在清迈城里混迹了三天，没有出去做什么山地徒步，清迈赖以出名的300多座寺庙中，我也只去了帕辛寺（wat phra singh），还是因为它正好横在了我瞎逛的马路中央。我不是虔诚的人，也看不出那些北方手工艺品好在那里，呆了三天只是因为清迈是个挺让人舒服的地方。
北方的食物
其实之前我根本分不清什么泰南泰北食物的不同，对我来说哪里的蛋炒饭都是一样的，都需要浇点酱油。可刚来到清迈就碰巧遇上了很久以来最好吃的东西，不由得想夸奖两句。
老城里正对着东城门的主干道上，离城门不远的路南，有个很牛的餐厅，空间很小只卖些简餐和饮料却永远挤满了人，每天下午四点都会准时关门，颇有些老马家、小肠儿陈的风骨。那个叫我大呼好吃，恨不得在他家墙上题词的菜，其实不过就是蛋饼（omelette），一盘米饭上放个煎得金黄的鸡蛋盒子，鸡蛋刚刚凝固，里边满满包着肉末和青椒、番茄碎丁，将盒子一块块切下伴着米饭送入口中，蛋汁菜汤在嘴里和米饭完美地融合，香气从桌上一直灌到身体最里面。可能是那阵子吃了太多奇怪的草，或者是泰北的食品更接近中国的风味，总之我一下喜欢上了这里的食物。另外，这家店的咖啡也是绝对地道，只可惜忘了店的名字。
泰北第一名吃是咖喱汤面，具体哪种面其实无所谓，只要是汤面就一定是差不多的味道，所以也没必要非去追寻号称最有名的咖喱鸡肉面（khao sawy）。泰北的面条都象是提前几天就预先用油炸好的，硬硬黄黄的泡在汤里。好吃在于那咖喱汤，泰北的咖喱都比较稀是炖过的，也不知是那种颜色的咖喱，总之不象东南亚其他地方味道和形态都那样浓厚，用这种清爽的咖喱伴上高汤，制作时再滴上些酸橙和泡菜汁，一碗汤面上桌，闻闻就有祛暑的作用，半硬的面条很有嚼头，汤还热的时候一定大口喝下，略微出点小汗，人会马上感觉通透起来。书上说这东西最适合在凉爽多雾的早上食用，其实有几个游客能见到清晨的雾和凉爽的天气，我只知道天越是潮热喝起这汤来越是爽快，就像贵州的酸汤。
老城外靠近湄平河的清迈清真寺附近是穆斯林聚居区，在泰国尤其是泰北该是非常另类的地方。也就是两三条短短的街道，常有些印巴面貌的人出没，女人都围着马来风格的头巾，所有的店铺都坚持着不挂英文招牌。被东南亚的干巴巴的猪肉和鸡肉摧残得太久，来这里可以找到很过瘾的大块牛羊肉和被油浸得喷香的米饭解馋。难得的是，很多经营餐厅的穆斯林都是中国移民，不少人都能讲一口标准的普通话。
二手书店
同样是旅游城市，但我从没见过任何其他地方有清迈那么多的二手书店，书店最集中的地方是老城东门的护城河两岸，别以为清迈人如何有文化，书只是他们的生意，一种特殊的旅游生意而已。
书店通常是个街边门脸，门口摆着陈列主推图书和明信片的展示架。屋内和四壁的所有空间都堆着满满地一直顶到天花板的书架，屋子最里边收银台的旁边还会有个狭窄的楼梯通向比较低矮的阁楼，阁楼上没太多讲究，连地板都会堆满了二手的书籍。
二手书店里，作为中国人难免会有些文化危机的感觉。九成的图书都是英文的，偶尔在一楼也能找到些法语和德语角。阁楼上倒是另有洞天，总能发现不少日文书籍，其中多数是漫画。我花了整整一个下午，跑了四、五家店，一共只找到两本中文读物，标价50B的《黑欲》后来被我丢在了老挝的长途小巴上，我在扉页上写道，“买于清迈的二手书店，看完了，请写下您捡到的地方，再丢到其他旅行者也可以捡到的地方”，希望它还在完好地继续漂流。标价80B台湾版吴若权的《幸福月光》如今还在我的书架上，是本教人寻找幸福的书，也是我所有书中唯一一本从右到左竖着排版的。
也许二手书店里语种的差异谈不上什么危机，只是我们的旅行者还不习惯随身带着书，带了书的在路上读完恐怕也会又再带回家。我通常会把读完的书留在旅店公共区域的书架上，或是送给卖书的小贩，希望有一天我也可以拿着刚看完的书，在随便哪个地方的随便哪家二手书店，都能换到另外一本中文书。
混是清迈的气场
我不知道“混”究竟是个多么贬义的词，其实很多时候，这个字让我觉得舒坦。而混在清迈不仅绝对心安理得，甚至可以找出大堆的证据来表明，在这里，“混”是一种不得不染上的地方病。
老城西南角有个Buak Hat Park，园林乖巧精致，极浅的湖堤圈着小小一汪水，湖边草地上椰树高耸棕榈横伸，人都在发呆，鸽子象母鸡那样眼神慵懒地窝在草地上。整个清迈老城的调性都是这样。如果从半空看，清迈老城会象是个风火轮，绕城的公路上，车流永远川流不息地在置换出城里的生机，一旦穿过车流进到围墙内，就象到了个凝滞的世界，城里所有一切的使命好像就是陪着那些庙宇一起静思。
WAT（庙）这个字真的很奇妙，三个字母里，W代表了泰国庙宇翘起的屋檐和泰服的假肩；A象是佛塔的尖顶和古代暹逻人的高帽子，T是佛像低垂的双眼和挺直的鼻梁。佛缘真是无边啊。
清迈的街上，那些WAT随处可见，有的甚至没有围墙，有围墙的也猜不出泰语的名字。只有很少的庙人来人往，可到处都可以看见有香火在燃烧，没有佛乐诵经和钟声，清迈的香火就在街边巷角一点点将时间烧成灰烬。老听人说什么一炷香的工夫，也不知清迈的每天能点出多少年的悠闲时光。
老城里的那些街道我永远也分不清，古街旧墙永远是最早建起的样子，不会像咱们的周庄凤凰那样旧貌新颜乱人眼。紫的、粉的和橙色的，到处都有花静静地绽放在墙内外的树枝上，点缀着屋檐上的天空。当人被太阳晒到头晕，找个老大娘的冷饮摊，握杯冰水坐到开花的墙下，你就和每个这里的人一样，成了老城里的另一个安静的符号。
清迈象是佛教的侍女，在这三百多个寺庙的丛林里，用一生去侍奉我佛。人在清迈，也学会了无欲无求，没有缘由地就是想去混掉所有时光。信或者不信佛，冥冥里总觉得佛在给你传授个有关宇宙和时间的禅理。参不透那禅理，所以很多人会怀念清迈，更多的人象我一样只是怀念那些在混的日子。
老人和酒吧
清迈也还是泰国的清迈，所以就不可能没有酒吧，不可能没有灯红酒绿的夜晚。
其实我的酒吧生活从白天就开始了，清迈的每个中午都是阳光暴晒，为了避开日头我尝试过赖在网吧、餐馆和寺庙门口的树荫里，后来终于发现城外湄平河边的RIVERSIDE BAR，于是之后每天中午不为喝酒而只是为了去那酒吧睡个午觉。点上杯柠檬冰水，躺在靠河廊台的长椅上，巨型风扇将热气吹散，太阳被遮在屋顶后面，河面上的反光一闪一闪象是给眼睛做着按摩，远远地有条木船漂来，还没到眼前人就已经睡着。
清迈的几个夜晚，一直泡在老城的东门一带。砖红色的老城围墙不知是哪里的风格，在这一带还都保存完好，墙头旗帜招展多少有些肃杀的味道。护城河环绕着老墙清澈见底，到了晚上，两岸酒吧的霓虹又将河水拢在当中，喷泉在河中绽放，东门外被装点得有如露天的舞池，让人心驰神往。
Bheer Pub紧挨着护城河，门前排着大串的露天的座位。把着冰啤酒坐下，灯火将眼角都挤满但并不吵闹，对面Sorel Brother Bar里身着传统服装的女招待们和着轻柔的音乐，不情愿地在台上和门口跳着泰国舞招揽客人，无数次重复缓慢的舞步,转动着腰肢和手腕，清迈的酒吧和夜晚都是这样，懒洋洋地透着闲散，却让人说不出的自在。
河堤上一排排当地人坐着在纳凉，远远只是望着我们但没人加入，酒吧是游客的专属地。
一个开着哈雷老得快要死去的鬼子坐到对面的座位上，搂着后座上下来的泰妹，一杯杯不停灌着威士忌，大声吆喝幸福得满脸通红。想起白天在河边看到另一位鬼子老绅士，被5个性别可疑的美女簇拥在辆TUK-TUK上一路绝尘，不能说是簇拥，简直是走光那样不小心把老绅士露了点儿出来，尘土飞扬中只见最后几根老白毛儿上下翻飞了几下。真的对这样持续怒放的生命充满了敬意，我举杯向对面的红脸大爷示意，祝他离开这个世界时一路走好。
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无论如何，清迈和曼谷还有那些这岛那岛的不同，就像北和南、山和海那样泾渭分明。也许本色的泰国从来就这样素面青衣，因此人们才说清迈是泰国的灵魂所在。终于想明白那些喧嚣的狂欢的城市和岛屿，不过只是泰国的身体。
(转载1 -Buak Hat Park)
(转载2-老城的东门)
(转载3-夜晚的东门外)
(转载4-湄平河旁的酒吧)
