一直都认为，能够代表台北的其实不是耸入云霄的台北101，不是闻名遐迩的淡水小吃，也不是西门町的虚伪繁华，而应该是孟庭苇的歌，尤其是那几首细雨纷飞的歌。听过孟庭苇的歌，无论台北有多繁华，多热闹，你所向往的永远只是那个笼罩在淡淡离别忧伤下的雨中冬季的台北。于是乎，这里与冬季，与细雨，与情人的眼泪结下了不解的缘分。冬季到台北去看雨，曾经是我们这代人的一个梦，然而于我，却在不经意间邂逅了这蓝色的梦境。
第一次在外乡过春节，高雄的春节氛围真的是不敢恭维，连曾经极力垢病的春节联欢晚会在我们这些身在海外的人来说都是一种奢望，很多时候只有当你失去了的时候才能够体会曾经拥有的幸福。没有亲人的祝福，没有团圆饭的温馨，台湾的春节与我就完全失去了意义而成为一个空洞的躯壳。于是在大年初一的晚上背上行囊，与三两好友踏上了梦寐中的台北之旅。
选择了午夜12点的火车去台北，因为这样可以节省下住宿的钱和免去被查身份证的麻烦。高雄的晚上已经开始有些凉意，这个时候的大连应该已经是白雪皑皑了吧。楠梓火车站的大厅里没有多少人的，毕竟大多数的台湾人都在乡下的家中与亲人团聚，孤单如我们的人还是少数。大厅的墙上贴着一张蒙古某舞蹈团访问演出的海报，于是跟朋友讨论起台湾的宪法，因为据说台湾宪法中的中国地图还是包括蒙古的秋海棠的形状，法律归法律，事实上不要说收回蒙古，就是让蒋介石死不瞑目的反攻大陆也已经成为台湾的明日黄花了。想起初到台湾时对青天白日旗的那份执著的好奇，还真有些好笑。台湾，你还要在历史的进程中故步自封多久？
车出高雄不久，天已经开始下雨了，原以为穿了两件毛衣太多的我这个时候真正的开始感觉到了寒冷的侵袭，慢车的密封很差，车厢内外肆无忌弹的交换着热量，热量不断流失，于是冰凉的感觉从脚下弥漫到全身，接着便是麻木。没有凛冽的寒风，然而寒冷却是真真实实的存在，那是一种不知不觉就能够渗透到骨髓中的寒意，让你糊里糊涂就成了她的俘虏。逼迫自己睡去，以为这样就可以忘记寒冷，就好像那可怜的卖火柴的小姑娘一样，然而这湿润的寒意却更加狠毒，让你清醒着忍受所有的痛苦而无法入睡。车过台中，从这里向西不远的地方就是日月潭，我却因为寒冷而失去了想象的耐心。车过中坜时，天已经有些蒙蒙亮了,鱼肚白透过乌云的缝隙送来些许惨淡的暖意，更勾起某种莫名的伤感与阴郁。七个小时的旅行，如炼狱般痛苦。
七点，火车进台北站。 我的台北之旅正式开始。却没有兴奋，或者说还没有从不知是睡意还是寒意中清醒过来吧。很喜欢台北的车站，地下三层，七条地铁线和火车在此交汇，却一点也没有杂乱的感觉。台北要比高雄现代很多，从车站里面就可以看得出。没有饿意，却为了取暖而在7-11买了两个半温的包子作为早餐。不用出车站就可以换乘地铁到想要去的地方，坐了一夜的夜车，运动两下，身子也暖和了些。
第一站去哪里呢？想到了台湾大学，这所全台湾最好的大学，考进这里的感觉就好像我们考进清华北大一样，虽然许是要容易很多。校园中很冷清，因为春节假期，也因为这雨。这样一个下雨的日子里是看不出她应该拥有的活力的，在校园中乱晃，很难遇到什么人，只有我们三个在蒙蒙细雨中穿梭于其中，在台大的机械工程学院门前留个影吧，毕竟我也是机械出身的。青春飞扬的校园不应该是这个样子的，这个时候还留在校园中苦读的学生应该是怎样的一种落寞与孤寂呢？不以物喜，不以己悲。在这里，在这种氛围下是很难做到的，于是匆匆逃离。
中正纪念堂跟国父纪念堂是要去看看的，因为蒋介石与孙中山毕竟代表了一个时代，虽然这时代如秦如隋一样短暂，从1911年到1949年，民国在三十八年的时候永远在大陆中止了，然而在这孤悬海外的岛上，民国已经延续到了93年，也许还要继续下去。
虽然雨还是不停的下着，可参观中正纪念堂的人还是络绎不绝，虽然这之中大多数是日本人和韩国人。很喜欢雨中的中正纪念堂广场，尤其是那蓝顶大理石的牌坊，相对于广场两侧的金碧辉煌的国家大剧院更凸显出某种莫名的庄重。南京的中山陵门前的牌坊也是这种蓝顶白柱的，寓意为青天白日。为红色的政治氛围所累，这蓝色的基调很能愉悦人的眼睛跟心灵。其实从踏上台湾的那一刻起我就想以一种客观的视角去理解那段历史，去理解那个年代与现在海峡两岸的恩恩怨怨。然而无论是青天白日还是烈士的鲜血都没有能够真正实现三民主义或是共产主义所期望带给中国人的那种梦回唐朝的荣誉与大国尊严和底蕴。于是那场争斗的失败者与成功者最后到今天都不能称为完全的成功者，只是历史的偶然选择了谁而已。
中正纪念堂建的很宏伟，它佩的上宏伟这个词，以至于要在很远的地方才能够将它的全貌摄入自己的相机中。拾级而上在这里是很辛苦的，每一步你都会抬头仰望高高在上的纪念堂和硕大的蒋介石坐像，很不情愿，因为在我的心中，他，蒋介石，作为一个历史人物，是个彻头彻尾的失败者，不论是对日本人还是对共产党。其实这一刻我已经失去了自诩很久的公正客观与理性，虽然这种失去是惯性的，是非我所愿的，但是对蒋介石，我毕竟了解的太少。攘外必先安内，在那个年代总不是一个正确的事情吧，在内忧外患中不顾日本人的叫嚣而将巩固专政列为头等大事，私心过重。内战三年拥有美国人的支持却最终迅速败退，这位黄埔军校的校长的领导才能和军事才能也无庸置疑的是需要被怀疑的。
中正纪念堂内的灯光有些昏暗，在这样一个阴雨绵绵的日子里更是有些暧昧不清，好像故意要模糊那段历史一样，坐像的蒋介石很和蔼，不似想象中那个样子，据说年轻时候的蒋介石是出了名的帅气，而能够被孙中山选作接班人也必定有他的过人之处。
“我们为了充实生命的意义，进而至于国族的繁荣发展所以要以伦理来实现民族主义；为了要这个国家真正以民为主，进而至于每一个人都能够贡献其能力，以行主权在民之实，所以必须以民主来实践民权主义；为了要解决民生问题，进而至于以裕民生，以充国力，所以必须以克科学的精神和方法为实践科学的民生主义。”蒋介石身后的伦理，民主，科学的口号真的很能够打动人心，然而直到今天，即使在台湾也没有实现吧，理想与现实的差距就是这么大。那个动荡的年代让人迫不及待的去为国家为民族的未来寻找出路，于是三民主义，共产主义前仆后继，可是中国千百年来的那种屈服，那种惰性和那种劣根性却遗传了下来，顽疾难以根治，至少无法急功近利的治愈。曾经很不屑于外界说的中国的民主观念与现状与美国有100年的差距之说，但是随着年龄的增长，这种不屑与执著却随着对现状的不满而越来越没有底气。中国就真的需要伟人吗？没有蒋介石，没有毛泽东历史就会改变吗？未必吧，只是历史在某个特定时期内选择了他们罢了，于是这种纪念性的建筑物对我已经毫无意义。
出了中正纪念堂，沿中山南路到凯达格兰大道的交汇点，被耸立在广场上的东门所吸引，拍照留念，却不经意间将东门身后的国民党中央党部摄入了镜头。台北应该是国民党的天下，这里与南台湾的一片绿色不同，所谓的泛蓝阵营是这里的主角，台湾北方的经济比南方要发达很多，占据北方的国民党按理应该在政治上占据绝对的主力，无奈出了个叛徒李登辉。对于李登辉，没有什么可说的，这个人在大陆人的眼中跟汪精卫没有什么差别了，然而他正是我所说的那种一半日本血统，一半华人血统的人，偏向日本对他来说不算是背叛，而完全是我们的一相情愿的认为。又是一个经济政治不平衡的处境，像极了宋朝。
凯达格兰大道的终点就是台湾的总统府。蒋经国，李登辉和现在的陈水扁，都在里面或者曾经在里面办公。不得不承认我是很喜欢这座总统府的建筑的，虽然这建筑出自日本人之手。相同的文艺复兴带塔楼的建筑在大连的中山广场也有一座，但是建制要小很多，这座建筑中到处都透出一种大气与霸道的感觉。虽然我不愿意承认，但是日本自明治维新之后确实已经将中国远远的甩在了后面，当中国人还在救亡图存的时候日本已经在世界中占据了重要的地位，脱亚入欧虽然有些为人所不齿，但是确实取得了成效，于是在这个时候日本兴起了一种新的建筑形式—兴亚建筑，这一时期的日本建筑中除了仿效欧洲之外还刻意的融入了很多亚洲的因素，日本取代中国成为了亚洲的首领，而建筑也反映出了高速发展给日本人带来的那种未曾有过的自信与张狂，这种建筑建制也随着日本侵略军来到了东北亚，台湾和东南亚。对于喜欢欣赏建筑的我来说，这是痛苦的，明明非常喜欢一座建筑，想要以欣赏的角度去赞叹它，却又因为仇恨而不得不抑制自己的赞叹，更要透露出某种无奈的鄙视。
台湾的司法部，法务部，高等法院和国防部都在总统府的周围，这一带就是台湾的政治心脏，门前的卫兵警觉的盯着我们，我们也不管他们，我们是守“法”的好“公民”，内心涌动的那种间谍情结促使我们想法设法来到了台湾国防部的门前，当然不是为了窃取什么军事情报，只是为了满足那小小的猎奇心理。
很喜欢冬雨中的二二八公园，因为它的寂静，因为它的惆怅。台北的冬雨像极了大连的秋雨，所谓秋风秋雨愁煞人，这里就是这种感觉，台北不像台南那样走到哪里都让你为历史的沧桑而感叹，急工好义坊应该算是台北少有的古迹了，然而在这样一个充满愁伤的氛围下，再去考虑历史有些太不合时宜了。在台湾博物馆前被一群麻雀跟松鼠围攻，掏尽了身上的面包也无法满足他们那饥肠辘辘的肚子，不过能够在这样一个寒冷的冬日里面用自己的一点爱心换取他们的片刻温暖也算是一件善事吧，在台湾呆久了也有些信佛了。
从中正纪念馆，总统府到国父纪念馆乘坐的是沿忠孝东路的捷运板桥线，许多描写台北的悲情小说中都有提到这忠孝东路，坐在忠孝东路两边的摩天楼中，看着窗外的冬雨，应该会有一种莫名的悲伤油然而生吧，就好像孟庭苇那首无声的雨所描写的那样：“站在摩天大楼的顶上，隔着静静玻璃窗，外面下着雨，却没声没响。”忠孝东路也算是台北的一条精神之路吧。
参观国父纪念堂的时候总是有种为孙中山先生报不平的心理。国父纪念堂远没有中正纪念堂雄伟，在大陆，每逢国庆，中山先生的画像也是位列毛泽东的下方。然而于我孙中山先生才是那个时代的真正的无私的英雄，他的斗争完全是为了民族，为了人民。而蒋介石与毛泽东都或多或少的有为了个人的利益而斗争的嫌疑。国父纪念堂也要比中正纪念堂冷清很多。然而所谓公道自在人心，对于蒋介石跟毛泽东，基本上都有批评与责难的评论，然而中山先生却鲜有劣评，海峡两岸对中山先生的功绩也同样持有肯定的态度，而在两个朝代都被称为国父，在中国历史上也是独一无二的吧。可以说中山先生的遗志跟他本人已经成为连接海峡两岸的不可忽视的纽带。在跟台湾人聊天的时候总是想找到些政治上或者是思想上的共同点，然而因为两岸分离太久，又各自沿着两条不同的道路在各自奋斗着，当意识形态相碰撞时，未免有些出入与抵触，这个时候我一般会将中山先生抬出来，气氛马上就会缓和很多。雨有些大了，国父纪念馆外边有中山碑林一处，题字者为李登辉，有些委屈甚至是侮辱中山先生了，从政治家的角度来说李登辉完全是个小人物。无心中为中山先生的塑像撑了一次伞，一个世纪前内忧外患的中国也跟今天的天气一样吧，冷到人心，而就在这样一个环境中，中山先生为国人撑起了一把伞，一把柔弱的伞。今天，在这里，我同样怀着敬仰的心境为他撑起另一把伞，也算是对他远年的祭奠吧。
中正纪念堂毗邻总统府，而国父纪念堂却在台北市政府的旁边，地位明显不同，又一次在心里为国父鸣不平。走马观花的参观了台北市议会和台北市政府大楼，台北市长马应九也许就在这里面办公。这个国民党下届主席的热门人选是台湾政坛上的一个不可忽视的力量，在国民党中他是唯一一个曾经打败过陈水扁的人，那还是在台北市市长的竞选中。觉得他那亲民，有抱负的政治形象像极了曾经的大连市长薄熙来，至少没有传统的政治人物大腹便便的卑劣印象。
来台北还是要看一看台北101的,毕竟她是台北的新landmark。如果没有上海的金茂大厦,台北101的感觉还是不错的,但是既生渝何生亮?同样是以中国竹为设计背景,同样位列世界最高楼之列,同样身处中华文化圈内,这种比较就变的顺理成章。这个世界第一的高楼建在经济活力衰颓的台北,建在自然灾害频仍的台湾,多少有些牵强与不协调。晴朗的日子里,在这世界最高的建筑里面台北盆地应该是一览无余的吧,可是今天,我看不到她的全貌,是种遗憾。台北101还没有完全开馆,开放的只是她的裙楼,又是个遗憾。在台北101的裙楼里闲逛了数圈,跟上海的大多数商业圈没有什么区别,悻悻而去。台北101还躲藏在冬季的雨雾中,只有一层的巨大铜钱标识清晰可见,历代文人推崇为高风亮节的竹子造型与象征财富的铜钱标识相配,怎么看都不舒服。上海正在建据说是世界最高的环球金融中心,还在打地基中就开始跟台北101比较了,然而比较者多是上海人与台湾人,环球金融中心出资方的日本却静观其变,日本国内是没有太多高层建筑的,因为他们考虑到日本台风地震频仍的现实,连宏伟的六本木hills也不过56层而已,然而精明的日本人却将自己的丰碑健在了中国的土地上,与日本人相比,台湾人就显得太没有底蕴,太小家子气。当大多数的中国人还在为别人的东西而骄傲的时候,日本人却已经开始盘算着捞钱了。可怜的上海人,可怜的台湾人,可怜的中国人。
台北是现代的，没有历史的包袱，走在她的街头本应该是轻松的，只要不是今天这样一个淫雨霏霏的冬日。然而正是这简单现代的台北却集中华五千年的辉煌于一身，因为有台北故宫的存在。我可以不去台北101，但是我绝对不可以不去台北故宫。从决定要去台湾的那一刻起我就告诉自己无论如何都要去台北故宫看一看。捷运淡水线可以算是台北的精神旅途，利用她你可以逃离台北市中心的繁华与嘈杂，逃到淡水河口看看350年未曾改变的淡水夕阳，甚至可以穿越整个中国七千年的灿烂文化历史。从捷运士林站下来，心情却由那种沉稳的兴奋转为紧张，也许这就是所谓的近乡情更怯的感觉吧。台北故宫给我的第一印象不是很舒服，绿色的琉璃瓦，粉黄的宫墙，虽然整体的风格是传统的中国宫殿建筑但是却夹杂着些许的叛逆不羁。100台币一张的门票出乎我的意料。难道区区100台币我就可以饱览中国文化的精髓了?于是更加鄙视对岸大陆的唯财是命。参观者同样是日本韩国人居多，一种悲哀与无奈的复杂心情油然而生。我的面前摆放着中国七千年的历史结晶，然而能够看到她们的中国人又能有多少呢？于是脱口而出：“就冲着这些国宝，也不能让台湾独立。”引来了众多异样的眼光。
去故宫还有一个原因,那就是想一睹书圣王羲之的快雪时晴贴,对王羲之的书法景仰已久,却终只能在书本上相见。兰庭集序是无法看到了,因为她陪伴在武则天的身边,可这快雪时晴贴却传了下来。但是这次的台北故宫博物院之行却最终没有如愿让我一睹芳容。遥想当年乾隆皇帝将王羲之的快雪时晴贴,王献之的中秋贴跟王询的伯远贴集于三希堂中, 每逢下雪的日子里就独处其中体会快雪时晴贴中传递的洒脱与舒朗,应是一份难得的享受。后来三希中的快雪时晴贴被带到了台湾,剩下的两希仍然在大陆。同样分离命运的还有元黄公望的名画富春山居图,残留下的长卷存于台北,空留残山图在大陆。书画的保存极难,故快雪时晴贴和富春山居图自然是不会轻易示众的了,我从来不认为自己是所谓的幸运儿,当然渴望见到的东西也不会轻易得见。台北故宫存65万余件精挑细选出的国宝,每三个月更换一次也需要数十年，然有三件宝物是从来都不更换的,她们是毛公鼎,翠玉白菜和东坡肉型石。很不巧,后两者被送到高雄展览了,而前者在故宫也没有看到。其实此次的台北故宫行算是蛮失败的,很出名且带有传奇色彩的几件国宝我都无缘得见,也算是某种遗憾吧,但是其实这些都是次要的,因为毕竟我离她们曾经这么近,而这种接近的机会对于现在海峡对岸的人来说本身就是一个奢望,而我却得到了这样的机会。当然我也看到了许多其他的文物,比如核舟记中的核舟,又如宋朝哥窑汝窑的精美瓷器,还有很多雕工精美的金银玉石,象牙器物。但是这种清朝中后期出现的东西与那个时代的风格一样,充满了俗不可奈的奢华与脂粉气,并不是我所喜欢的类型,对于我来说她们的财富意义大于艺术，文化和历史的意义。故稍有些许失望。从台北回到高雄后抽了个周末去参观了在高雄的故宫国宝展,只是三大国宝的其中之一的毛公鼎换成了院本清明上河图,其实清明上河图对我的吸引力要大于其他二者,因为我误以为他就是北宋张择端的清明上河图,然而我错了,所谓的院本清明上河图其实是清朝的宫廷画家根据张择端的清明上河图的风格模仿的画卷,其中竟然出现了伊斯兰风格的城楼,看来一定是乾隆年间的画作。当然在台北故宫未曾谋面的东坡肉型石和翠玉白菜也终于见到了，只是后来在听关于痕都斯坦玉器在清朝乾隆年间的东迁讲座的时候竟然知道这东坡肉型石是经过染色加工的,于是多少有些失望的感觉,中国人的作假之风在清朝就已经盛行于世了。
淡水夕阳是台湾旧十景之一，然而今天因为下雨，时间虽近傍晚，但是却无缘得见。坐在摇晃的淡水线中不知不觉进入了梦乡，捷运在雨中穿行，我体会到了什么叫做漂泊，目的地也许是下一个旅途的开始，有些想家了，在这淡淡的冬雨中。傍晚，是想家的时候，倦鸟归巢。而我却不能。台北的古迹虽然不多，然而淡水河口却是台湾历史最早的地方之一，350年前这里已经是很繁华的地方了，更有西班牙人建的红毛城，这片明朝的弃土在以海洋为生的西班牙人和葡萄牙人眼中却是无价的宝贝，你来我往好不热闹，葡萄牙人的领地主要集中在台南，而西班牙人的领地就是这淡水河口了。来到红毛城前天色已经很黑了，刚过参观的时间，守在门前的管理人员很不讲情面，无论如何请求就是不放行，也罢，在门前留个影吧，路过也算是一种相会，只是缘分未到罢了，不能强求。天终于完全黑了下来，选择了商店街继续前行，两边店铺林立，淡水的店铺多有悠久的历史，里面不乏历经百年的老店，店铺各有各的特色，每家背后也许都有一段或是曲折或是离奇的故事，然而历史的脚步却不可挽回的走到了今天，一个下着雨的傍晚，我来了，带着想家的情绪与氛围体会着这百年老街上的温馨与从容。买了些淡水的特色小吃作为送人的礼物，毕竟淡水的小吃还是很诱人的。淡水老街是很长的，雨也越来越大，不敢往前继续了，浑身湿透了大半，饥寒交迫让我们没有勇气继续走下去。于是决定再看一眼着雨中的淡水河就返回，从热闹的淡水老街穿过几条胡同就可以来到淡水河边，夜幕已经降临，对岸的灯火与渔火交相辉映，我是害怕黑暗的，因为他无限放大了我的孤独感，唯有这点点的灯火能够给我些许温暖的感觉，你站在岸边，河水不会因为你的存在而放慢前进的脚步，不远处的黑暗中便是淡水河口，之外就是台湾海峡，而海峡的对岸就是阔别三个月的那片土地。
离开了淡水，没有留恋，我终于明白了自己对黑暗与孤独的抵抗力是如此的脆弱，至少从心理上我是狼狈的逃离了淡水的，看着地铁窗外的明亮路灯我不禁有了些温馨感。也许现在热闹的台北街头更适合我吧。从来没有哪一个充满了历史感的地方像淡水那样让我如此的感到落寞与狼狈，也许还是这场冬雨惹的祸吧。我们的下一个目标是西门町。
如果说淡水属于老人与情侣，台北101属于商人，总统府属于政客那么西门町就应该是年轻人与流行的代名词了，这里是台湾流行趋势的发布地，是明星们举行演唱会的场所，更被称为是台湾的涩谷和银座，在这里你总是能够不经意间与明星们不期而遇。然而今天，一个飘着细雨的冬日夜晚，西门町向我们展现了她少有的平静的一面，逛西门町的人还是很多的，虽然没有到所想象的摩肩擦踵的地步，然而人们浮躁骚动心也受到西门町寒冷冬雨的影响而平静了很多。姹紫嫣红的霓虹灯与湿漉漉的街道上的倒影相映成辉，却丝毫没有改变这繁华下隐藏的某种莫名的孤寂感。有些饿了，才想起来已经一天没有吃什么东西了，唯一的面包也在二二八公园喂给了同样可怜的一群松鼠与麻雀。奢侈一把，在西门町找了一家铁板烧店美美的大吃了一顿。还有什么比在这阴冷的冬日里面，浑身湿透，舟车劳顿了一天之后，暖暖的吃上一顿美味更享受的了呢？于是400台币的价格虽然有些心痛但是于我却感到很值得，毕竟这顿晚餐对我们来说很有种雪中送炭的意味。没有给自己留下任何装下其他食物的空间，即使站在名誉全台湾的阿宗面线前也只好无奈的摇了摇头，老招牌还是有吸引力的，看看在这雨中还能够耐心排队等待的新老客户，只有抱怨自己为什么刚才如此的贪吃。没有明星的演出，只有对面闻名的红楼剧院那红的可怕的灯光的映衬，对于对购物毫无心得与耐心的三个男生来说，对西门町的拜会还是早早的收场为好。
八点多，返回高雄的夜车还有四个小时才能开，开始感到无聊了，但是在西门町逛也太冷，于是钻入地铁车站，在一间地铁车站的书店里面逗留。台北的文化氛围还是很浓的，没有办法去有名的诚信书店参观算是某种遗憾，但是在这里看看书，管它外边风吹雨打，也是很惬意的一件事情。还是正月初二，没有多少人出来闲逛，能够在地铁书店里面看书的就更少了，老板娘也感到奇怪，只是没有打扰我们。只是看书，没钱买，没有目的的看，信手翻来，开卷有益嘛。两个小时就这样过去了，地铁中的人更少了，淋了一天的雨，原本算是半湿透的衣裤已经干的差不多了，只是鞋子还是湿漉漉的很难受。放下书本，向火车站前进吧。几近午夜，空旷的候车大厅没有多少人，虽然听不到外边的风吹雨打，但是你能够感觉到那种氛围，现在的感觉像极了城市中的无家可归者，流浪在陌生的火车站中，和着冬雨伴着寂寞，等待，继续等待，等待返乡的时刻，此时的高雄已经成为我对家的渴望了。那些在台北孤单奋斗的南台湾的青年也经常能够体会到我现在的这种感觉吧。
火车进站了，没有想太多，钻了进去，再见了，也许是永别了，台北，也许我不会再回来，但是台北在我的心目中永远定格成为一座充满了古希腊悲剧式凄美的城市，没有哪一天，哪一座城市的雨能够比台北更能引起我的共鸣，也没有哪座城市能够让我如此怀着依依不舍的心情逃离她，只有台北，只有这飘着寒彻肉体，悲彻心灵的淫淫冬雨的台北能够做到。冬季到台北去看雨，如果你感到幸福；冬季到台北去看雨，如果你感到悲伤。
