这里最令人感动的是那种被群山包围的感觉。放眼四周，那些著名的雪峰近在咫尺，珠穆朗玛掩映在群峰之中，相比阿玛达布拉姆（Ama Dablam，海拔6856米）那种尖锐的顶峰，她显得悠远平静。没有人会质疑这里有世界上最美的风景。
在尼泊尔的山里，我遇见了来自世界各地的登山者，大家见了面，用各式各样的语言互相问候着，英语、法语、德语，当然“那马斯带”（尼泊尔语：你好）是这里的通用语言。这里的日本游客很多，误认为我是日本人的人，就对我说着“扣尼其哇”之类的话，整个旅途中我很渴望能有人跟我说上一句“你好”，却始终没有一个人。
我和男友小德在天黑前到了海拔3250米的名叫Phunki Tenga的客栈，它紧邻一条湍急的大河。因为是在深山里，食物饮料都很贵，特别是听装可乐，需要牦牛或人力运进山，于是身价倍增，一听可乐卖到180卢比，合人民币近20元。
在这家客栈，我们遇到了一个绿帽子、绿衣服、绿裤子、白胡子的加拿大老头。他因高山反应，没跟同伴继续上山，一个人留在客栈里。他说来尼泊尔两次了，都遇到高山反应，下次再也不来了。
山里时常会有关于高山反应的警示，正常人在海拔2000米以上都会或多或少感到高山反应，体力在不知不觉间被消耗掉，严重的高山反应甚至会威胁生命。所以登山者只要感到有一点反应，就应该警惕，必要时立即下撤。晚上躺在床上头疼得厉害，心跳也加速，想着那些有关高山反应的话，我突然害怕起来，心想我会不会死在山上？
第二天早上7点多，喝了杯热奶茶，吃了几片蜜桃饼干，我又背起背包和小德上路了。因为加拿大老者提醒我们今天的山路难走，我有了心里准备，从3250米高客栈到海拔3860米的天波齐（ Tangboche）的艰难山路上，我没有抱怨太多，拼命幻想自己是一只任劳任怨的牦牛。
天波齐是块开阔的平地，那里有一所著名的寺庙，传说有个西藏喇嘛翻越珠穆朗玛峰来到这里，留下了一个脚印，为纪念他，人们就在这里建了座寺庙，佛教信徒们会走很远的路来这里朝拜。我们进去转了一圈，门口的警示牌上写着：不准穿鞋、不准喧哗、不准摄影、不准穿戴皮革、不准亲吻（我觉得这最后一条很是古怪）。天波齐最令人感动的是那种被群山包围的感觉。放眼四周，那些著名的雪峰近在咫尺，珠穆朗玛掩映在群峰之中，相比阿玛达布拉姆（ Ama Dablam，海拔6856米）那种尖锐的顶峰，她显得悠远平静。没有人会怀疑这里有世界上最美的风景。
在群山的怀抱中，我们心情愉快地享受了一餐简单的午饭，决定继续向前。从天波齐到庞波齐（ Pangboche），海拔不到100米，但午后山风吹得我头疼，再看着眼前的山路依然无望地延伸，我的忍耐达到了极限，一种突如其来的绝望使我拒绝再往前走。看着小德疲惫但坚持的背影在我前方一点点变小，我又无端地恼火起来：“我们为什么要到这儿来，这有什么好看的？”
小德停下来，有点莫名其妙：“你看雪山、牦牛、在田地里挖土豆的女人，这些难道不够有趣吗？我以为你喜欢离雪山近一些……”
我真的喜欢这些吗？的确，我喜欢让生命多一些体验，“可是我害怕头疼，害怕会死掉。”我沮丧地说。
小德望着眼前的雪山，仿佛自言自语：“可是每个人终究都会死的。”
现在想来，他说这话时是没有任何恶意和潜台词的，但心情不好时，我认为这是置别人生死于不顾。我赌气地往前走，小德在后面无语地跟着，山间的小路上静悄悄的。走了几步，我又走不动了，竟不管不顾地大哭起来，大哭显然能发泄心中的怨气，我的身体里好像增加了能量，脚步也变得轻快起来。
我们终于爬上了山顶。事后小德说，爬山的乐趣就在于，当你终于走完一段山路，坐下来喝着咖啡望着大山时，心中会感到无比快乐。他还说，登山可以使他“feel good about himself”———你知道，平时不管做任何事情，讲课也好，写作也好，我都无法确定自己做得是不是够好，好与不好的概念在日常生活中其实是非常抽象的。但登山不同，登山过程中，你会时时刻刻清楚自己做得正确与否，因为即便是迈错了一小步，你都可能坠入万丈深渊。我喜欢那种可以掌控自己的感觉。
我承认他这话说得不错，几天来，我渐渐体会到，每当走完一段艰难的旅途，坐下来哪怕是用最简单的食物填饱肚子，那一刻，心中的喜悦是难以形容的，那是一种特别单纯、特别质朴、特别原始的快乐。
