沙湾古道通幽处
——徒步漓江沙湾
到了兴坪，从住所青年旅舍知道徒步漓江沙湾路线。主人告诉说，沙湾除了景色不错，那里还有一个坐落在山里的小寺庙，挺有特色。沙湾在渔村方向。先从兴坪码头摆渡到对岸，沿江岸边的“大河背”村走，穿过竹林、果园、村落……，一路尽是田园风光。柚子园里，熟透了的柚子三三两两落在地上，也无人拣，任由时光静静老去。淡淡的黄，淡淡的情愫。橘子园则又是另一番景致。张扬而喧哗的橙色，在每一棵绿树上都挂满鼓胀青春欲望的眼睛，它们用耀眼的声音大声诉说着对寂寞的拒绝。这些不识愁滋味爱上层楼的少年们。过了螺丝岩，有一座小石桥。桥上古藤缠绕，绿苔重重。桥头一斑驳的石刻，字迹漫灭，已不可辨认。过桥不远遇岔路口，不知该往何处。忽见路口有前人留下的石碑路标：沙湾古道右拐。古道青石板铺就，沿巨峰山崖的劈面蜿蜒顺山而上，由于年代久远，青石板多已风化碎裂。沿古道小心前行，右边是山石嶙峋的数丈岩石，左边是悬崖峭壁，悬崖下就是漓江。漓江从兴坪流过来，在这里停下喘了口气，江水拐弯处，是一个大大的沙洲，江水顺沙洲左右分流，然后又会合直奔渔村。我们就是来拍漓江沙湾的全景。登到山顶，居高临下，看到沙湾整个地貌。漓江舒展着美丽的曲线，从远处一座座典型喀斯特地貌的山峰中缓缓而来。沙洲像一个巨大的盆景，生长着成片的绿色树丛，江面时有游轮驶过，荡出一串串白色的花。远山近水，蓝天大地，漓江呈现出一幅生动画面。层次感，立体感都有了。俯视的角度，有些模仿上帝鸟瞰苍生。我们兴奋地支起三脚架拍照。开始用广角镜头，拍宏大场景，觉得涵盖面不够，又拍接片全景图。正拍得不亦乐乎，从对面山林下走来几个荷锄农夫，看我们在拍照，冷冷说：没用的，拍了也带不回去，拍了也没用。哑然。怔怔地看着他们消失在古道尽头。说灰暗心理也好，说仇富心理也罢，但感觉上不如说更像是一种箴言，一种终极追问。我们顿时坠入巨大的虚无。拍摄的意义何在？人类所做一切的意义又何在？即便我们能把这些美景带回去，带回去又如何；即便这里的农夫可以天天守着美丽的景色，守着又能如何，终归都还要有撒手的那一刻，撒手悬崖，一切归无，一切皆空。那么这些美丽的景致呢，当我们都落叶飘逝而去的时候，天荒地老，它们会永远在这里美丽着吗，它们也有撒手悬崖的那一刻啊。一切都将是过眼烟云，一切都是幻境，没有什么所谓的意义。都是匆匆过客，我们，农夫，甚至自然界的山山水水……。终极追问是一个可怕的宇宙黑洞，不敢再向它走近。人的渺小，心智的渺小，我们无法走到终极。江上清风，山间明月，是苏子的体验，也是我们人类的体验。我们所能做的就是与苏子共享自然的瞬间，除此，还能把握什么呢。下山，走到先前的岔路口，转向另一条小径，通往寺庙。小径在山崖底下，依山临江，顶上是万丈巨石峰崖，脚下是脉脉柔波碧水。一路山林掩映，江水相随，但闻鸟语，不见人踪，甚为幽静。记得看过一幅画，深山丛林，一僧人在山溪边挑水。虽未见寺庙，但幽深已显。此时，如有僧人在江边挑水，就是画里的意境。走到山崖尽头，有山门悄然立于绿荫丛中。左右粉墙各以黑墨书写着“慈”、“佛”两个大字，煞是醒目。进山门，沿嶙峋石崖前行数百米，见高高石梯阶上的庙门，腾蛟庵三字赫然楣头。整个寺庙建在山崖下巨大的天然洞穴内。大雄宝殿、魁星阁，高高低低，顺势而修。院内遇一着褐色长袍的年轻僧人，与之交谈。僧人是当地阳朔人，庵内共八九个人在此出家修行，男女皆有。第一次听说和尚尼姑在同一庵内，感觉有点怪异。或许在佛家眼里色即是空，而在我等俗人的眼里色即是色，境界不同啊。年轻僧人说这里所有的出家人都是单个开伙，各自做饭。问僧人是否将一辈子在这里出家，答曰，先暂时在这里干着，以后看看再说。因为在这里修行的人每个月可以领到几百元钱。看来出家也可以是一种职业，一个谋生的手段。在一个讲究功利的时代，宗教已远离信仰，远离灵魂。趁L与之聊天的空当，我端着相机四处拍照。走到前屋，墙上并排挂有三个在通常的办公场所都能看到的所谓规章制度，分别是：《共住规约》、《财务管理制度》、《来往僧人居士挂单管理制度》。好奇，遂细细看去。《财务管理制度》中说：“寺庙必须建立健全管理班子（简称寺管委），应有住持、当家师、会计、出纳、保管，管理人员由寺庙民主选举产生，有人也可由民宗委或县佛协委任。”算了算，六七个人的腾蛟庵管理班子建立健全的话，公仆和主人的比例会很悬殊，可惜主人的数量虽少，却不遵循物以稀为贵的规律。再看《来往僧人居士挂单管理制度》，开篇说“寺庙即弘法利生之场所，信众烧香礼佛之圣地，须虔诚恭敬文明礼貌，构建和谐社会。”其中说到“凡来僧人居士须遵守宗教法规、寺庙制度，不得在寺庙内进行违法违教、封建迷信活动。”最后结尾是：“阿弥陀佛！谢谢合作！” 读来只觉有趣，仿佛当年读过几年私塾的老先生，努力要跟上时代步伐，写着半文半白的文章。又仿佛裹了脚的女人，适逢解放，丢了裹脚布，那脚似展未展，欲展还羞。都说富在深山有人知，看来寺在深山也是有红尘啊。古人所谓“竹影扫阶尘不动，月轮穿沼水无痕”也只是绝唱了。洞内立有石碑，上刻“螺蛳自始至今简史序”。阅碑文，得知此庵始于明代万历末年，距今已有四百年的历史。腾蛟庵名源于当年一位名为何腾蛟的书生进京赶考，走到此处，大雨滂沱，电闪雷鸣，江水高涨，书生向天祷告，雷雨骤停。赶考归来，在此修建一庵，名腾蛟庵。碑文标题称为简史，这一简不要紧，简直达到了空前高度的简练。碑文在记述腾蛟庵的兴衰历史时曰：自日本侵入我国中断三十多年，佛像全毁，僧尼退俗，寺庵冷落。幸中国共产党十一届三中全会拨乱反正，落实宗教信仰自由政策……。不知是否使用了合并同类项，历史能简到如此地步让人瞠目结舌。但愿我们的历史学家不要这样给后人书写历史，否则，真是数典忘祖，怡笑大方。从腾蛟庵出来，沿来路回行，又经过前面的腾蛟桥，方明白这桥与庵同出一源。自腾蛟桥到腾蛟庵，访古探幽，可圈可点处颇多。世事洞明皆学问，此言不假。
小帖士：从兴坪去沙湾先在兴坪码头渡船到对岸，然后沿着江边顺大河背村边的小径往渔村方向走，经过竹林、果园及一些村落，一路都是田园风光，路也比较好走。大约有7-8里路的样子。经过腾蛟桥后，有岔路口，路上有石碑指示，一边是去沙湾古道，一边是去腾蛟庵。
(沙湾全景)
(腾蛟桥)
(路口有前人留下的石碑路标)
(走到山崖尽头，有山门悄然立于绿荫丛中。)
(腾蛟庵)
