗憾,因为距离太远,没有机会去,而横亘在台湾中部的中央山脉却是另一番独有的山脉风光,这里海拔2000米以上的山峰就有三十多座,而同纬度的福建却只有一座,想必同样是山峰,这里的感觉一定与中国内陆的高原山峰有不同的感觉的。车在山间穿行,因为设计的合理并没有感到坡度有多么大,真的很想将眼前所有的景色都用相机记录下来的,但是这样一来就根本无法用心的去体会这难得的穿梭于原始丛林中的感觉,于是放弃了徒劳的拍摄,干脆就用自己的双眼,用自己的大脑,用自己的心去静静的体会吧,打开了车窗,让原始的气息扑面而来,12月份的高雄虽然还是夏天一样,但是随着纬度的升高,外边还是有些寒意的,好久没有这样清新扑面的感觉了,我已经快忘记冬天的感觉了,到今天,到现在为止。
车到独立山车站了,很不凑巧,天上的雾气越来越重了,看来应该是没有太大的机会看到所谓的独立山三周盘旋了,独立山车站也只看到了一次,算了,索性不去想那么多,还是继续欣赏我的风景吧。
从独立山车站,到屏遮那车站的这一段旅途,因为已经是在海拔800米以上,沿途不知不觉中换成了暖带的风景,丛林的颜色已经从翠绿变作了深绿，色调的深沉更给人某种神秘的感觉,冬天的阿里山景色应该不算是四季中最富有魅力的,我也没有看到太多的只有在冬天才能够看到的阿里山红叶,但是这满眼深沉的绿和这充满了水性浪漫的雾气依旧让我流连忘返.上山的车头是在后边推的,，据说这样可以更有利于前进,我坐的是一号车,后面就是车头,机器的轰鸣声丝毫没有减弱这寂静,反而，在他的衬托下,更能够让我进入某种入定的状态。车过水社寮,已经有乘客开始坐不住了,站在我眼前的车门处吸烟,这烟通过车门与车窗到我这里已经淡薄到恰好让我感觉很舒服的程度,似曾相识的某种车厢内特有的氛围就这样形成了。阿里山铁路还有一个奇妙的地方，就是其众多的隧道,据说有200多个,吃惊于其数量,却没有想要验证的冲动.虽然这越来越浓的雾气增加了阿里山的神秘之感,我却已经开始担心今天的天气是否会影响阿里山之旅了,没有办法,听天由命吧,既来之,则安之.我想晴朗的阿里山和阴霾的阿里山应该各有自己的风韵吧.毕竟我来过了。
奋起湖车站到了,很不幸,火车的停靠时间同网上的介绍有太大的出入,5分钟的停车时间根本不可能给我任何的机会游玩这著名的风景点,梦寐以求的很有纪念意义的铁盒奋起湖便当也泡汤了,但奋起湖便当是不能不吃的,就好像北京人常说,不到长城非好汉,不吃烤鸭真遗憾一样,我给他变了一下,所谓不到阿里山非好汉,不吃奋起湖便当真遗憾,这奋起湖便当之于阿里山就好像烤鸭之于北京一样.从上车兜售便当的小商贩手中买了份木盒的奋起湖便当,算是聊以自慰吧。
屏遮那车站后,就进入了温带,周围的景色也愈发的熟悉起来,高大挺拔的树木取代了宽大叶片的树木,而地衣与苔藓也增加了。车过屏遮那后不久,仿佛是突然之间的事情,弥漫在眼前越来越浓的迷雾瞬间消失了,万道金光从高大而浓密的树林间穿射下来,这阳光来得太突然,太灿烂,几乎让我一时难以难以接受,这是真的吗?仿佛天堂的大门突然出现在我的眼前一般.这种突如其来的神圣感一定也打动了我这节车厢中的其他人,沉寂的车厢开始热闹起来,大家仿佛都已经知道阿里山快要到了,而阳光也同样让我也兴奋起来,就好像人生在迷茫的途中突然豁然开朗一样,对于旅游我是比较喜欢古迹的,单纯的赏景,我一直都不感冒,而今天却是个例外,这转变来的太突然,仿佛大悲与大喜的轮回。人生中大悲与大喜固然是少数,而这种悲欢离合突然转变的巨大心理落差更是少之又少。突如其来的天堂,只有这种感觉可以形容了。
到第一分道,著名的阿里山碰壁开始了,火车头时而在后边推,时而在前边拉,之字型向神木进发.神木对于阿里山的重要性就好像迎客松之于黄山,所以当1997年7月1日上午10时5分,神木轰然倒塌的那一刻,阿里山,台湾为之震动了,很遗憾,我没能早些时候来阿里山拜访这富有灵性的图腾,许是缘分未到吧,错过了.其实神木一词来自日本,日本人认为这种生长在崇山峻岭之中需要数十人合抱的大树都是吸收了日月的光华,是有灵性的,所以称为神木,而据说在阿里山广大的未开发的丛林深处,这种神木,或者是更大的神木还比比皆是.阿里山是有灵性,毕竟直到20世纪才真正有人染指这块亿万年的土地。
从神木到阿里山车站,车厢中只有我一个人了,其他的乘客都已经在神木站下车了,那里有hotel,他们大多是来看日出的,而我注定没有这个福气了,也罢,人不能太贪心,毕竟能够到这片神奇的土地上来的大陆人是屈指可数的，下车吧!
从阿里山继续向前,不久阿里山铁路就分成两线,眠月石猴线和祝山观光铁路。阿里山的日出是出了名的,而要看日出最好的地方就是祝山.祝山铁路就是为了方便游人观日出而修建的。这眠月石猴线建于1915年,全长9.2公里,全程蜿蜒于海拔2000米之上,据说沿途尽是原始景观,形势峥嵘,壮观异常,原来只是运送木材用的,后来改成了观光线路,突然很羡慕那些伐木工人了,寂静无人时可以倾听自己的心跳,可以什么也不想就这样坐在岩石上观日出日落,朝霞夕阳.也是人生一大幸事。眠月石猴线仍然采用的是经过改进维修好的蒸汽机车,很令人向往,不过世纪之末的台湾九二一大地震,却让这眠月石猴线暂时关闭了,可悲阿。时间的原因，这两处地方我都不能去了,我的旅途就止步于阿里山了,阿里山海拔2216米,祝山海拔2451米,再往上就是海拔3950米，终日白雪皑皑的台湾最高峰玉山主峰。只能心存向往,无奈条件所限,还是那句话,人生本来就不是完美的。
三小时15分的旅途就这样结束了,从海拔30米到海拔2216米,全长71.4公里,却还是不过瘾,很遗憾当时没有买往返车票,多希望再经历一次这样的心灵之旅阿。从阿里山车站出来,才明白台湾的冬天也有如此寒冷的地方,还真有些不适应了,洗了把脸,那刺骨的水让我想到了大连的冬天,不过扑在脸上倒是出奇的清爽。一个严峻的现实摆在了我的面前,怎么联络到我的同事呢?这阿里山上是全然没有手机信号的,这点我可没有考虑到,正在发愁的时候,抬头一看,前面三三两两的不就是他们嘛?好巧!
终于看到阿里山的云海了,这就是传说中的云海嘛?云,白的如此的纯洁,天,蓝的如此的纯粹.远山在云海之中,仿佛仙境,我想仙境也不过如此吧。云海是一望无际的,就好像大海,但是这海是白色的,与远处的天空有更强烈的色彩对比。阿里山的云海不似黄山,流动性不强,没有惊涛骇浪,平静中孕育神奇,伫立在这优美如人间仙境的美景前,白云.蓝天,绿树,褐山,色彩丰富而不混乱,绵长而不庸俗。此时的我心无任何杂念,又怎能有杂念呢?终于明白了,刚才途中的迷雾就是眼前这洁白无暇的云海阿。所谓不识庐山真面目,只缘身在此山中.，今天算是明白了个透彻.不知道从这阿里山顶看火车穿出云海那一霎那，是怎样的一番情景呢?能观此壮丽景致,阿里山不虚此行,台湾不虚此行。
出发前的预期，因为时间紧迫，会错过很多的景点，下午1点多到阿里山顶，而返程的汽车最后一班是在4点左右，算来在山顶观光的时间不过3小时。不过刚到山顶就把云海看了个痛快。日出，云海，森林，阿里山小火车和夕阳是阿里山的五大奇观。小火车无可挑剔，林海也在上山的途中让我如痴如醉，眼前的云海更可堪称奇观。日出和夕阳因为时间的限制我是没有福气一睹芳容了，阿里山五奇中的三个都被我看到了，我的计划在到达山顶的那一刻起就已经实现了，吾心足矣！
阿里山风景区比想象的要小很多，三个小时绰绰有余。和同事边聊天边信马由缰，聊些无关紧要，也不进入记忆的话。参观阿里山不为景点，只为景色，天气很好，难怪，山顶上，没有云，云在我的脚下。蓝天是经常见的，可是像这样纯粹的湛蓝还是第一次，没有城市污浊的空气，甚至连云彩都没有，这蓝天怎能不纯粹呢？远处天际线处是杉树，如此笔直的树，应该是杉树的，葱翠的绿色与这湛蓝交相辉映，这绿与兰的交接是这样的轮廓清晰，绿色衬托出蓝色的宽广胸怀，而蓝色也衬托出了绿色的生命活力。我怕被这蓝天吸走，这是一种幸福的恐惧，让人无法抗拒。仰望天空的那一刻，人真的是太渺小了。
姐妹潭的姐妹双亭应该算是阿里山的标志性建筑了，很小，然而因为是在阿里山，名声在外，远远看看也就算了，走近了也许会更失望，如果没有同事同行，我也许会选择就躺在旁边的草坪上继续看我的蓝天。午饭是在姐妹亭旁的一棵神木的枯树桩上进行的，奋起湖便当与宣传的有比较大的差距，没有吃多少，剩下的就施舍给了一条跟在我身后很久了的流浪犬，想必它是许久没有吃过什么东西了，将便当中的米饭连腌萝卜吃的一干二净，连一粒米都没有剩，心里多了些伤感，我是看不得这种可怜的处境的。启程吧，它还跟在我的身后，虽然没有多久，看到没有什么更多的希望，就离开了。
阿里山本应该无历史可言的，残存的日据时代的开发历史我也不是太感兴趣，于是赏景成了我唯一目的，这样也好，我也轻松了许多，景色也清澈了很多。阿里山顶的树木大多是新栽的，但因为种植的过密，也还透着几分原始的气息。阳光透过树林，斑驳的照射在林间小路上，身上也不再像刚下火车时那般寒冷，一种未曾有过的轻松心情弥漫全身。
木兰园中的阳光是那种难得的灿烂的，冬日的萧瑟和阳光的活力在这里肆无忌弹的矛盾着，和谐着，冲撞着我的眼睛。也许已经是深冬了，虽然红叶星星点点还能看得到，但是已经很难看到那种火红火红成片的红叶海洋了，还想停留，但是我的时间确实是有限的。
同大陆的很多景点一样，这里也又卖各种阿里山纪念品的，本来是没有任何的购物计划的，这也是我旅游的宗旨，但是毕竟阿里山不同于他处。其他的礼品太贵，就买了两个最便宜的木制阿里山印章带在身上，算是一份纪念吧，阿里山的高山茶据说是很有名的，也带上两包，还有山奎粉，这种植物的绿色根茎磨成浆就是吃寿司和刺身的必备佐料わさび，也算是开眼了。
喜欢在林间小路上悠游的感觉，树林密处，阳光难以射入，未免有些寒意，远处时而传来不知名的鸟鸣，在林中，在谷中回荡，平静处能静听自己的心跳和脚步，也算是难得的修身养性之所，只是阴气太重。很难想象古诗中山中樵夫与猎户的生活，也许清苦，但是于无人处静思古往今来，也是一种少有的醍瑚灌顶吧。灿烂的阳光总是在不经意间出现在你的面前，这种突见天日的感觉，往往让人想到了解脱，放下心里的阴霾，浑身轻松的痛快，怎么能不淋漓尽致呢？
阿里山的深山中还是有很多的神木的，然而在已经开发成旅游区的阿里山顶，要想看到神木只能到神木栈道去了，即使在这里，神木也是稀罕之物。到处可以看到被砍伐后剩下的粗大树桩，从残迹虽然还能够想象出曾经的辉煌，但是生命已去，唯留年轮述说着曾经的日日夜夜岁岁年年。阿里山的神木有的已经有上千年了，生命能够延续这么长的时间，它看到的岁月应该同我们是不同的吧，同他相比，人的一生就是一瞬间的事情，然而一千年就这样呆呆的矗立在这里看同样的日升日落，看同样的朝霞夕阳，应该也是很无聊的吧，如果他真的有灵性，如果他真的是有思想的。阿里山火车的轰鸣打破了千万年的沉寂，他却依旧矗立在这里，毕竟人类的争端与她不相干，历经千年的他，对这转瞬即逝的爱恨情仇已经麻木了，也不得不麻木。与他相比，也许人的一生虽然短暂，但是却更加的丰富：相聚，离别，也许很短暂，但是只要生命在延续，记忆就是丰富多彩的。人生本是一瞬间，相逢既是一份缘。独自坐在这千年桧之下，体味瞬间与永恒，我记住他了，起码在我的一生中，他是否会记住我呢?我不知道。
又看到云海了，少了几分平静，多了几分激情，我是这样，云海亦是这样。云海之巅的这里有一座慈云禅寺，这里应该是个清修的好地方的，凡尘俗世在云海的下面，如果没有上山的游客，应该与这里是绝缘的，动辄与千年的神木为伴，对生命的看法和角度都不同，人生当然也就不同了，不能说孰对孰错，只是选择不同而已。凡尘中的生活有凡尘的激情，这里的生活有这里的平静，也许最好的方式就是经常转换一下心情，转换一下角色，就好比现在的我一样。禅寺里面空无一人，唯有僧人留下的数株兰花，在这祥和的环境中当然都是抬头挺胸的，也算是笑迎吧。在这里坐禅应该是怎样的感觉呢?禅宗起源于印度，广于中国，而扬于日本，我是喜欢禅宗的，坐禅的时候其实可以不必考虑太多的深奥的佛典秘宗，当然也可以不考虑尘世的一切烦恼，此刻只有周围的自然，融入自然，你是自然的一部分，不融入自然，自然是你的朋友。选择与决定权在你，不用太教条，少了佛教的清规戒律，完全是一种自我的心理调节。慈云禅寺是正对云海的，想在这里留个影，可是云海的色调太亮，人在照片上只能看到个轮廓，也罢，景色中有了人的加入也许本身就是一个败笔吧，如果再摆几个pose就更是对自然的亵渎了。照片难道只是为了证明自己到此一游吗?阿里山上留下了我的足迹，我的心中留下了阿里山的云海，这就足够了。如果只是一味的拍照而错过了与自然心灵沟通的机会，这才是最愚蠢的买椟环珠吧。
下午的云海已经不再像早上那样轮廓清晰了，彭蓬松松的好像铺好的婴儿床，等待倦怠的孩子入睡，我也该返回了，下午四点最后的一班下山的车，最后再仰头看一下这清澄而没有一丝杂质的蓝天，直到脖子酸掉，我知道我的相机是无法完整记录下这纯洁的蓝的，就好像它无法记录下琉球岛上的纯洁的海水一样。只好用我的眼睛，我的记忆了，我明白了什么叫贪婪。
车站旁，阿里山邮局里面，买了两张阿里山的风光明信片和邮票，盖上邮戳，没有什么人要寄送，是送给自己的，算是阿里山的一份记忆吧。车子下山的时候，太阳已经快要下山了，对云海最后的记忆已经变成了淡紫色，神圣中透着几分的神秘，也许再过些时候，淡紫色会变成红色，血红色，这便是阿里山五奇中的阿里山夕阳了，但是我无缘相见，只能想象与猜测。车上除了我们之外就只剩下司机和另外一个台湾游客了，被司机戏称为一个大陆旅游团，司机师傅人很好，破例在车子钻入云海之前在中途停了很多次的车，让我们带走最后对阿里山云海的记忆。世界又一次变得混沌了，因为我们已经钻入了云海，开向了离开不久却感觉恍如隔世的凡尘。
