当惹雍错" src="/upload/Image/travel/2007/200711/20071109/1.jpg" /
在古老的青藏高原，神山和圣湖往往成对出现，习惯上把西藏从西向东分为上部、中部和下部，上部最著名的神山圣湖是玛旁雍错和神山之王——冈仁波齐；下部最著名的是天湖纳木错和念青唐古拉山；而在广漠辽阔的高原中部，最著名的神山圣湖就是圣湖当惹雍错和湖边巍峨的达尔果雪山。
当惹雍错湖边的文部村以古代象雄王国遗址著称，更有宗教圣地穷宗山，至今保持着原始风貌，是西藏著名而又人迹罕至的旅游胜地。
路上的故事
从大北线上的尼玛县城出发向西南，藏北腹地的戈壁滩上弥漫着沧桑久远的蛮荒味道。长风烈日，四周山峦起伏，山体风化成奇形怪状，悬崖上的怪石如滴水檐兽般狰狞，直插天空。路边只有条条干涸土沟，不时扬起阵阵尘土；稀稀拉拉的牧草早早就枯萎了，远远望去形成一条条宛如小道般的枯黄纹路。
夕阳渐斜，我和背包，还有荒原上的一切凸凹不平，都渐渐拉长了影子，好像日晷一般指向远方。静悄悄的，连风声都没有了，走到傍晚，坐在高原的夕阳里孤零零地发呆，也是一种安宁的幸福吧。
忽然有两个牧民出现，他们一点汉话也不会，打了招呼，和善地笑着；我指着前方说：“当惹雍错！文部！”，又指了指脚下的路；牧民们明白了，笑着示意我的路线正确。那么还有多远呢？他们想了想，说着藏语，年长的一个弯腰在地下划出一个数字：90。
我掏出事先准备的汉藏文翻译纸，找到了“90”的藏语发音，慢慢念道：“尼就？”
两位牧民听懂了，很高兴地点头。
这张汉藏文翻译纸上标明了一些简单的藏语会话，我经常磕磕巴巴地练习，挺有意思的。
当我走到筋疲力尽的时候，风中传来若有若无的铃铛声，有狗在叫。前面山坡上洒满暖乎乎、金灿灿的夕阳，我吃力地登上坡顶。一间土屋孤零零地伫立在风里，附近丢满骨头、碎皮毛还有金属、塑料废弃物等等垃圾。游牧人家往往把垃圾随便扔在屋子边，这是自古的习惯；但是现在垃圾中不像以前那样只有可以很快分解的骨、皮、布片等物，还增加了越来越多难以自然降解的塑料和金属，乱丢垃圾就显得越发脏乱了。看来进行垃圾分类处理是当务之急，以免现代文明严重污染高原脆弱的生态。
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荒原上可爱、机灵的小鸟，为了躲避凶猛的鹞鹰，走投无路钻进我怀里避难。
屋前有一男二女，还有个小孩子，蓬乱的头发和衣服，黝黑、皴裂的皮肤，一句汉话也不懂，极惊讶地看着我，示意我进屋歇息。我疲惫地笑笑，走进屋里放下背包，终于可以放松了。
屋里甚简陋，靠墙摆着一排藏式柜子，刻满了吉祥图案，大象背上的猴子举着桃子啦，松树仙鹤和鹿啦，还有花草等等。大家言语无法交流，只好微笑地坐着，大人小孩都很好奇，紧盯着我，惊讶于我写日记等等，好像在看什么耍把式卖艺人似的。
天黑下来了，我想讨点糌粑做晚饭，糌粑很容易得到了，向他们讨白糖时，主人很遗憾地表示没有，从屋角翻出一个小塑料袋子，里面是像冰糖似的豆粒大白色结晶体，打着手势告诉我：好吃的！
我捻起一小块看了看，塞进嘴里嚼碎，第一感觉真是甜的！然后立刻就是苦涩、说不出什么的味道——好像吃了一大把味精，忍不住口水泛滥，狼狈地转过头去乱吐着……
主人把袋子上的标识指给我看：糖精！真是想不到，这里居然还在用糖精做调味品！一下子让人体会到早已被遗忘的贫苦感觉。我无法入乡随俗，只好放弃糌粑，掏出中午吃剩的半包压缩干粮吞下去，至少可以顶一阵饿。
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淳朴的村里人
夜深了，屋主人给我腾出屋角一块空地，我解开背包打地铺。一家人像瞧什么新娘子出嫁似地围过来，兴致勃勃地看着我拿出睡具一一打开铺好。地铺靠着墙角，挺暖和的，我脱去外衣钻进睡袋裹紧了，抬头看见众人意犹未尽，仍在笑呵呵地围瞧，便在他们炯炯的目光下疲惫地睡去。
第二天早晨，全家人都很热情地出门送我，虽然言语不通，他们黑红沧桑的脸上却流露着语言无法表达出的朴实亲切；我对这间昨天晚上还颇觉不适的小土屋，突然有点留恋起来了……
高原精灵
阳光很好，有时黄羊从草滩奔来，停下看看我，又飞一般奔向山上。我看着它们矫健的身影跃动着渐渐远去，不由得羡慕这些野生动物的体力。
山脚下有几只高大的动物在吃草，我放下背包，慢慢走过去，果然是藏野驴，比家驴高大得多，土黄色条纹的毛皮，白腿，稳稳当当地站在那里，侧过头看我，一副高原主人的安详神气。当我凑得太近时，它们有点不安，动作整齐划一地小跑着，消失在草坡后。
中午躺在旷野里休息，山谷间地势开阔，远方有羊群游荡，南方远处的雪山看上去清凉透肤，北面的土石山却是褐黄斑驳，感觉燥热烦闷。荒原寂静一片，只有黑蚂蚁在地上忙碌着，不时爬到我身上来，我一一捉住放开去。不知不觉睡着了，一阵风过，猛然惊醒，盯着云彩发呆。藏北高原的云离地面太近了，瞬息万变，纤毫分明，可以揣摩出高空里的风向。我为什么会到这个地方来呢？是什么样的缘起？“云无心而出岫，鸟倦飞而知还。”我是那一片白云，还是一只倦鸟？默然。
越过高坡，出现两间土屋，木门紧锁，满目破败，一条蓬头垢面的黑狗，在屋侧狐疑、窥视。我转身离去，那狗亦步亦趋盯着我，突然狂吠扑来，我慌忙以手杖迎之，狗飞奔数步，忽仆，细视之，左前腿只剩半截，原来是一条残疾狗，皮毛脏乱如丧家之犬；我不敢久留，挥舞手杖且战且退；那狗守着废弃的老屋，恶狠狠地看着我远去，犹自不时狂吠数声。可怜的犬类，不知是不是因为老弱残疾而被主人所弃，无处可去地守在这里。
日影西斜，放下沉重的背包，坐在草地上喘息。也许是孤身一人的缘故，每到黄昏时都感到惆怅。“夕阳无限好，只是近黄昏。”日后在平淡匆忙的生活中也会偶尔想起此刻在藏北晚霞里的思绪吧？那时又是另一种心情了，“此情可待成追忆，只是当时已惘然。”
忽听背后“噗啦”一声，一只雀鸟一头撞进我怀里来，躲在腿弯下，接着“唰——”地一声，一道鹞鹰的身影从眼前掠过，疾风扑面，把我吓了一跳。急抬头看时，见那鹞鹰黄褐色羽毛，展翅约有三尺阔，冲上天去了。低头见那小鸟仍旧缩着头悄悄躲在我身下，麻灰色的羽毛，大约是云雀一类。我一伸手就把它轻轻握在手里，小鸟略微挣扎了几下，安静下来，两只挺机灵的小眼睛转来转去，然后盯着我瞧；我轻轻摸了摸它的小脑袋，小鸟一动不动的伏在我手里。
真是奇遇啊！想来是这只小鸟被鹞鹰追得急了，戈壁荒野上一马平川无处可躲，于是慌不择路便冲进我怀里避难。如果此时此刻我不是恰好在这里休息，这只可爱的小鸟必然一命休矣！它可真聪明，知道我是吃素的，躲在这里没危险，呵呵，我们有缘。
拍照留念后，我松开手，小鸟伸开躯体活动了一下，扑扇着翅膀飞到地上，跳向一边去了。我抬头望了望，天空中不见鹞鹰踪迹，大约现在不会有危险了吧？
能够救了一个可爱的生灵，很高兴，转念又想到，这样未免对那只凶猛的鹞鹰太不公平——物竞天择嘛！若是老鹰飞下来讨它本应得的肉食，我该怎么办？是不是也要像佛经里那样割肉饲鹰才算公平？无论怎样，眼看着这么乖巧的小生命蒙难，不相助实在于心不忍。
简单是美
作别了大难重生的小鸟，继续向西南方去。夕阳落下，不远处石山的影子已经吞没了大片草原，我走进山影里，顿觉寒气侵肤。山脚下有几个帐篷，两个牧羊少年迎上来，年长的看上去敦厚，年少的极活泼，会几句汉话，拉着我去他们的帐篷；帐篷前还有一个少女在挤羊奶，少年介绍说是他们的妹妹。
钻进帐篷，喝了热水，扎多点起蜡烛，我坐在牛粪炉边记日记。扎多兄妹三人的晚饭是一个煮羊头，盛在盆子里端上来，兄妹三人很熟练地把羊头撕开，各人一大块，津津有味地啃着，煮羊肉的膻香气弥漫在帐篷里，熏得常年吃素的我有点头晕。我讨了些糌粑调成稠粥，拌着糖吃下去，裹紧了睡袋休息。藏式的游牧帐篷帐门关不严，夜风可以吹进来，帐顶又有两个大洞通风，实际上温度比帐篷外高不了多少。
第三天早上过了一条河，走进群山，整整一天在山谷间顺势而行，阳光下山石裸露，一片荒凉孤寂。偶尔会遇见当地猎人，赶着毛驴，带着猎犬，身背老式猎枪，黑黝黝的枪管上支着两根枪刺，好像刚从旧时图画中走下来。
傍晚时见到山脚下一片小湖，湖畔有帐篷，牧羊犬冲着我狂吠。帐篷里住着老夫妻和他们的女儿，老牧人名叫扎西，五、六十岁年纪，有一张饱经沧桑、和善快乐的笑脸。我取出那张翻译纸，磕磕巴巴地念道：“洒家地个把日别？”（这里是什么地方？）主人愣了一下，居然听懂了，告诉我这个地方叫詹究，那个湖叫达日马日错。
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文部村的农田，劳作的村民们，圣湖畔是整个藏北地区唯一可以种出庄稼的地方。
主人家刚出油锅的面食热乎乎的，蘸着酸奶吃真是高原上的美味！我吃了很多，决定今天就在这里住下。
满天晚霞熄灭在黑糊糊的山影后，大地安静下来，只有偶尔犬吠。飞马星座浮现天空，璀璨的银河悬在天际，波光粼粼，直亮到人心里去。藏北的星空如此澄静美丽，看得我心旷神怡，“天之苍苍，其正色邪？”这才是星空的本色吗？生活在这样的星光下的人们，是不是永远都不会欺诈？
东方的猎户星座快升上天顶来了，冬季将临。星空变化有序，亘古依然，而我还在地上流浪。
扎西老人照看好羊群才钻进帐篷，牦牛毛编成的藏式牧篷挡住了高原夜晚的凛冽寒气；帐篷里挖了个浅坑作火塘，另用羊皮缝制了简单实用的鼓风袋，熊熊火光映着火塘边的一张张淳朴笑脸。炉火子边放了点柏树的细碎叶子，烤出清香的松柏气味。他们说这叫“修柏”。我疑心这是从汉语“松柏”音翻译过去的，因为整个藏北地区并无树木生长。
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文部村寺庙里的怪兽头像，信奉原始文明的痕迹。
在这五千米海拔的艰苦荒原上，如此简单的物质需求便养育了一家人，满足并且快乐。文明世界的大部分东西在这里却无立足之地，我在这里显得碍手碍脚，没有他们的帮助几乎难以自保，对我这个自诩为能干的人来说，不是很有讽刺意味吗？这些日子来，我在藏北大漠长风的陶冶下，对人究竟需要什么有了新的认识：其实一切都很简单，“世上本无事，庸人自扰之。”
简单是美。
临睡前，想起帐篷外的羊群，我问扎西老人：“这附近有狼吗？”
扎西老人听不懂“狼”是什么意思，我胡乱比划着：“就是像狗一样的……这么高……吃羊的……很厉害……”。
扎西老人还是不明白，指着帐篷外面：“……羊，睡觉啦。”
我越发讲不明白，干脆仰起脖子，学着野狼长嚎了一声：“嗷————”
全家人都呵呵笑起来，扎西老人立刻明白了，笑呵呵地示意：狼是有的，一吓唬就跑了，不可怕。
第四天只有半天多路程，翻过高高的山口，一座高大的玛尼堆，拉扯着很多经幡，山下是宽广的山谷，雪山、草地、高原湖，景色非凡。湖畔有寺庙和房屋隐在陡坡下，一块块青稞地，黄色、绿色，映着蔚蓝湖水。
这里是文部北村，乡政府所在地，湖泊名为当穹错，离文部村还有三十多公里。
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文部村口闲坐的村民，他们的生活简单而满足。
当穹错湖水湛蓝，附近有黄羊游荡，还有成群白色、杂色的水鸟在飞翔、凫水、嬉戏。阳光很好，缓和了凛冽的寒风，水沟里结着冰凌，带盐分的溪水结成的冰层疏松细脆。
湖南岸滩地析出白花花的盐碱，也许很久以前曾经和远方的当惹雍错连在一起。富含矿物的温泉水常年涌出，如钟乳石一样凝积一尺多高的大片泉华，像一簇簇蘑菇拥挤成堆，不知要多少年才能形成这奇妙的景观。
美丽的圣湖
从当穹错向南走，宽广的雪山谷地，满坡五彩石头，纹理不俗，颇有看头；若有若无的小路在山腰向远方隐约延伸，山顶雪峰耀眼，一道道雪水冲出的深沟从山上伸下来，横亘在路上。
这一带时常有野驴和黄羊出没，还常常见到土黄色的旱獭飞快地奔回自己的洞口，洞前另有一只胖乎乎的旱獭焦急地翘首相待，两个一齐蹿回洞去了，旱獭真是好夫妻！
登上山岭眺望，灿烂阳光下，雄伟的雪山边一抹湛蓝的湖影，像大海，又像天空，几道白色水线横过湖心，湖边有一圈圈积石湖岸线，环绕着整个湖泊，是千万年间慢慢冲积起来的，气势壮阔非凡，让人遥想昔日湖面的辽阔。
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圣湖边的神山达尔果，雪峰林立，雪水养育了一代代高原人。
这就是当惹雍错。
古老的文部村就在当惹雍错的东北角，在荒芜的藏北，当惹雍错湖畔的气候最适宜生存，而文部乡是整个藏北唯一可以种出庄稼地方。一千多年前的古象雄王国据说就建立在这里，后来不知为什么悄然没落在历史尘烟中，成为西藏史上的著名公案，让学者们至今众说纷纭。
村口高大的经幡在风中飘动，怪石嶙峋的山坡上盖着层层房屋，红白石墙厚重朴素，错落有致，高处有两个大玛尼堆，经幡飘扬，红蓝相衬，映着高原的湖光山色，极纯粹的藏式风情。湖边一带便是藏北难得一见的庄稼地，约有几十亩，正是青稞成熟时节，身穿藏袍的男女三三两两在田间劳作；金黄的青稞麦浪衬着碧蓝湖水，远方映着皑皑雪峰，仙境般的藏北风光，真正举世无双。
全村有几百口人，除了尼玛县城外可能是全县最大的村落了，在帐篷小卖部里，我认识了村小学的老师欧珠和平措。欧珠二十三岁，去年西藏大学毕业后就到这里工作，是新任校长。平措只有二十一岁，是今年拉萨师范刚毕业的学生，他们热情地邀请我去小学院里的老师宿舍住，我很高兴地答应了。
小学校是村里最好的房子，两排平房，每排隔成三间，亮堂堂的玻璃窗，后排是三间教室，前排是老师宿舍和仓库。仓库里高高地堆着干牛羊粪，是藏族人日常做饭烧水和取暖的燃料；老师宿舍条件不错，暖和舒适，有两张空床。学校里还有两位本地老师，男老师嘎玛和女老师贡桑。
欧珠和平措很快做好了米饭和炒土豆丝，我吃得特别香，最后把米饭拌在菜盘里一扫而光——很多天没吃过炒菜了，天天就是干粮、糌粑，早已忘了饮食之美。这一带还盛产圆根，就是圆萝卜，甜丝丝的，大家煮熟了当作水果吃，藏语叫“图鲁”，很形象的叫法。
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高原上才会出现的奇异湖上风光，铁砧般的白云。
当惹雍错的清晨有些凉意，一抹曙光照在群山尖上，湖面白茫茫的，空气极其澄静，穿过六、七十公里宽阔的水面，可以清晰眺望到湖对面达尔果神山的雪峰。
沿湖而行，长浪不息，连绵到目之所极处，湖水清澈异常，无数美丽的石子五色杂然，铺满湖水深处，可望而不可及，就像年少时曾有的梦想。我随意捡拾着湖畔的小石子，咸咸的湖水蜇得手上皴破的伤口一阵阵刺痛。
水边赫然见到一只大鹰的尸体，被湖水冲刷着，从头至尾有两尺开外，黑色翅膀蜷缩着，展翅时当在一、两米宽吧！很明显是坠死于湖中，大概因为湖水盐分很高，不易腐烂，不知漂浮了多久，终于被波浪送回岸上。这雄壮的猛禽在雪域高原上罕有天敌，昔日想必也曾是圣湖上叱咤风云的霸主，翱翔九天，如今却只留下一团乱羽而已。望着鹰尸上雄风犹存的长长铁翅，我没有碰它，就让这昔日的雄鹰在这圣湖边安静的解脱凡尘吧！
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当惹雍错湖。
忽然想起，这里自古也有湖中怪兽的传说，据说怪兽常常在清晨出现，当地人不敢靠近，只是远远的见到过。也许是人迹罕至的缘故，很多年也没什么确切证据；考虑到传说的古老，也许并非空穴来风——神秘的藏北高原，不知道有多少自然奇迹隐藏在这里。
走累了，靠在卵石滩上，浪花时而溅上身来，静闻涛声明灭，闲看云卷云舒。太阳在水面上反射出一条耀眼的金光，波光闪动间宛如有生命般跳动。
望着水天深处达尔果雪山的皑皑神峰，坐得久了，浑浑然物我两忘，天地间静悄悄的，只有哗哗湖浪冲击在碎石滩边，亘古不变的旋律，让人感受着永恒，和面对永恒的过客的悲哀和无力。记得有人说过，在拉萨的大街上，晒着太阳发呆，是件很悠闲、幸福的事；而我在这人迹罕至的圣湖畔，夕阳下无所事事的闲坐，不就是天堂一般了么？
将近八点时夕阳沉入山后，山影暗淡了金色湖光，大地沉寂下来，浮动的思绪也渐渐安静。
天晚了，我该回去吃饭、睡觉，可是我更想留在湖边，看着它，一起呼吸、冥想。短暂的生命和永恒自然的相通，也许此生只有一次机会和当惹雍错相遇。佛说万物皆有缘才得相见，那么我千里跋涉到这里又是什么样的缘起呢？命里注定吗？这些天的辛苦劳顿只为与神湖一面，当我恋恋不舍地离去时又有了什么变化呢？碌碌凡生，茫然无解。
村里的日子
两位老师去乡政府和县政府了，把宿舍的钥匙留给我，还有些外面带来的土豆、洋葱和大米可以取用。我每天洒扫屋子，用牛粪炉生火做饭，在村口水塘边和妇女孩子们一起洗衣服，去湖畔溪边打了水，和村里人一起背着几十斤的水桶，慢慢走回来。真没有想到我旅行到传说中的当惹雍错湖畔文部村，居然会住下来，过起安闲的生活，幸福和满足，宁静和善良，安祥和美丽，多彩多姿的旅行！
村里人踪寂寥，在寂静的小巷流连，金色阳光洒在房屋上，给村庄披上了古色古香的意味。村里还有一座古庙可以造访，我推开虚掩的木门，见小院里两个白发僧人正在端坐诵经，见我施礼问好，很和蔼地点头回礼。一位花白胡子老僧人缓步出来，笑眯眯地把腰里的大钥匙向我晃了晃示意，领着我到大殿门前，费力地慢慢弯下身子打开佛殿大门。我整整衣冠，把帽子摘下塞进衣袋，轻手轻脚地跟在老人身后进了殿堂。
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穷宗山边的修行喇嘛，每天诵经、转山，直到天冷了才回到村里去。
佛殿约有两丈多宽，三丈多长，阳光从一排天窗射入，照在几尊佛像身上，亮堂堂的，正中是一方香案，老僧上前取了酥油灯盏，点着供在佛前，神情庄重地上了香，回身示意我围着香案转转；我依言绕了三圈，神情肃然。随后老人坐到一旁蒲团上做功课，念经敲鼓，由得我自便。
我上罢香火钱，绕着殿堂观赏。供奉的金身佛像只有一尺多高，很精致。殿堂中间香案上方披挂着五彩经幡等物，飘飘垂下，映着日光。四周墙壁上绘满壁画，多有经变图等等，画中神佛面目狰狞，蓝面黑手，或驱恶兽，或踏裸人，极其恶形，气氛神秘诡异，比寻常密宗寺庙尤有过之；甚多双身佛，也有的佛像面相慈悲，神情淡然。
供桌前摆着长长一排铜酥油灯，在暗影里闪闪发亮，我看得心动，厚着脸皮拿起一个酥油灯向老人示意。老僧人起先以为我要进香，便取出火柴来递给我，我费尽心机地比划着示意：想要带走一个酥油灯作纪念。老人仰头听着，好一会儿才算明白了，略显踌躇后便宽厚地笑着同意。我大喜，鞠躬道谢，然后小心翼翼地把一个注满油蜡的灯盏揣进怀里。
瞻仰已毕，老僧人领着我出来，返身锁好殿门，步履缓慢地走出小院，我扶着他慢慢下台阶，心里有点内愧：老人这么大年纪了还要为我的小小念头而劳累。离别时，慈祥的老僧人操着含糊地汉话告诉我，他名叫嘎琼。
圣地穷宗山
离文部村二十公里的穷宗是一座几十米高的石山，方圆百十米，青灰的岩石在高原的烈日下映出浓厚黑影，如一匹史前巨兽，蜷伏在湖边饮水，又仿佛静默守护着高原圣湖，无言的见证着历史沧桑。
这里是一千多年前的古象雄王国遗址，那里至今都是藏族人心目中的圣地，人们跋山涉水来到这里转山，然后心满意足地踏上迢迢归途。山脚悬崖下还有天然形成的狭小石缝，赎罪的人们常常蜷曲着身体艰难地钻过去，希望用这种方式洗净自己的罪孽。
山坡下蓝色的湖水泛着粼粼波光，深邃若梦。山上到处都刻着藏语的密宗经文“唵吗呢吧咪嗡”，像一件疏落的外衣披在古老的古迹上。山路高处的平地上盖着几间修行人的小屋，山崖上有几处据说是千年前象雄古国的废墟，层层石块叠起，迎着高原的罡风，坚忍不拔的永恒静默，破败的残墙在日光下象征着时光的无情印记。
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村里的老师嘎玛，村小学很快要升级为完全小学了，嘎玛老师很高兴
路边的岩石上有很多宗教神迹，有的印记是高僧足迹等，确乎是天然形成的一般，深深印在岩石中，透着坚忍执著，沧桑久远。有些是宗教符号印记，比如青色岩石上的白色“卍”字，据说是天生石上的，我仔细辨认，有些疑心似乎是人力所为，然后便觉得这种想法有些焚琴煮鹤般的无味了，其实真正的神迹是在信徒们的心里，是什么力量都无法动摇和诋毁的，那种虔诚和信心才是宗教的根本呢！
转山的人们静静走在千百年来无数转经者踏过的崎岖小路上，坚定，从容。也许有人会怀疑他们不知道自己在做什么，但是谁又能真正了解这些高原的主人，又有几个人真正明白自己的作为呢？
早年间，中原人也曾有这样虔诚的信奉者，为了朝香或者还愿，千辛万苦，餐风饮露，风尘仆仆的行走在山路上。现在这样的朝拜者在中原早已无影无踪了，取而代之的是万丈红尘，追名逐利。
很多人觉得现代文明是人类的进步，西藏的朝拜者不过是历史的活化石；经过多年旅行见识，我渐渐感受到文明的多样性，虽不敢断言什么，却越来越相信，现代文明和古老的文化看起来彼此冲突，却经常只是一枚硬币的两面。眼前纷杂不一的条条支流，从更高的山顶看去，将逐一合为浩浩荡荡的文明之河。
离别
几天后，欧珠和平措两位老师终于风尘仆仆地回来了，进了屋就夸奖我把宿舍收拾得很整洁。当晚我做了一顿洋葱炒土豆片的晚饭，两位老师吃得兴起，向我建议说：“为什么你不多住几天呢？干脆再住三个月，给我们做饭，年底发给你工资，然后和我们一起回拉萨！”
我只能笑着叹气——我何尝不想多住些天？但是天下没有不散的筵席，明天就该离开这片净土了。
夕阳正浓，把满天云彩染得通红，好像在放着焰火。附近几座雪山也被涂上了浓浓的红黄色，像火焰山一样，村落笼在道道晚霞中，如藏族传说中的香巴拉圣地一般。
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荒原母女，祖祖辈辈生活在去文部的路上的土屋里。
我置身这如火如荼的美景里，望着遗世独立的高原圣湖，满怀离别眷恋。平日里喧哗尘世，人情浮动，不得静心；这几天远离尘烟，神闲心寂，美好时光如离弦之箭一去不返，心中泛起隐约的惆怅——也许永远都会意犹未尽吧。
碧蓝的湖水因为天空的几片浮云而泛出一层灰暗，好像圣湖的心情也在为离别而惆怅。再见了，美丽的当惹雍错！再见！古老的文部！
攻略：
圣湖当惹雍错在西藏大北线的尼玛县城西南方大约一百公里处，降水少，典型高原气候。圣湖的风景极好，尤其秋季九月青稞成熟时，金黄的麦浪和碧蓝的圣湖，湖畔风光为西藏腹地之最。
如果从县城徒步前往，四、五天可以到达文部村，夏秋季节沿途都有人烟可以借宿，不必带帐篷；徒步时除了注意保持体力，还要注意保证饮水，对当地牧人饮食不习惯的话，要准备好食物。尼玛县城医院可以得到基本医疗保障，湖边的文部村里已经有了村招待所，也有商店，可以保证饮食。
