所有图片都在
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合计 650Rs（门票 75Rs、交通 90Rs、食物 180Rs、房费 300Rs，杂项 5Rs，纪念品 Rs）
大约凌晨4点醒来，发现车停在一片野地中，多数人已经不知去向，剩下的都在车里睡觉。Faint，夜班车是这样的？看来是无法在天亮前赶到lumbini，不要想什么晨雾中的寺庙，暮鼓晨钟，朝霞日出了，既来之则安之。捱到天亮，发现那几个日本人也失踪了，真TMDNB，他们的行程设计得我连想都想不到。直到快7：00，天已大亮，司机才又上路。
远处还有山峦的影子，这里已经是平原，所谓的Terai，nepal的粮仓。大片的稻田，间或有稀疏的树林。在这条通向边境的干线公路上，也有的地方没有柏油、砂石铺设的路面。
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7：50通过一个检查站。不久就到了Bhairawa，车进了汽车站不再去Sunauli。进售票处打听去Kathmandu的车票，被告知Maoist号召罢工，封锁Kathmandu，没有去Kathmandu的班车了，何时恢复不得而知。可以选择的交通方式只有mini-bus，大约1000Rs，还有就是飞机了。问遍了所有的窗口，都是同一种说辞。 出售票处，Toilet 4Rs，极肮脏无法洗漱。想想还是先去Lumbini，晚上回来再想车票的事情，决定下一步的行程。8：35 Rickshaw 10Rs，北行到去Lumbini的路口。街心花园中有佛陀像。
街边小食肆Food ，curry 5Rs，面圈3Rs，面饼2Rs，合计10Rs。
9：00搭上去Lumbini的Bus 20Rs，中巴车，没有游客。Lumbini是释迦牟尼的出生地，佛教圣地，我虽不信佛，还是如此执着，倒不是因为这里是世界遗产。Nepal的有四处：
1979 Kathmandu Valley
1979 Sagarmatha National Park, including Mt. Everest
1984 Royal Chitwan National Park
1997 Lumbini, the Birthplace of the Lord Buddha
http://whc.unesco.org/en/list/
http://www.thesalmons.org/lynn/world.heritage.html
http://www.worldheritagesite.org/sites/lumbini.html
其中Kathmandu Valley因为Kathmandu缺乏规划的扩张而被列入濒危遗产名录。
我访问Lumbini是缘自我对释迦牟尼的感情，一则传说释迦牟尼贵为王子，生活得无忧无虑，为生老病死所触动，抛弃荣华富贵的生活，出家修行，度人间苦难，很是令我心仪。再则，我也是出生在四月初八，与佛同一天出生，便自己认定与佛有缘，岂能不来Lumbini？
Lumbini虽然是佛祖诞生的地方，佛祖为数以亿计的人不断的膜拜了2000余年，Lumbini却命运多舛，数度湮没无闻，稍加考察Lumbini的历史，你就会对的历史的沧桑巨变而感慨。公元前七世纪释迦牟尼在此出生，前六世纪创建佛建，在印度北部传教，前三世纪阿育王弘扬佛教，在此寻访圣迹，勒石纪念，成为Lumbini最为辉煌的年代。公元四世纪到七世纪多位求法的中土高僧都曾访问Lumbini，已经日渐荒芜。中世纪南亚大陆经过几次穆斯林风潮，最后又被印度教收复，但是印度北部始终保留有一条穆斯林地带，保持着巴基斯坦、孟加拉两个穆斯林地区的联系。Nepal南部与印度接壤的Teria就是穆斯林地区，因此在Nepal的官方统计中，穆斯林是Nepal超过佛教的第二大宗教。Lumbini就处于这一地带，为穆斯林占据至今，这在佛教圣地中并不是唯一的，对于这为穆斯林占据，又被印度教包围的佛教圣地，不知道众多的佛教信徒作何感想？Lumbini在1900年前后被考古挖掘，重新发现，成为了一块宗教的孤岛中的孤岛。
通向Lumbini的道路
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数次遇到河流，道路平坦，路况还行，不过这并不意味着快速，20km的路程耗费1个小时是正常的，平原的车速也未必比山路快。不由得想，那传说交通肇事的王储也许是因为在国外开车习惯了，回国不适应造成的。这里看起来生活艰辛，路边有一种非常小的木棚，用作经营杂货店、理发点等小生意。
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此处牛的品种要比Kathmandu Pokhara纯粹，脖颈下挂着扁扁的皮褶，只有白色、浅黄两种，以白色为多，非要划分的话，大约是黄牛的一种。
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路边的大树上时常悬挂着秋千，儿童们在树荫下晃荡，或坐或立，有一个人的，有两个人的，还有数个人的的嬉戏，或必肩或面对，舒缓悠闲。从车中远远的望去，听不到笑声，却能用心感受到其中的快乐。一时间觉得西天极乐，世外桃源就是应该如此。车速虽慢，却不能让我从容准确的照相，不想下车，谨守着过客的本分。
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包着头巾的农夫、戴着白帽的老人提醒我，这不是佛祖的西天极乐，而是穆斯林的家园。
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9：50到达Lumbini，路边有一个国际佛教组织的分支机构（国际佛教组织？好大的名头！），他们在本地做一些向穷人提供免费医疗，扫除文盲之类的工作，不知道是为了回报这片养育了佛祖的土地，还是想从穆斯林手中夺回这片土地？
然而飞驰而过的空调旅行车，以及其中的袈裟光鲜的僧侣，显示出多数佛教信徒于这片土地的隔阂，Lumbini没有九华山那种浓厚的佛教氛围，佛教信众们是否已经将他乡作故乡，杭州作汴州，不再思念佛教的发源地了。有时候觉得佛教是一个没有根的宗教，或者说是失去了根的宗教，不仅仅是说佛教失去它的发源地，更主要的是说佛教脱胎于印度教，但是扬弃了印度教的现世的阶级划分，转为超世间的六道轮回，佛教不会说也不能说出他的渊源，失掉了他的根。如果佛教是回避，基督教那就是彻底的无根之木，无源之水了。
释迦牟尼出生地围墙环绕，10：00 来到门口，有简介和地图。简洁说道，佛陀，亚洲和平与智慧的化身，623BC出生在Lumbini。Lumbini圣园占地2.56平方公里，拥有这块历史区域的所有珍宝。圣园中阿育王石柱上的铭文显示了这里是佛陀的出生地。石柱旁的Mayadevi庙中有描述佛陀出生的浮雕。1996年的考古挖掘发现了一块显示佛陀准确出生地点的刻石。石柱的南方是圣池——Puskarni，佛陀的母亲，Mayadevi王后在生产前洗澡的地方。为将Lumbini提升为一个是世界和平的中心，许多国家在国际宗教区修建了寺庙、佛塔。周围的森林和湿地中居住了200头稀有的blue bull和250种鸟类。俨然一副人与自然和谐相处，历史与未来相辉映的图画。
Lumbini圣园现在由Lumbini Development Trust管理，Lumbini Development Trust成立于1985年，由国王资助，目的是按照master plan恢复建设Lumbini。1970年以Nepal为首的13个国家成立了Lumbini发展委员会，后来又增加了3个国家，不包括中国。这个委员会邀请Japanese architect, Professor Kenzo Tange制定Lumbini发展的master plan，于1978年制定完成。在Lumbini成为世界遗产之后，Nepal于1998年改组了Lumbini Development Trust。既然与王室有关，那就意味着基金会必然与腐败、低效相连，无法达到它smooth的目标。30多年过去了，Professor Kenzo Tange应该已经作古，master plan还没有实现，而且没有人知道何时能够完成。
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站在master plan之前，我的方位感混乱了好一阵，最后虽然确认我站在Sacred Garden东门口，但还是没有将方位感纠正过来。master plan的最南端历史考古遗址的Sacred Garden，是佛教的起源。中间是以人工开掘的Central Canal为中轴的Monastic Zone，有超过20个寺庙，汇集了世界各地的不同佛教流派的寺庙建筑风格，反映了佛教的发展、传统与现实。北端是Cultural Centre有博物馆、礼堂、图书室、研究所、和平塔，是佛教的历史总结与和平未来。其中既有原有的水道与湿地，也有人工开掘的运河，正是现在泛滥的亲水概念，想想这是30年前的设计，借用了原有的地貌，倒也合情合理。
在http://www.welcomelumbini.com/有master plan更为详细的图片资料。
走进Lumbini the fountain of world peace的拱门，沿着大大道一直前行，10：20来到Sacred Garden前，见到一株不认识的花树。
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林木下有一方告示：
When you are inside the Lumbini Garden, Please:-
-Follow the foot trails
-Do not pluck the flowers
-Do not walk on the monuments
-Do not litter around
-Do not collets bricks Use toilets and rubbish bins
-Do not offer milk, water and coins to the pillar and the Nativity Sculpture
-Use the donation box for donation
-Do not encourage begging
-Use the meditation platform for meditation
- Seek permission from LDT information desk for using camera
- Be sensitive while taking pictures (get permission to take photos of people)
-Do not collect soil from the Sacred Garden
- Using the local products and services to help the local people
想起红狼的挖掘Lumbini的砖土回国拍卖的商业构想，以及倒掉的雷峰塔，不禁莞尔。
走进花木中的小径，右边是一座喇嘛庙，建于上世纪1968年。脱鞋进入幽静无人昏暗阴凉的殿中随喜一番，出来在庭院的花架下遇到一个喇嘛。聊了几句，居然是从国内来，还会中文，比我遇到的色拉寺的喇嘛汉语还好，他在国内游历过很多地方。来此时间不久，大约会盘桓1年，再回国。
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出来相向涌来一队朝圣者，服饰不一，胸前都佩戴着红色卡片，可能是门前旅行车带来的朝圣之旅，拍了几张照片，令我非常地沮丧。都说黑人的黑是在黑暗中只能看到他白色的牙齿，可是这些南亚人种的黑绝不逊于那些黑人，光天化日下的照片中没有五官，只有黑暗，调整照片的亮度待到显示出他们的面容的时候，背景、服饰都已经是白茫茫一片了。
路左Toilet 1Rs，西游记中的西天佛国也是这样的，不以为异。洗漱。这一片建筑群中有一个死于1967年的和尚的塔墓，能够葬身佛陀出生地之侧，也算是他的造化了。后面是建于1956年Nepalese佛寺，是政府所建还是国王所建，就看你的理解了，不过Nepal护国寺的官方地位应是无疑的，这也是Lumbini现代寺庙中最早的一所。黄色外墙的一些细节值得研究。木雕窗棂
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浮雕石门
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殿堂与壁画
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角窗，黄墙上变化多样，形式各异的黑色木质门窗很有意思。
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西望Sacred Garden
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11：10走进 LDT information desk躲避烈日。这个世界遗产需要登记访客信息，不收门票，但是要收Camera fee 75Rs。墙上有些资料、图片，其中最有趣的的是过去荒芜的Sacred Garden的黑白照片，最能引发怀古之思。
在2004年1-7月的访客统计中，合计18093人，以三月的6298为最，一二三月都超过了3000人，显然冬天是朝圣的旺季，与西藏相似。国别统计以斯里兰卡4541居首， 接下来泰国3917，韩国1934，日本1737，缅甸1078，台湾943，中国 583居第七，没有Hong Kong，估计Tibet也和当地人一样忽略不计了。 在2003年访客统计中，合计28053人，以十一月的4316为最，除4-7月不足千人，其它月份相对平均。国别统计以斯里兰卡5673居首， 接下来泰国5164，韩国2903，日本2262，台湾1174，缅甸1099，德国657，美国637，中国 621居第九。
在http://www.lumbinitrust.com/www/html/files/tvl_trend.htm看到1998-2003年六年间除了1998、2003年超过20000人，其它年份的访客都不足15000人。看来世界遗产的名头也不是那么好用。最新统计的2004年是37892，平均每天100人，也包括我。
墙上还有Lumbini大事记：
Year Major Events in Lumbini
623 BC Birth of Lord Buddha
249 BC Maurya Emperor Asoka visited to Lumbini and erected famous Asoka Pillar
350-375 AD Chinese Travelers Seng Tsai visit to Lumbini
409 Chinese Travelers Fa-hsien visit to Lumbini
636 Famous Chinese Travelers Hiuen Tsang visit to Lumbini
1312 Ripu Malla's visit to Lumbini
1896 Asokan Pillar discovered by Gen.Khadga Shumsher & Dr. A.A. Fuhrer
1899 P.C.Mukherji identified Nativity Sculpture and carried out an excavation of Mayadevi Temple
1930 Petition of Mahadan Upasak to Prime Minister for restoration work
1932-39 Extensive digging work by Kaisher Shumsher at Sacred Garden
1956 King Mahendra's proposal for development at the Fourth Assembly of World Federation of Buddhists
1962 Excavation work by Devela Mitra at the base of Asoka Pillar
1967 Secretary General of United Nations U.Thant's visit to Lumbini
1970 Formation of U.N.International Committee For Development Of Lumbini in U.N.Headquarters and establishment of Lumbini Development Committee (LDC)
1972 Responsibility awarded to Prof.Kenzo Tange for preparations of Master Plan
1978 Approval of Master Plan by HMG/Nepal and United Nations
1972-85 Excavation by Department of Archeology HMG/Nepal
1985 Lumbini Development Committee formed as Lumbini Development Trust (LDT)
1993-96 Excavation by LDT/DoA/Nepal and JBF (Japan Buddhist Federation) at Mayadevi Temple
1996 Marker Stone Found by LDT/DoA/Nepal & JBF (Pinpoints the exact birth spot of Lord Buddha)
1997 Lumbini enrolled in World Heritage Site
1998 The World Buddhist Summit held in Lumbini.
2001 The International Buddhist Conference held in Lumbini
2003 Restoration of Mayadevi Temple by HMG/Nepal & LDT
2003 His Majesty the king Gyanendra Bir Bikram Shah Dev has reopened the restored Maya Devi Temple for the public for the first time on May 16, 2003 – 2547 birth anniversary of Lord Buddha.
其中最为重要的就是：
623 BC 佛陀的诞生
249 BC 阿育王的来访，并树立石柱
1896 重新发现阿育王石柱
Lumbini之所以为认为是佛陀的诞生地，关键就在于249 BC阿育王的来访后的勒石以志。Lumbini早就没有了佛陀的痕迹，阿育王石柱是目前发现的Lumbini最早的佛教建筑遗迹。相关历史叙述中，阿育王石柱是一个孤证，后世的一切都以此为基础，阿育王的寻访并没有旁证。值得一提的是公元四世纪到七世纪的几位中国僧人对于Lumbini的记录，是1896年考古队寻找Lumbini，发掘阿育王石柱，确认释迦牟尼出生地的依据。如同包括玄奘的《大唐西域记》在内的中国僧人的记述揭开了印度中世纪历史的迷雾，他们的记述对于Lumbini也有着重大的意义。
从晋朝到唐朝，中国僧人不断的前往印度求法。随后印度佛教日渐式微，许多佛教典籍都失传了。1900年河口慧海又认为汉译佛典大藏经的不准确，前往弘佛、毁佛、再弘佛的西藏求法。对比这两次求法，法还是上古之法吗？佛教不仅失去了本源，也失去了它的创新精神与旺盛的生命力。佛教扩张与继承的唯一纽带在于教团，在教团失去了初期的进取精神后，相对于那些还依靠血缘的宗教，佛教的生命力是脆弱的，西藏密宗、小乘佛教采用一些类血缘传承的方式，因而要顽强得多。不仅在印度佛教衰亡了释迦王国和孔雀王朝，在中国佛教同样成为了若干民族衰亡的催化剂。
Lumbini经过历史的冲刷，渐渐荒芜，又经过中世纪穆斯林风暴的席卷，终于被世界彻底遗忘，连它的名字也失去了改变了近600年，成为散布各地的佛教徒的传说。直道1896年，尼泊尔将军Khadga Shumsher Rana 和德国博士A.A. Fuhrer联合考古挖掘出三根阿育王石柱。Lumbini的传说再次变为现实。Lumbini没入丛林，又经历森林的消失。
坐在办公室里翻看LP，发现关于Lumbini的叙述极为有趣。Lumbini is believed to be ……how ephemeral the results of human effort are. There is no much to see and it requires a serious effort of the imagination to conjure up the ghosts of the past. Lumbini is not a Bethlehem or Mecca …… the absence of all these things …… Allow yourself an hour or two …… a shabby spot …… the parrots squabbling in the branches of the massive bo trees …… forlornly …… needless to say, it has been heavily restored …… unfortunately, neither are particularly interesting or well maintained ……
虽然都是实话，但是我认为这种叙述方式出自于作者宗教信仰的不同，以及对贫困中的Nepal的轻蔑与自身的优越感。LP虽然号称客观，但是上述观点以及政治倾向还是经常有所流露，在对中国的叙述中也有表现，只不过在关于Lumbini的叙述特别明显。中庸何其难也，我同样也做不到！sigh
12：10出门，向工作人员打听Bodhi tree，门前就有一株，很高大，也就是Pipal tree，是南亚次大陆常见的树种。Maya Devi扶之生产佛陀的Sal tree应该是另一种树，眼前没有。办公室里既没有水供应，又没有水出售，很干渴。
Sacred Garden门口又有一块提示朝圣规则的告示，看来怀着各种非分之想的朝圣者实非少数。进入围栏，由人检查了我的camera permit。绿草中都是公元一世纪到五世纪的佛塔寺庙遗址，红砖结实漂亮，我都有些怀疑是否是2000年前的东西？
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Sacred Pond 南侧有一株巨大的菩提树。佛陀在菩提树下修行顿悟，树因而得名菩提树，过去是特指佛陀修行顿悟的那一株，以及由它无性繁殖的树木，现在所有的Pipal tree都叫做Bodhi tree了，又译作毕钵罗树。池塘旁边并没有其他树木，没有佛陀在其下出生又在其下寂灭的Sal tree，婆罗双树，无忧树，不能不说是遗憾。
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这株菩提树备五彩的经幡重重包裹
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不知几人才能合抱
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面向池塘的一侧，树洞中有一尊小佛，超生者供奉的方式和印度教极为相似，放着红黄白三色的鲜花，酥油、香灰、颜料熔融后黏在佛像、树皮、石阶上黑红一片。突然想起中国人无聊的说，插花艺术起源于中国的佛前供花，真的没有道理，即使是佛前供花，为何是中国？又为什么不是印度教的供花呢？我把包里的酥油取了出来，拉萨买的酥油，经过沿途以及Annapurna的消耗，本已不多了，在高温的烘烤下已经溶化为液体了，干脆一股脑儿给了佛陀，可惜糌粑吃完了没有剩的。我们都是生在四月初八，我待佛陀就像兄弟般不见外，给他我吃剩下的食物，佛陀想必不会生气的。
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树下坐着两个老人，我不知道他们的身份，于是我和他们说起我想摘几片菩提树叶带回去，也是就试探口风。虽然门口的告示上没有写禁止采摘树叶，我还是不敢贸然行动。不料老人听完我的话，一跃而起，揪下两根枝条给我，惊得我连忙称谢，高声叫喊，enough，enough。也不知道是老人乐于助人，还是他懂得佛陀舍生饲虎的心愿。
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经此一事，我取砖土的心思游蠢蠢欲动了。看到旁边有一个工人在挖一条土沟，刨出好些碎砖，我就偷偷捡了一块指头大小的，细细包裹仔细藏起。
Sacred Pond虽说是上世纪三十年代重修的，看起来还是很协调的。
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Sacred Pond北面是阿育王石柱，上面的文字清晰可辨。
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白色建筑是new MayaDevi Temple，其实是盖了一个大房子保护MayaDevi Temple遗址，里面就是释迦牟尼诞生的确切地点。MayaDevi Temple也是红砖建成，灰土蒙蔽反倒不如外面草地上的遗址鲜艳漂亮。
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想想中国同一时期是秦汉，那时候还主要是夯土木结构，我好像没有看过如此精美完好的秦汉砖结构建筑遗址。至于与阿育王石塔年代相当的石刻只有漫灭不清的石鼓和只剩几个残字秦皇泰山铭，而阿育王石塔印度有很多保存。中华文明在四大文明中实在是相当后进，以至于一比起来，中国人总要说，中华文明史唯一没有中断的四大文明，骗骗自己。谁也不比谁好多少，实在没有必要自夸。
看看MayaDevi Temple内外，相信草地上的红砖都是近2000年前的遗址。
张讴在《与玄奘同行》中写道，在印度北方邦参观游览时，发现佛教遗址都坚固厚重，而同时代的帝王宫殿几乎都化成了粉末，踪迹难觅。这些佛教遗址与现今民居形成了强烈反差。现代乡村民居大都十分简陋，几乎都是茅草房，透露出生活的贫困和无奈。我感觉印度佛教遗址属于一个世界，当代印度人属于另一个世界。两者之间没有任何交汇点，简直就是两种文化。 我的看法相似，只是不赞同“同时代的帝王宫殿几乎都化成了粉末”。虽然政权的更迭比较宗教更加频繁残酷，却也未必都成了粉末，恐怕还是缺乏线索与资料，难以考古挖掘，玄奘等人的记叙以佛教为重点，对于宫室涉及不多。 13：20出Sacred Garden北行，湿地风光。13：27 永恒的和平火。人工运河的另一端就是世界和平塔，日本人就是爱这调调，满世界找地方修世界和平塔，也不管别人相信不相信。
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Central Canal左右两边都是Monastic Zone，路标指示Chinese Temple——中華寺在左边，一群白鹅在拨水前行。1999年出版的LP 4th说Main Plan的进展缓慢，仅仅完成了土建工程，留下了大量未完工建筑废弃在那里。时隔5年，Monastic Zone还是那样，在这个问题上，LP完全没有修订的必要。
沿着路边行走，试图躲进树阴之中，可惜中午太阳的直射下，并没有多少树影。漫长的黄土路笔直的向前延伸，两边绿树的遮挡下，不知道中華寺躲在哪里，还有多远？抬头看看烈日，低头看看焦土，没有行人没有店铺，干渴难耐，连口水都没有了，只能舔舔嘴唇。一夜没有好好睡觉，终于感到体力不支了。Monastic Zone像故宫一样，是极累人的。
Monastic Zone寺庙间的距离都很大，隔几百米才有一个寺庙的路标，树林中寺庙虽然都没有人影，多数都没有完工，但是很多还是可以看出各自不同的建筑风格。这种博览会的创意虽不新鲜，但也合理，但是他们和世博会外国展园面临着相同的文题，如何长期经营？而且寺庙还只能由本国僧侣主持，否则就没有了意义。Lumbini香客本就稀少，各自国家的香客就更少了，这些寺庙是无法靠香火维持的，周围居民本来就少，能吸引几个拜佛有点人气就不错了，做法事也是不指望的。因而这些寺庙与其中的僧侣就成了佛前的供品，需要外部的接济与僧侣的奉献精神。几十个寺庙中，真正完成建设有僧侣主持的并不多。中華寺就是这为数不多中的一个，这是中华上国的面子工程。
后面驶来一辆Rickshaw，在我面前停住，乘客是个30多岁的男人，将头伸出车篷问我，Korea？chinese，我回答。他立刻缩了回去，挥手让车夫快走。也不用这样吧？不要你带我一程，say hello总没有什么吧？下次问别人where are you coming from的时候，要记住至少要say hello。
干渴使我对中華寺更加期望，经过几座寺庙都没有停留，谁知道其中有没有人？中華寺，不管是大陆还是台湾僧人，给碗水应该是没有问题的。根据前人的游记知道中華寺一定是有僧人的。13：45终于看到了中華寺，歇山顶的大殿不用说就是中華寺了。只是红墙黄瓦太过威严，有些像紫禁城了。
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门前居然有一个卖汽水的小车，没有人，高喊几声摊主从山门的阴影中走出，汽水浸在水中，要一瓶Feta一饮而尽，心底到底觉得不足，又要一瓶 Coca Cola ，15Rs+15Rs。门口路边停着几辆自行车、摩托车，几个男孩子在烈日中厮闹，山门前摆放着好些脱下的鞋子。看来中華寺的人气真的不错。只是要脱鞋太麻烦，怎么中国的寺庙到了Nepal都多了这些臭规矩？虽不原意，也不好在同胞面前太过无礼，入境随俗，脱鞋穿着袜子紧了山门。
山门中自然是四大天王，与我过去见过的不一样，清秀了很多，竟有他乡遇故知的亲切。一踏入庭院就跳了起来，太阳暴晒后的石板灼热难当，穿着袜子也抵挡不住，如同炮烙之刑，四下打量一番，最后从旁边的廊下绕过，稍好一些。
两厢静悄悄的，一个人都没有，和国内的寺庙没有大的区别，只是功德箱上用中英尼三种文字书写，相当繁琐。大殿中只有一个nepal年轻人坐在蒲团上看守，没有僧人，问他回答说僧人们都在午睡。和他聊聊，大厅僧人的情况，得知此处中国僧人不多，都是北京派驻于此，两年一期，不是喇嘛。临走请他代向和尚们问好，转告有中国人过访，他问是否要去喊醒和尚们，我说不必了，记得古时先贤就曾有过访友过门不入的故事，到了此处进得此门，遇不遇得到已经不是那么要紧了。
看到廊下又有请脱鞋的提示，不禁大奇，鞋子如何能够脱两次？问年轻人，告知雨天必须在山门外脱鞋，晴天则可以在殿外脱鞋，NND，谁能知道还有这番机关诀窍？
我没有在中華寺留宿，其实在此借宿是一个不错的选择。拜访Lumbini然后在自己国家的寺庙中借宿，异域国人间的亲切不必说了，仅仅是住宿条件上也应如此。村中的lodge的肮脏简陋以及与其条件不相衬的价格是众口一词的，日本人修的豪华宾馆价格昂贵，与佛教的原意是不相称，与其住在那儿，还不如捐了。佛教有云游行脚的传统，许多高僧是历史上富有盛名的旅行家。自古名山僧占多，过去寺庙僧侣一直又是旅行者的良伴，没有僧人的帮助就不会有徐霞客游记。面对如今宾馆林立，却没有了寺庙的黄山我只有一声叹息。诸法因缘生，诸法因缘灭，僧侣、寺庙亦是山中的过客。 上堂已了各西东，惭愧阇黎饭后钟。 三十年来尘扑面，如今始得碧纱笼。王播碧纱笼的故事为许多人所熟知，丛林如同人世，少不了势利眼光，丛林也同样有虔诚淡泊的大德。九华山顶峰的寺庙，2004年5月我去的时候，15元钱可以住一宿包括早晚两顿素食，负责厨房客房的居士向我诉说住持将香火钱贴补其中的隐情。虽然我借宿寺庙的机会不多，但是我还是相信，寺庙是旅行者的一个选择，在佛教圣地则是好的选择。
出门，实在是不愿意走了，居然有一辆Rickshaw，也没有多还价 30Rs。问车夫这里有多少寺庙，回答好象是三十多个，当然包括了没有完工的寺庙。没有兴趣考察Cultural Centre的博物馆到底有没有完工，直接出门了。村里路边等车，买了瓶Mineral water 20Rs，此处使用井水。Bus返回 20 Rs。
Rickshaw 10Rs到达Bank Road，LP说这里有车票预售处，白班、夜班车各有两班，夜班车贵一点。走过来坐过去，问了若干人才找到售票处，路口的西南角，门朝东，寄居在一个不起眼的旅馆门内，只是一张桌子。唯一的工作人员告诉我，虽然Kathmandu真的遭到封锁，但是有车，他们明早有一班车，也是这里唯一一班车。我本想今晚就离开这里，现在毫无选择，只想着赶快确认这一唯一的机会，可是他告诉我老板走了，将票也带走了，他立刻打电话给老板，结果是老板20分钟过来。20分钟后，没有等到车票，20多天的旅行使我对Nepalese的时间观念已经有了一个清醒的认识，于是主动对他说我去找点东西吃，17：00再过来可以吗？对于我的通情达理，他非常的感激，一个劲地说OK，OK。
隔壁Momo 20Rs，吃完了昨晚的香蕉。17：00回到售票处的时候，他还在门前翘首等待，不同的是又多了几个等候买票的乘客，其中一个非常壮硕，黑黑的穿着Laker的紫色球衣，俨然是小一号的奥尼尔。一群人等到17：30，我放弃了继续等待的想法，告诉他我明早再来了，现在要去找旅店了。他带我到楼上看了看房间，100多，非常的脏，还是自己去找。他告诉我明早一定要7：00之前到。
街口一间叫作Sunrise的小餐馆，有好多食物一小盆一小盆放在柜台上，黑黢黢的看不明白，但可以肯定是肉，不禁食指大动。好多天都没有正经吃肉了！要了一份Food 40Rs，让老板每种都给我一点，舌头还是厉害，准确地分辨出其中有猪肉、鸡肉、鸡杂，做法主要是加上辣椒的煎炒，和川菜有些相似，自作多情地问老板是否是chinese food，回答说是Nepalese food。主食是米片，非常的干硬，很难咀嚼，吃完一小碟就没有再要。
Bhairawa的hotel Room和LP描述的一样，比较贵，hotel Mt. Everest 300Rs。
上街寻找晚餐，LP介绍这里Kasturi Restaurant的印度素食不错，这里就在边境上一定正宗，便寻了去。Shake 20Rs，Shake与lassi相似的饮品，但是我尝不出shake的做法，和lassi一样是悬浊液，但是固体颗粒更明显，也许加了奶渣什么的。
在Bank Road的西头路口的东南角找到了Kasturi Restaurant，却关着门。隔壁hotel的石阶上坐着三个当地的年轻人，过去打听，原来本地的一个商人good man心脏病死了，所有的有头有脸的同业都歇业一天，表示悼念。不可思议，十里长街送总理也没有这样啊！显然仍然充斥街头的小贩不在此列。
他们三个却是歇业的商人，索性一起坐下来和他们聊天，常常他们拿在手上的小食。他们对来自中国的我也很感兴趣。一个人拿过我的LP看了看，说其中Kasturi Restaurant的价格是十年前的价格。想想5年前出版的书籍，更早一些修订的信息，加上一点点夸张，不就是10年吗？我拿着一本十年前的信息行走Nepal，怪谁呢？只能说北京的外文书店太黑暗了，用1：15的汇率销售5年前的旧书！
他们对中国的情况很好奇，问中国还是社会主义吗？我告诉他们，中国还是社会主义，只不过我以为和他们的经济生活没有太大的区别，关键的差别只有中国不可以买卖土地所有权，土地所有权国有。一个人说，Nepal不是这样的，只要你有钱，有足够的钱，什么都可以买下来，哪怕是一座城市。听起来好像是那么回事，在nepal谁的钱多谁的权力大，要说国王是Nepal最富有的人，恐怕没有人会不同意。最后他总结说，他认为社会主义is bad，然后详加阐释一一列举，好像有万恶之源的意思。不说共产主义，就说社会主义在Nepal这样的国家也这样声名狼藉，是我没有想到的，他们的思维方式是不是受了印度的影响？
Bhairawa离边境只有6km，他们经常往返两国间，有的还持有两国护照。有的直系长辈是印度人，这里受印度的影响极大的。
接着他们问起我的婚姻状况。在nepal经常有各种人关心你的婚姻状况，有路边的小伙子，年轻的女孩，比较麻烦的是家中有女初长成的长辈，就像前天我在Pokhara的遭遇。他们的问题有：
你结婚了吗？
你喜欢nepalese姑娘吗？
你想不想娶一个nepalese姑娘？
典型的三段论，我不会撒谎说自己已婚，出于礼貌也不能说不喜欢nepalese姑娘。不知道如果面对已婚人士，他们会如何说。
经过多次以后我总结了一套说辞：
我太穷了，无法赢得姑娘的心
我太老了，无法赢得姑娘的心
我太丑了，无法赢得姑娘的心
我一向自负于自己的口才，不料这次遇到了极大的挑战，对方不假思索，立刻反驳：
如果你穷，那就没有人富有
如果你老，那就没有人年轻
如果你丑，那就没有人英俊
虽然知道这不是事实，却无法反驳，面对商人的伶牙俐齿，我无法招架只好反问他们的婚姻状况，他们都是不到30岁的年纪，一般都有了不止一个孩子。
这是夜幕中走来两个人，其中一个推着一辆山地车，他们用Nepali交谈，有人用英语告诉我那个推车的是Janpanese，于是我say hello to him，不料他没有反应。旁边的人告诉我，他不会英语，来此两年了，现在学会Nepali了但还是不会English。Faint，有这样日本人，日本人的英语差，也不至于差到这种地步吧？！日本人还是牛，一句话不会说，跑到Nepal生活了两年。
向他们告辞，有人问我的旅馆房间，想想还是告诉了他，不过晚上他也没有来访。Fruit juice 20Rs一种水果的纯果汁，小杯，寡淡无味，和Pokhara的果汁难以相比。 Momo 20Rs，牛肉馅，不好吃，剩下一半喂街边的流浪狗，它嗅了嗅跑开了。失败！
晚上怀着对车票的美好憧憬进入梦乡，虽然知道红狼就在附近，就不让这不可预知信息打扰他的旅行了，再说他的预算足够坐飞机的。
Lumbini西面27km的Tilaurakot也被认为是释迦牟尼的家乡，那里的交通更不方便，多数人认为边境另一侧的Piprawa才是释迦牟尼的家乡，也就是他度过人生最先29年的地方。不过无论真相如何，这已经不再我的旅行计划之中了。
现今对于迦毗罗卫城遗址的确认，在佛教考古学上未有定论，位在印度境内的毕波罗瓦（Piprawa）及尼泊尔境内的提拉乌拉寇德（Tilaurakot），均可能是古城旧址。一八九八年法国考古学家在毕波罗瓦挖掘出装有释迦牟尼佛遗骨的舍利瓶，上面写有‘这是由释迦族人所共同奉祀的地方’的字样，使得其为真正遗址的可能性增高。但是，日本学者前田行贵教授提出，提拉乌拉寇德的遗迹（如佛塔、防御城墙、护城河、皇宫之建筑群、城镇）结构，乃至于附近的河流，都正如古佛教文献及玄奘游记所记载的有关释迦都城的环境描述。
(Sacred Garden)
(Sacred Garden)
