喀什风情照请看我的BLOG：http://blog.sina.com.cn/u/4b67a35e010009vw
来新疆之前，就知道了一句话：“不到喀什，就不算到过新疆。”好象全国各地的名胜景区都会有这样的广告词。但正是这句俗得不能再俗的话，却道出了我们此次新疆行的精华。
之前我曾说过，乌鲁木齐一线只能算勉勉强强初尝新疆的滋味，这种滋味还很淡，就象大工厂里加工的酸奶一样味道寡薄，只有到了喀什这个中国西北边陲城市，才算是真正尝到维族人家自酿的味道浓郁的半固状酸奶呢。
如果说帕米尔高原、卡拉库里湖、达瓦昆沙漠让我们领略了新疆无与伦比的雄壮地貌风光，那么喀什就是维吾尔族独特民俗风情的大汇集。我算是一个偏爱自然风光的人，但喀什给我的感觉却很精彩，可能是因为她所代表的一切都让我觉得新颖而鲜活吧。
不过一开始我还是发现我对喀什的印象仍然是有较大偏差的。因为看了很多人说喀什老城，于是在我心目中以为喀什整个就是一个黄土堆垒的西域城市模样，概念里总以为那是一个小城，就象去年在甘肃见过的夏河和郎木寺一样，小小的，独特的。其实这种概念完全忽略了原来喀什还是新疆的第二大城市哦。所以所谓老城只不过是其中很小的一部分，所以有很多人担忧老城总有一天要被淹没，所以我们能在她被淹没之前看上一眼应该也算幸运了吧。
(高台民居)
老城最好的一点就是至今她仍旧是鲜活的，仍然有土生土长的维族人家在这里生活繁衍，并不是（至少不全是）被规划圈禁出来供外地游人参观的复制商品。尽管有的人家已经因地制宜在自家小院里做起了各色小生意，但最起码他们仍然是世代生活在这里的居民，而非象丽江那样多数已经被外来人口“鸠占雀巢”了，当然更不象成都的宽巷子、窄巷子赶走老居民、整旧如新了。
民居从外表看颇为破烂，就好象已被废弃似的，其实里面却很舒适，据说维族人生性好客，往往尽全力把自家客厅布置得美伦美焕。有些有钱的人家已经开始用火砖和瓷砖修建房屋，这对他们肯定是好事，只是对老城游客就是不妙的消息了。老城里一般住的都是手艺人，有的世代从事某行业的手艺世家还会在自家围墙顶上做上标记，表明自己的行业。
(静谧小巷)
老城道路曲里拐弯，很容易迷路，而且还有不少是死“胡同”，不过这可以从铺设地面所用的砖来区分，活路是六角砖，死路则是方砖。我们在小巷里漫步，时间是下午三四点钟，却很少看到青壮年居民，大多数都是老人、小孩和妇女，据导游说其实参观老城和民居最好的时间应该是早晨或傍晚，早晨是开工的时间，人们都活了过来，空气里飘着打馕的香气；傍晚则是回家的时候，在外面职人街工作的男人们都回来了。而此时却是属于游人的时间，是安于宁静的居民回避的时间。所以静静的巷内，往往只有“脏乖脏乖”的长得好象洋娃娃的维族小孩在跑着笑着玩着。
除了老城，喀什的景点还有香妃墓和艾提尕尔清真寺。不过我一向对死人的陵墓兴趣缺缺，香妃墓没仔细逛，只对陵墓外壁色彩鲜艳的琉璃砖印象比较深刻，还有一幅据说是郎士宁所画的香妃像，由于是西洋画风格，想必比较写实，这样的话，香妃还真是长得挺漂亮的，是维族人典型的深眼秀眉。再有就是香妃墓外面好多小贩兜售一种做工粗糙的蝴蝶配饰，其来头竟然是当年《还珠格格》编的那个香妃变成蝴蝶飞走了的故事。
艾提尕尔清真寺据说是中国四大清真寺之首，还有个绰号叫“小麦加”。我们去参观的时候是星期五，穆斯林刚刚做完礼拜，教徒都还没有散尽，三三两两坐在寺门口的广场上休息。个人感觉清真寺不如基督教教堂有看头，（回教徒千万不要骂偶，汗）因为里面怪空荡的。不过这里的清真寺允许我们这些穿短袖T的女生进去参观，对此我已经很感激了，同行的一位大姐已经去过四五个清真寺，这还是第一次被允许进入呢。
(做完礼拜的回教徒)
而我最感兴趣的并不是这个了不起的清真寺（毕竟我不信教嘛），而是围绕着清真寺的两条手工艺匠人街，又叫职人街，我感觉这里甚至比老城更加鲜活更加生动，当然也更加热闹，沿街是一家家令人眼花缭乱的手工小店，全都是“前店后厂”模式，游人（顾客）可以随意进入“后厂”观摩“前店”所售商品的全部制作过程。有铜器店、乐器店、木器店、帽子店、地毯店、金器店、馕店、酸奶店......最有趣的是满街满店的人，似乎都比别处多了几分风味。
有带着小白帽的老人在吃馕、喝茶，有老人静静依着墙抽烟冥想，年轻人在忙着手中的活计，小学徒跑出跑进，很少见的几个姑娘躲在“后厂”默默劳动，街面上偶尔走过一两个全身黑衣、头罩面纱的穆斯林女人。所有人都安安静静的，即使是生意人，也不会贸然过来拉客，只有当你向他询问的时候，他才详细地跟你解答。所有的人都很友好，虽然语言还是颇有障碍，但所有的人也都很矜持，或者说保有着某种自尊，这常常让我不好意思举起手中的相机，生怕自己举动中的猎奇意味冒犯了人家。
(冥想的老匠人)
是的，他们才是这里的主人，我们只是过客。
(这就是职人街)
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