第6天
2005年10月27日：芒康—八宿，晴-雪-晴，369公里。
今天是入藏的第二天，也是在入藏后直到拉萨之前，行走路程最长，经历的景色、路况、海拔落差和气候变化也最丰富多彩的一天。
早起出城，路边加油站的值班人竟然还在玻璃透亮的小房子里睡着懒觉没起床，按了一轮喇叭，那戴眼镜讲四川话的中年男子才披了大衣起来给我加油。只有90号的汽油，那男子说到林芝前都只有90号油，人家“陆地巡洋舰”也加这个。那男人颇热情地说：你这越野车，晚上8点前就可以到八宿了。我心想，你哪知道我一路不停地停下来拍照，每天拍满两张卡300多张照片，得花多少时间啊。心里就盘算着，今天就按原来设想的跑到邦达住下得了。没想到，后来还真是连夜赶到了八宿，而且时间也不过晚上8点多。
出芒康后在三岔路口往拉萨方向，由此开始就结束了滇藏公路而进入有名的川藏南线了。出城后有一段不长的柏油路，在过一个转弯的坡道时，我刚爬上小山头，突然眼前一片金光，什么都看不见了，一脚将车刹住，才明白原来正前方是一轮光芒万丈的太阳。定定神，拉下遮阳板，换了墨镜，这才继续前行。
到4300海拔的拉乌山口时已经是沙石路了，四周都是白茫茫的雪山。路边缓坡地带的林中尚有积雪，小的水塘都冰冻着。过山口后，有大片已收割的青稞地，其后路过一个村庄。此时远处有群起的雪峰，被朝阳点亮，在村庄后面层峦叠嶂的尽头，高耸突兀，直插蓝天，晨光静静地落在山褶里，光影效果极好。另一山头上的一处村庄，则笼罩在一层晨雾之中，还有袅袅炊烟。那份静美，让人屏住呼吸。我只算半个摄影爱好者，这时才算理解了那些发烧友们何以喜欢早出晚痴迷地去归捕捉光影。
在村庄的一个下坡拐弯并且溪河漫过路面的地方，遭遇了当天的第一支军车队，约有四五十辆车。因路面狭窄，只好停在路边等候十来分钟，让所有车辆通过完毕。车辆通过的时候，卷起滚滚黄尘。不久，又遇到第二支军车队，车辆不少于30辆队。
一直是弯多路窄的下坡路，来到一个峡谷，再次看到了昨日暂别的澜沧江。桥头有兵站，看了牌子后知道此地名叫竹卡，对岸有一些像是度假村模样的卡通式的小洋房。记得看过一篇贴子，说是在过芒康后有一个叫如美的小镇可住宿。后来查明，如美和竹卡就是这同一个地方。昨天要不是路上电瓶故障耽误了一个多小时，也许我也会赶到竹卡这里住下。
过桥时，看到江面极窄，谷底两边岩石矗立。过桥后即开始沿峡谷翻山而上，公路一直是在山岩上修筑，一侧就是万丈深渊，地形十分险恶，这是进入滇藏川藏路之后，第一次开始感到路险，行车十分小心翼翼，行车速度也比平时慢了不少。此段路面不宽，弯道较多，拐过山坳离开澜沧江后，在一处大拐弯套着若干小拐弯的狭窄上坡路上，遭遇第三支军车队。这一次的车队更长，可能有上百辆军车，等他们过完也等了更长的时间。再继续沿连续之字形的路一直翻上山口，到了临近山顶处时，发现全是森林，很奇怪这一带山下谷底全是岩石寸草不生，山上却都林深叶茂。
从竹卡桥一路盘旋上来，垂直升幅超过2000米。险峻的盘山路与山谷下奔腾的澜沧江宛若两条晶莹的丝带，在山谷沟壑间蜿蜒。过了3908海拔的觉巴山口后，对面雪峰再现。此时遭遇了第四支军车队。我一度不耐烦靠边等侯车队过完才走，试探着继续往前，因我是靠山一侧，比较有安全感，但结果在一处弯道，我早鸣了喇叭的，一冒头却还是把一辆迎面而来的军车吓了下急刹，军车刹得太快，死了火，驾车的小兵哥脸涨得通红，好象挨了边上的教官骂，弄了半天才重新发动汽车。经此一险，我决定不再鲁莽，乖乖等军车过完了，才继续前行。
此后是一长段下坡路，路窄弯多坡急，而且可能是下过雨或雪的缘故，路面泥泞湿滑，让人有些心惊，生怕刹车皮过热，挂了2档缓缓而行。后来总结，我觉得此段路，是除通麦天险外，整条川藏线上最危险的一段。
终于下到山底，喘过一口气。听到谷底一条河流水声潺潺，一开始在想是不是怒江，后来看到河那么小，水如此清，断定不是。沿着小河而上，河边是黄色的树林、红色的灌木，一些小景煞是漂亮。
前行一阵后，看到河谷前方的路上有身着红衫的骑车者，自行车两侧挂着很多包，驶近一看，竟然是一男一女两个年轻老外，立刻心生佩服，行注目礼。想着出行前，有朋友对我一个人驾车前往西藏表示担忧，甚至百般劝挠，觉得十分可笑。一边超越了骑车人，一边就想出了回来后被大伙认为是名言的一句话：“人家踩着单车都去了，开车去西藏算个鸟。”
此后公路沿着小河越行越高，直至没了林木，只有一些草甸和小灌木，途中还经过一座孤零零的荣许兵站。按理是要开始翻越地图上所示的所谓川藏线上的第一高山、5008米的东达山了，没想到上山的路相对较直而且坡度非常缓。只是两旁的山上积雪越来越多，出现一些挂冰和小冰湖，仪表显示车外温度已经是零下、海拔则越来越高开始接近5000米刻度。
开始飘雪，临近山口路段有几百米的路面积了冰雪，路旁有“小心暗冰”的提示。这是我有生以来第一次在冰雪路面上驾车，也是出行以来首次挂了四驱，但此时路面及两边都十分平缓，感觉十分放心。到达山口后，看到显示牌及经幡，在冰雪路面上把车停了下来，拍了一轮照片。
川藏线海拔最高的东达山口，就这么轻而易举地、平缓地过来了，而且没有丝毫气喘的感觉，大大出乎我的意料。此后几天经过的一些海拔很高的著名山口，大致都是如此，青藏线上赫赫有名的5230米的唐古拉山口，更是平缓得让人觉得过去很多人大惊小怪地大书特书是何等的好笑。看来，海拔高完全不能代表山口的险要。相反，很多不知名的山，反而十分险陡，落石、塌方和泥石流也颇令人生怕。
不过当时我在想的，却是那两个还在山脚下的骑车的老外。这么慢长的一段上山路，飘着雪，海拔又这么高，他们今天是肯定过不了山口的，会在哪儿住下呢？兵站吗？那儿应该不会接待老外吧。难道搭帐篷宿营？这天气！想想不可思议。
过了山口，山的另一面竟然是一片晴空。下山的路依然平缓。刚才上山是溯一条小河而上，现在下山则是顺另一条小河而下，这些小河显然是冰雪融化而形成。一滴滴的水珠，聚成一条小小的溪流，弯弯曲曲流淌而下，又一路有新的溪流加盟，不断壮大，最后形成江河，奔腾万里直入大海。所有发源于高原的河流，皆如是。
临近左贡前约十多公里，开始柏油路面。看到一个蓝底白字的牌坊，上书：“海拔高斗志更高，缺氧气不缺志气”。读罢让人忍俊不已。
在这段路上，我意外地遭遇进藏以后的第一次“拦路抢劫”。当时，七八个小孩站在路边向我的车行礼，一时兴起，将车停了下来，想将车上带着的一些圆珠笔送给他们一人一支。没想到车一停下，麻烦大了，这群小孩冲将过来，车窗还没完全摇下，黑乎乎的小手就都张牙舞瓜全伸了车窗来，抢着要东西。一大把笔送出去了，还不满足，一个个手都抓着车门死死的不肯松手，叫着嚷着还要，甚至堵住路不让我开车走。好不容易才强行开车离开，还真害怕死死拉住我车门企图跟着车走的小孩出事。
下午两点到了左贡，县城就一条主街，出乎意料的房屋漂亮整洁，远非芒康能比。记起曾路过一牌匾，注明此地是由中国一汽援助。这几年造车的赚了不少钱，做点善事是应该的。
在一间川菜馆吃了饭后，离开左贡，沿着一条宽畅的河流而行，两车道柏油路面平直畅顺。阳光照耀在河面上，清澈的河水闪闪发光。那河水诱惑着我停下车来，下到河边，捧一掬捂到脸上，腻腻的脸顿时清爽不已。
离城约十公里，远远又见到一骑车者迎面而来，看车两旁挂着许多包，心想可能又是一单车进藏的“猛驴”。缓缓停下车来，果然就是。而这次是个脸晒得象非洲人一般黑的中国人，年龄看上去不到30岁。我停下来，他也停了下来，互相问好后，他问我这里离左贡还有多远，我说不远可能就10来公里，但左贡再往的东达山，你今天肯定是翻不过去了，只能在左贡住下。我又问他是哪里人，他说是北京人。问他出来多久了，说是一年半，吓我一跳。再细问，原来是从新疆那么绕过来的，我的妈！
当时犹豫了一下，后来十分后悔，没有举起相机为这位勇敢的北京人来张照片。我当时甚至应该下车，给他一个钦佩的拥抱！
做记者这些年，也接触过一些打着各种旗号或徒步或踩单车走遍全国的人物，总的感觉是有些人是想以此出名，有些人则有着歇斯底里的疯狂。这一类人，我在钦佩其勇敢之余，却是有些鄙视的。后来在行走的路上，又遇到过另一类人，他们就只是热爱行走，热爱旅行，没有功利的目的，精神也很正常。他们在行走中得到满足，无论快乐还是忧伤，都沉醉其中。这样的人，我却是发自内心地景仰。其实人活一世，为什么就要按着别人的价值观生存，为什么就不能抛开一切，去按自己的方式生活，去做自己喜欢的事？
前方开始迷蒙，路过一个叫田妥的小镇后，天色昏暗，不久开始下雪，并且越下越大。
依然是漂亮的双车道柏油路，依然傍着那条美丽的河流。大雪纷飞，很快将四野染成白色，道路上虽然没什么积雪，但变得相当湿滑。路旁有成群的牛羊在风雪中行进，还有包着红头巾身穿黑色藏袍的卓玛，冒着风雪在追赶。在旅行者的眼中，这些都是绝美的风景，但对于其中卓玛们来说，这样的艰辛只是为了生存。
迎着雪雾，下午5时驶进了据说有座机场的邦达。大地和房屋已被染成一片雪纯白。在入镇的路口，看到了兵站，大门紧闭，然后就是岔路口的几幢房子，机场却没看到。没想到邦达竟然这么小，并且似乎没有什么象样的住宿之地。
看天色还早，打算继续前行。进入滇西北之后，由于时差的关系，晚上要七点半左右才天黑，我不想这么早就停下来。路牌显示，一边去昌都，一边去拉萨。我往拉萨方向走，来到一块牌坊前，上书：“八宿县公安局提醒：您将翻越怒江山急湾区域，请注意行车安全！”著名的怒江九十九道拐，应该就在前方。
此时雪仍未停，我面临了此行的第二次选择：走还是不走？
停了车下来走动走动，并点上一支烟。满地都是雪，鞋踩在雪地里发出嘎吱嘎吱的声响。看到一辆此行一直和我前后而行的“香格里拉—拉萨”的大巴在路口也停下了。于是我作出决定：大巴走我也走，大巴不走我也不走。
大巴前行，我立即跟上。
一段缓缓的上山路，两边雪都不浅，何以路中间却不粘雪？正想着这路面一定是使用了有科技含量的材料，才有此化雪的特殊功能，不料接近山口时，发现其实没有什么特殊功能，因为路面也开始大量积雪，有些被辗压后还结成了冰。和前面经过的东达山不同，这个名叫业拉山的山口海拔虽然只有4618米，但过山口时弯多坡大，一边是悬崖，而且离开山口往下一段没有防护栏，冰雪路面给人的心理威胁极大，使得我出行上路以来，第一次感觉到心里发毛。大巴停下来给轮胎加铁链条，而我没有带这玩意，只能挂上四驱二档，打醒精神，跟在一辆不知有没有挂铁链条的卡车后面小心毅毅向前，它慢，我更慢，提醒自己匀速，走中间，尽量不踩刹车。当时的时速，我想不超过10公里。
胆颤心惊地驶过了业拉山口，路面变成了沙石路，且冰雪仍厚。开始下坡，在一处弯道，前方左侧空的，下面就是深谷，感觉自己速度快了，禁不住踩了下刹车，我靠，竟然刹不住，轮胎吱吱打滑，心里紧张得要命，立即变成L档，以更慢的速度向前。走完约一公里长的冰雪路面后，大喘了一口气。而此时，迎面又有两老外正骑着单车，喘着粗气向上要过山口，心里面那种崇敬啊！跟第一个老外Hello、Hello地打招呼，他明显没有力气理睬我，只是微微点下了头。
可以俯瞰到盘旋而下的怒江九十九拐了。那十分壮观的盘山公路，果然如先前看过的照片一样，看上去十分险恶。世人称之为“世界公路的奇迹”，真是毫不为过。在下山的过程中，感觉沙石路面挺宽，会车没一点问题，尤其凡到一百八十度的拐弯处，路就加得更宽，且拐弯的路面总是外高里低，而不是拍下照片看上去的里高外低，只需要挂着二档尽量少刹车避免轮胎过热，行车可毫不担心。不过，那些大货车可就不这么简单了，司机们得走上一段，就下来给轮胎浇水降温。下山途中，见到至少有三四处地方，有藏民拉了水管，在路边候着，等着为卡车提供有偿服务。
九十九拐比预想的要漫长，走完在上面就看到的诸多拐弯，来到山中间的同尼村，村边有不少白杨树，村外山坡上竟有绿油油的梯田，在苍凉的群山中显得格外突出，村子的房屋依山而建，多用石头垒砌而成。再往下走，就是嘎玛村，村子不小，从半山蜿蜒而下，树木掩映的房子非常别致，不少屋子前面，都有成片的菜地，地里长着绿油油的蔬菜，一排排一片片树木黄的绿的颜色非常鲜艳。这些村庄在背后雪峰的衬托下，如世外桃源一般，恬静地呆在这荒峦的山谷中。
公路继续不停地向下拐，且更加弯急路陡。拐啊拐啊，从6点在4618米海拔的业拉山顶上来，一直拐进2700米海拔的怒江谷底，垂直下降又近2000米。看到谷底奔腾的江水时，耗时足足1小时还多。
头顶的天还有些明亮，但高山档住了光线，深深的峡谷里很暗，天提早黑了。如果不是有条公路，如果不是驾着辆车，而让我独自一人呆在这黑暗的深谷之中，我想我会感觉到恐惧。
在贴近江面的公路右岸而行，沙石搓板路面较颠簸，但还算宽阔。这时有些后悔，觉得不应该赶路，乃至于在夜间过怒江峡谷，而不得欣赏其壮美，这算是此行我认为的第一个大遗憾。
晚上7点40分左右，摸黑来到怒江大桥。此处悬崖峭壁下江面骤然缩窄，即使天黑了仍然能感觉到怒江江水的奔腾咆哮，不长的桥梁连接了两岸。之前看过一些贴子，知道这桥是川藏线上唯一一座有军人把守的大桥，并不许停车和拍照。似乎还听过介绍，但不能确信是不是就是在这里，当年一支修路的连队，全连士兵全部牺牲了，桥通车当天，连长从桥上跳了下去……
四野漆黑，透过车灯，看到桥这头有一幢平房，桥头有一持枪站岗的士兵向我挥手，我当时并没有意识到他是要我停下，也挥了下手就直接开车过桥。
桥很短，桥那头连着一个也很短的隧道。我刚出隧道，又一持枪士兵挥手示意我停下。我停下后向他问好，却听他问道：“你是第一次经过这里吗？”我说是的。那年轻士兵不咸不淡地说道：“请你配合一下，按我们的规定，将车退回去，不要开大灯，不要鸣喇叭，以每小时5公里以下的速度重新过桥。”我当时突然想到，似乎在一段文字中读到过这样的规矩，好象是为纪念当年的筑路英烈而定的，只是不能确定就是在怒江大桥这个地方。我立即向士兵表示愿意配合，但当我打算掉车回来时，士兵又提醒我不能掉转车头，只能原地倒车，而且一定要关灯。
于是，我在漆黑的夜晚，关着灯，将车缓缓倒了回去，到了另一边桥头时，先向那边站岗的士兵表示了歉意，这才再次过桥。桥连着洞，无灯，黑乎乎的什么也看不见，只能凭刚才走过的直觉缓缓而行，我想我肯定比每小时5公里的速度还要慢，不仅是因为看不清路的原因，更主要是怀着对当年筑路英烈的崇敬，并为自己先前的鲁莽深感内疚。
回来后在网上查阅了有关怒江大桥的资料，找到一篇《解放军报》的文章（见前页），记者讲述了连长的故事，但结尾所说要“长声鸣笛”，则完全说反了。军报的同行不知是采访不深入呢，还是信手胡写！
且说当晚出了洞口，开了灯，再度向站岗的士兵表示歉意，才继续前行。过桥后之后一段很长的路还是沿着怒江走，一侧是峭壁一侧是波涛汹涌的深谷，在夜间也能感受到地形的险峻。路面几乎就是在江岸垂直的峭壁上炸开一个∠型的通道建成的，车顶上就是悬着的岩石，足以想见当年修路之危险和艰辛。众多年轻生命的付出，奉献的是一条路面竟然相当宽阔的崖上道路。
怀着对筑路英烈的崇敬，盘旋而上离开了怒江峡谷，上山后变成了柏油路面，一路飞奔。其间下来小解，抬头望见满天繁星。
看见前面有灯光，以为到八宿县城了。到了近处，感觉不象县城的样，零星的灯火只是几家藏房的照明灯。凭借车灯照射，仔细看标识牌，上面写着“瓦达”，原来只是一个村庄。由于天黑，路况不熟，加上疲劳，开始减缓车速。又走了约莫20公里，于晚上八点过到达灯光昏暗的八宿。也不能确信是否已进到县城里面，看到路边一写着“迎宾大酒店”字样的灯箱，就拐进院子里去。一打听，这是县委党校的招待所，还有房间，餐厅也还有饭吃，决定住下。
招待所是一排平房，房间却都带有卫生间，不带空调的房间100元一间，带空调的要多加20元，感觉天气并不很冷，选择了前者。服务员声称由于八宿白天一直全城停水，锅炉没法烧，所以晚上没有热水洗澡。这是连续第二天洗不了澡，而自来水冰凉得让人发颤。
院子里，已经停了另外三辆越野车，除一辆挂川A牌的帕杰罗外，另外两辆是藏牌的丰田。第二天早上和那川A牌的司机聊了一下，是从拉萨出来的，话不投机，从言谈上感觉，那人是个职业司机，而非自驾车旅行者。
出芒康后即翻越较平缓的拉乌山口.
下拉乌山到竹卡前，经过的一村庄，时间是早晨，光影效果极好。
依然是在前面那个村庄附近
澜沧江峡谷中的竹卡镇，也有人把这称为如美镇
过竹卡后，翻越觉巴山时的公路，仔细看看，路上的那支军车队很长啊！
翻越觉巴山，此段路地形比较险恶，弯多坡陡。
在翻越东达山前的山谷中遇到的两位骑车进藏的老外，前方那个是男的，后面这个是女的。
通过东达山口，此山口海拔5008米，是川藏线要经过的两座超过5000米的山口中之一。
下东达山的路
出左贡不远的路边小景
快到帮达前,下起了很大的雪，但路面还没积雪
过业拉山山口时遇冰雪路面，心里有些发毛
又是两个老外，他们刚爬了怒江九十九拐上到业拉山口
著名的怒江九十九拐，拐下去得一个多小时，图中所见仅是上面一部分。
拐来拐去，见到怒江时天已经黑喽。仍可见怒江峡谷中的搓版路面状况，经过怒江不得窥其景色，是此行最大遗憾之一。我觉得自驾行滇川藏，不应该赶黑路，危险是其次，主要是会借过好风景。
第7天
2005年10月28日：八宿———波密，晴，行车237公里
早上起来，穿过县城唯一的街道，才得以看到八宿真面目，又是一座不起眼、脏兮兮的小城。
已经出到城外了，发现没有加油站，只好倒回头，到昨晚进城的路口找油站加油，边上有一露天的洗车档，顺便把车洗了。一老一少两位卓玛，用加洗衣粉的水帮我洗车，因为水太冷，还要往桶里掺开水。我觉得那年轻卓玛长得非常漂亮，身材也挺好，并且蛮有气质，就是衣服不干净。后来在拉萨看到的不少卓玛姑娘，也都是蛮有味道的，只是确实有一些脏。
又上路了，今天要到达据说是川藏线上风光最美的波密。离开虎跳峡以来，持续三天连续不断的美景冲击，已经让我感觉有些消化不良，出现了审美疲劳。拍片之余，又始终在精力集中地开着车，更让我无法去想任何事情，忘掉了所有回去后还得面对事情，感觉自己已经被美景包裹和融合。一个人独处在室内，会产生孤独，但一个人独处在风景之中，则只会感受到内心的宁静。
今天的景色，又会有多美呢？这两天的经历，使我相信，它一定比我想象的更美！
出八宿后，依然是漂亮的柏油路，依然是伴着一条清澈的河流，在两列大山中间的平缓河谷地带行走。河谷里阳光明媚，两旁的山峰上白雪皑皑，下面有村庄，公路上不时见到羊群。通过平坦的海拔4450米的安久拉山口时，又看到了经幡，看到一个一半水面被冰冻了的不小的湖泊。经过山口的一段路，相当平直，而正前方是一列雪峰，驾车高速向前时，有一种行走在通往天堂之路的美妙感觉。真的，那时我有一种幻觉：前方通住天堂。
开始下山后，四周的雪峰积雪更多，也更加洁白。然后驶进了一条小峡谷，这段路明显是经常有碎石掉下，路上方的一段金属防护网上，就兜着几块掉下来的石头。再往前一段更加弯曲狭窄，有水泥的顶罩护住路面，以防落石。记得半年前，在从瑞士阿尔卑斯山下意大利米兰时，就曾见过这样的防护路面。
飞快穿过峡谷，拐过一道弯后，前方豁然开朗，雪山湖泊呈现眼前。马上意识到，已经来到著名的然乌湖了，这地方被称为是“西藏的瑞士”。瑞士我也算是去过两天的，那个美丽的国度湖光山色，确是人间天堂，但若论自然景观的神奇、原始与旖旎，却远不及我今日眼中所见。
在一岔道口，迎面竖着一个“美丽的察隅欢迎您”的牌坊，边上停着一辆越野警车，我停车询问路边的警察，去玩然乌湖怎么走，那人热情地指了指左行的小路，说进去就是，又指了指继续往前的大路，说这边也是的。见我犹豫，他指着小路说，先进这边看吧。于是拐进左边的土路，看见路口“绿色通道然乌———察隅”的牌子。这土路很窄，路面较差，也就容一辆车通过，如迎面来车，会比较麻烦。
沿湖前行几公里，路过一村庄，再翻过一山坳后，我将车停在了路边的草坡上。下得车来，凝视前方，屏住呼吸，目瞪口呆。
雪山，森林，湖泊，蓝天，白云，阳光，这一切，构成了神奇，空灵，妩媚，清纯，富有生气，色彩斑斓，大气磅礴的梦幻世界。天啦，简直太美了！
这景色是那样的神闲气定，似乎亘古以来就已经如此，时间仿佛停止了。周围没有人，空气中没有一丝杂质和噪音，觉得自己的呼吸声都可以听见。我不能不屏住呼吸，生怕骚扰了这一片宁静。其时，已经无法用文字来形容我的感受，望着眼前美景，傻傻的发了好一阵呆。
后来发现，跟在我后面那队载着一众老外的丰田车队，并没有拐进这条路来，而是直接沿大路继续往前了。回来后询问过上月租车从这条线进藏的一位朋友，她也说当时没有拐进察隅方向。那些营业性的司机，真是要命，也使得我认定，实在万不得已，是绝不要租车走滇川藏的。看过不少搭车或租车的网友发的贴子，里面都有不少夜间过某段路的说法，更加让我觉得难受。夜间行车，危险是次要的，错过美景却是最要不得的。我以为从离开中甸之后直到拉萨，整条线全是风景，且丰富多彩而绝不雷同，绝对不可错过任何一段。当然这是后话了。
在然乌湖里面消磨了一个多小时，拐回大路上后，前方就是小小的然乌镇。在路边一家餐馆吃饭，老板仍然是四川人。老板的女儿或是媳妇，背着一婴儿在门口洗碗。我心想，四川人真是厉害，整条川藏线，都成了他们的领地。后来发现，岂只是川藏线，青藏线出来直到兰州，沿途也全是四川人的天下。
下午两点出然乌镇后，公路一直沿着狭长形的然乌湖的另一面前行，依然美景不断。后来我发现，平坦的柏油路面，一个小时竟然才走了七八公里，原因是频繁地停车拍照。经常是前方有美景，回头往来路一看，又是别样风光。不断提醒自己，按这样每小时不到十公里的速度，天黑也到不了波密，不能太耽误时间啊。不时念叨着这段就拍最后一次了，但当美景再度出现时，又对自己说：这怎么能不拍呢？绝对不能不拍啊！一路拍，一路忍不住骂娘，他妈的怎么能这么美呢。
就这样时停时走，享受着美景大餐，驶入沙石路面，进到一条色彩艳丽的峡谷。
雪后的阳光把谷底那条碧蓝的河流照得熠熠发光。雪山之水融化，穿行在密林之中，柔情欢快犹如妖娆的少女，她的名字叫做帕隆藏布。
阳光映照着山谷里五彩的树木，光影在恣意地变幻。明黄的树林或在山坡上成片连绵相接，或在岩石上一簇相拥聚集，或于河岸边一株俏然矗立；而红色是专属于矮小的灌木丛的，那是火一般的红，只有这高原的阳光才能将它如此点燃。
阳光更打在峡谷上方的雪峰上。行进之中，忽然瞥见左方远处一座雪白的山峰，直插苍穹，那样的耀眼夺目，那样的英俊威严，散发着一股震人心魄的力量。他的名字叫做南迦巴瓦，中国最美丽的山峰！
在藏浯中，南迦巴瓦据说有两种解释，一为“雷电如火燃烧”，一为“直刺天空的长矛”，由这些充满阳刚的名字里，也能揣摩出他的刚烈。有关资料表明，南峰所在的雅鲁藏布大峡谷地区，地质构造复杂，板块运动强烈，在依然持续的喜马拉雅造山运动中，是一个强烈上升的中心，其上升速率和幅度为青藏高原其他地方所不及。的确，当我第一眼看到南迦巴瓦的时候，仿佛也能感受到它那雪白的尖锋，正如利剑一般剌向蓝天。
峡谷中面向南峰的山坳上，有白色的经幡在彩林间飘动飞扬。按当地民间说法，南峰顶上有神宫和通天之路，因此居住在峡谷地区的人们对这座陡峭险峻的山峰有着无比的敬畏。对于这类宗教的东西，我是向来浑沌不明，也从来不去理会的，但却有一个朴素的想法：神山之所以被当成神山，圣湖之所以被视为圣湖，必因其美丽、圣洁，才能让人滋生崇敬之心而去顶礼膜拜。
这一路而来，雪岭神山看过不少，但唯有南迦巴瓦，才有如此神奇的力量，在我一眼瞥见并且惊呆了一分钟之后，感觉自己在精神上已经向它跪下。一个以为世界上再没有什么人、什么事和什么地方，能把自己打动的俗人，面对着如斯的自然造化，已经顿生臣服之心。
就是在这样的震憾与臣服之中，我进入了波密。
其间路过河谷中一个叫栗美的村子，我觉得这也是我此生见过的最美丽的村庄。继续在河谷中贴近江面而行。驶上柏油路面不久，来到一个小镇松宗乡。远远望去，山洼里雾气腾腾。驶近之后，发现纷飞的雪花，混杂着雨丝，在灿烂的阳光中欢快地跳舞，一圈巨大的彩虹在山谷中呈现。而松多巴热神山和念波茶热神山俨然一对夫妻，相拥着耸立在金黄色的森林之上。
临近波密县城的一段路，如梦似幻一般让人迷醉。四周雪峰林立，并且看上去都非常俊美。但最美的却不是雪山，而是道路，两边的树林覆盖到路上方，色彩斑斓，目不暇接，好像是在通往童话故事的绿野仙境里穿行。
经过下午的5个小时才行进不过百来公里，傍晚时分进入波密，一个四周都是雪峰的美丽小城。
波密算是川藏线上最现代化最漂亮的县城，街上很热闹，餐馆众多，竟然还看到一家装修得非常靓丽的酒吧。入住的众兴宾馆，房间设施至少可达三星标准，24小时热水供应。登记时前台年轻漂亮的四川姑娘坚持每间房要160元，我一边嫌贵，一边称赞她皮肤好白，问她有啥保养秘诀。姑娘说波密海拔不高，气候也好，所以人不会晒黑，而她来这里工作已经两年了。我操着明显不地道的四川话和她砍了半天，才肯降20元优惠给我，并说刚才入往的那群丰田车队的老外，都是收的160。我说他们有的是钱啊，应该收他们200，而且要美金！
放下行李，就迫不及待地冲进卫生间洗澡。在芒康或八宿那样的穷乡僻壤，或者后来在藏北安多那样的荒蛮之地，没有热水洗澡是情有可愿的，甚至我觉得，与那粗野的环境相适应，弄得太干净也不见得十分必要。然而在波密，伴着这样一条清流潺潺的帕隆藏布，不能沐浴简直就是一桩罪过。何况，置身于这样一个仙境般的地方，你又怎么能容忍自己一身污秽？
净身之后，还得去填饱自己的臭皮囊。在“小妈饭店”吃饭时，不算漂亮但依然白净的四川老板娘告诉指着窗外告诉我，抬眼可见的那些雪峰，并不是这个季节才有雪的，而是一年四季都白雪皑皑。由滇藏、川藏这一路而来，以及后来从青藏出去，我所交谈过的所有川菜馆的老板，几乎都会说：“如果不是为了多赚点钱，谁会愿意到这鬼地方来生活”。唯有“小妈饭店”这位热情而精明的少妇，分明对她栖身的这座小城，怀着一股发自内心的热爱。
波密，川藏线上的人间天堂。雪山，森林，河谷，还有白白净净的姑娘……
过安久拉山口时，感觉前方的路通往天堂。
快到然乌前小峡谷中的防落石路段
由这块牌下拐进察隅方向，看到的然乌湖更加大气壮丽
在察隅方向看到的然乌湖美景
国道往波密方向看到的然乌湖美景
