安徽游记1：雨游鱼梁坝
鱼梁坝是我们较晚游览的地方，之所以先写，是有原因的！
那天上午下雨，我们在家休息半天，呵呵，这是唯一没有出去游玩的半天。中午，眼见天放晴了，我和朋友，还有朋友的亲家，悠悠从歙县老街穿八角牌坊出老城城门，左拐不远便至练江的江岸。临江，好像还若有若无的微雨湿风拂面，江天相连，豁然开阔。抬首，暗红色的紫阳桥远远地矗立于江中，厚重古朴。俯身，那青绿色的江水在脚下缓缓的流过，从容淡雅、逶迤东流。作为渔梁的水口，从前不知多少徽州少年背负家族的厚望，告别新婚的妻子，从这里出发，走上人生的战场。这码头，不知曾演绎过多少“执手想看泪眼，竟无语凝噎”的凄楚啊！看电视剧“徽娘宛心”、“徽州女人”，都有这样的画面，让人难忘。
看上游处，江面隆起，稍许倾斜，江水湍急，伴着轰隆鸣响至高处而下泄。远远望去，犹如一匹丝白的绸缎覆盖在江中，光滑如镜，而在绸缎下安然躺着的，正是千年渔梁古坝。
沿石阶慢慢下到河边，只觉它并不雄伟，欠些霸气。与我们成都的都江堰相比，有小巫见大巫的感觉。待得走近，才发现它的坝面很宽，从上游至下游的江面足有十几米，象一条很宽很缓的水上滑梯。当江水从坝顶一倾而泄，延绵整个坝面，和着轰隆水声，这才是渔梁坝的气势所在。
渔梁坝始建于隋末唐初，此后于宋、元、明、清历代均有不同程度的修建。而我们今天看到的大坝，主要是清康熙年间修建后保留下来的模样：坝面铺着青白色的花岗岩石，纵横交错，交接的缝隙可见燕尾状的石块，称燕尾锁，它象钉子般直插至几米深的坝底，锁牢坝石。这古坝，承载的不止是恒久的江水，更是千年岁月的积淀。
看码头江边停泊了许多村民的木质游船，我们正犹豫要不要乘船游鱼梁坝，有一艘木船慢慢靠近，船老板招呼我们，热情地叫我们上船，哦，是熟人。朋友亲家悄悄告诉我们，船老板原来是她娘家的邻居，邻居们都叫他“三哥”。
上得船来，我们一面对着烟雨朦胧的两岸不停的按动快门，一面听三哥讲有关连江、歙县的古老传说。他讲了好多，比如练江--新安江一头一尾出了两个领袖，即江头的胡锦涛，江尾的江泽民。但我却对“歙”之的来历，记得最清楚，很有意思。原来这个字还与唐代大诗人李白有关。话说当年李白在京城参加殿试，认识一位歙县的书生，当时此地还不叫“歙县”哦。后来，李白云游到了安徽，住在客栈，一天冒着蒙蒙细雨散步到了连江边，突然想起那位许姓的同窗，问问路人，路人告之许书生住在江对面。李白连忙跳上渡船，像我们一样欣赏两岸的美景，一面任船儿划向对岸。忽然，他发现自己居然没有带钱出门。他连忙对船家说：我忘带钱了，看你船上有笔墨，你快拿纸来，我给你写几个字顶船钱。写什么喃？有了，先写“一”又写“口”再写“人”，合起来就是“合”字，意思是一口人，也就是我，再写一个“羽”意思是下雨了，还写点什么呢，有了，再写一个“欠”，就是我没有船钱，只好欠你的了。李白笑了起来，这字就读“社”，意思就是我赊你的船钱。你把这幅字收好，用它抵船钱绰绰有余。这样，歙县的歙字就诞生了。听三哥将完，我们觉得好有意思。91年到黄山，初次看见安徽的地名“歙”“黟”二字，还不认识，回家查过字典才知道。不知不觉我们在三哥的船上已经由鱼梁坝逆流而上，从水路回到了紫阳桥。
下得船来，朋友的亲家给我们讲了三哥的事。他是一个“老三届”高中生，学习成绩很好。如果不搞“文化革命”，他也许就读了大学，成为一名优秀的教师或者科学家。可是，他高中毕业，就下了农村，后来，招工成为工人，再后来，下岗了。更让人郁闷的是，他爱人在几年前突然瘫痪了！三哥每天在鱼梁坝靠划游船维持生活，回家还要照料瘫痪在床的爱人。天气好时，他会放弃一些挣钱的时光，将瘫痪的妻子背出来晒太阳。
我不由对这个三哥钦佩起来。是啊，每个人在人生道路都有不如意之事，但像他那么艰难、坎坷，还保持乐观积极的态度，确实令人唏嘘。
渔粱，是一个值得驻脚的地方。停下来，细细品味它的原始、质朴、温情。尤其是在雨天，它的魅力被体现得淋漓尽致。
安徽游记 2、呈坎印象
呈坎是徽州的一个古村落，她虽然远没有宏村西递的名气大，去旅游的人也没有那么多。但她一样有着鲜明的徽派印记。
我们乘坐的班车在山里转来转去，刚拐过一个弯，一看，整个呈坎村出现在我们眼前。村口一泓清水，让人眼睛一亮。水塘边的杨柳，随微风摇摆，嫩黄的迎春，羞答答地绽开，还有残留的一抹粉红桃花，好像是执意要给眼前的景色增加点鲜艳的色彩。精致的小桥流水、典型的徽派名居，塘里面游着鸭子，还有水牛在那儿，出现在我眼里的一切都像一副淡淡的水墨画。
朋友的亲家操着当地话，与看门的阿姨轻轻地拉着家常，大概是介绍我们来自四川，来自地震灾区吧，反正阿姨做一个手势，叫我们进去。呵呵，我们赶紧快步冲进村子。
呈坎村始建于东汉三国时期，距今已经有1700多年历史，宋代理学家朱熹赞誉：呈坎双贤里，江南第一村。是目前全国独一无二，保存最完好的明代古村落。整个村落是按照“易经”里的“阴（坎）阳（呈）二气统一，天人合一”理论布局，依山傍水，形成二圳五街九十九巷，宛如迷宫，是徽文化最为集中典型的村落。国家保护重点文物“宝纶阁”，位于罗东舒祠堂内，罗家祠堂的特殊之处，是始建于明嘉靖年间的最后一件大屋，为上下两层。上层檐下悬一素匾，上书墨字“宝纶阁”，气势恢弘。祠堂大堂内的彩绘，历经500多年岁月洗礼，竟然至今还绚丽如初。祠堂整体按照孔庙格局，但又糅合了西洋建筑特点，显得更加独特别致。其中祠内左侧，竟然还有一座“祠中祠”--“罗家女祠”，供奉着未出阁先亡的罗家女儿们，这应该算是女权在当时年代男女平等的体现吧。 因为村落比较偏远，还不属于过度开发的地方。村里古民居散落四处，未经修啄的小道，剥落的村居白墙，更显得古朴。
这里的古建筑都保存的相当完好。民宅多为楼房，层层跌落的马头墙高出屋脊，有的中间高两头低，微见屋脊坡顶，半掩半映，半藏半露，黑白分明；有的上端人字形斜下，两端跌落数阶，檐角青瓦起垫飞翘。在蔚蓝的天际间，勾出民居墙头与天空的轮廓线，增加了空间的层次和韵律美，体现了天人之间的和谐。 民居住宅、祠堂、厢宇、牌坊、亭、塔、墓等建粱上的许多构件和局部，都饰以精美的石、木、砖雕。优雅被发挥到了极致。
村里大多数老房子现在还被村民居住着，不像丽江古城，全都住的外来生意人。呈坎人相当友善，与你四目相对时，都会善意的一笑。我想终究还是民风淳朴吧。 信步走进一家理发店，岁月的斑驳在此一目了然。那个椅子都一百多年了，现在还能躺倒和直起来，还有那个镜子也有一百多年了。想象当年拖着长辫子的男女，坐在这椅子上修剪头发的模样，忍不住哑然失笑。我们也坐到那椅子上，触摸扶手，感受古人的生活，好惬意。当然还要拍一张照片哦。
逛完了村里，随游人来到村后的小河，听一个年轻的导游讲，这条沐川河呈S型线路穿越村子，使得村子很像划分阴阳的太极状。河水非常清凉，上游有水坝将水拦住，拦住的区域正好倒映出徽式民房 ；水从坝上飞溅出来，像千万珍珠，在阳光映照下，褶褶生辉。这一动一静，使得呈坎的魅力更加显现。
曾经十登黄山的艺术大师刘海粟先生说“登黄山，不可不去呈坎”，呈坎确实值得一往。
出得村子，在村口等待班车，看见几个上海人，居然到了村头，没有进去，在那里等同行的朋友。说已经去了宏村，应该差不多吧。我们不禁替他们惋惜！
安徽游记3：棠樾随想
棠樾牌坊，大约几年前看琼瑶的电视剧《烟锁重楼》时对那七座高大宏伟的牌坊有很深的印象。
暮春的上午，我们从歙县县城出发，一辆破旧的中巴，摇晃了十来分钟就到了棠樾。先进得村去，一个朋友就住在里面，敲门进去，哦，还是一个有参观价值的古宅，有高大的空心墙，照例是“肥檩瘦柱冬瓜梁”，宅内的堂屋墙上挂了好多照片。居然看见有胡兰畦的照片还有文字介绍，一个成都人，爱国者，差点成为陈毅夫人的传奇女性。虽然已是故去的家乡人，却依旧有几分亲切和骄傲，因为我以前读过她的《胡兰畦回忆录》。
到了棠樾，就直奔主题，参观牌坊。远远地望见牌坊群，感觉比电视上还要壮观，分别建于明代和清代的七座高大牌坊，朴素淡雅，质朴浑厚，时间跨度长达几百年，但风格混然一体，形同一气呵成，在空旷的平野上，呈半弧形排列，富有冲击力，壮观而又孤绝。我们的视线跟随七道牌坊形成的弯弧一座一座看过去，在中间一栋翼檐飞翘的四角方亭都会稍作停留，那便就是“骢步亭”，这座小亭子不仅为行人休息提供了方便，更重要的是起了画龙点睛的作用，使建筑空间显得生动，建筑形象更加丰富，为牌坊群增色不少。然后一直遥伸到最后一座……再远处，是晚春里更显得空旷苍茫的徽州大地。
我们安静地穿行在棠樾牌坊下，和一座座牌坊对视。我总觉得每一座牌坊似乎都是有生命的，它彰显着荣耀又饱含着孤寂与无奈，在向你诉说着它们后面或凄美的往事。棠樾鲍家有一妇，夫在外而亡。其妻携尚在襁褓中幼子，行程两千里，抚灵柩而归。后守节几十载，抚养儿子成人，家族感其虔诚，上表皇帝为其立牌。两千里的跋山涉水，裹着小脚，只为了携带夫君之遗体回归故里。其中支撑着这位女子的究竟是什么？ 除了责任，是否也有爱情力量，或是一种最简单的人性亲情的显现。
我慢慢一步一步地，从第一道牌坊开始，直走到最后一座，将每一个牌坊仔细地看过，用心地端详。眼前浮现出刘雪华、茹萍、刘涛等塑造的贤惠温柔的徽州女人形象，在这或浓或淡的古老徽建筑里思量过去与未来的命运。
穿行于牌坊之下，我不由自主地放轻、放慢脚步，一遍又一遍地注视着这些历经岁月沧桑的巨大身躯,一次又一次地聆听着它们的悲欢倾诉。七座牌坊的排列顺序是忠孝节义节孝忠，所以无论从哪一端开始走，次序都是忠孝节义，她把对君主的忠诚，绵延千年的孝道，封建妇女的坚贞，重道守义的气节，都铸造在巍峨的牌坊之中。
儿时读白居易《琵琶行》：“商人重利轻别离，前月浮梁买茶去，去来江口守空船，绕船月明江水寒”。浮梁茶市久负盛名，浮梁与古徽州的的几个县相邻，浮梁贩茶就曾是徽商的重要出路。皖南素有“七山一水一分田，一分道路和田园”的说法，地少人多使得徽州人为了觅求生存和发展，只好以贾代耕，那时有俗谚云：“歙南太荒唐，十三爹来十四娘”，说的就是当时年满十二三岁的男子就要完婚，然后外出经商。明清之际是徽商发展的黄金时期，据说徽州很多成年男子都要离乡从事商贸经营。而一旦外出，从此就萍飘蓬转，要等过几年，十几年甚至几十年后才能返乡省亲。因此也就有了“一世夫妻三年半，十年夫妻九年空”的人生凄凉，也奠定了徽州商人妇的人生悲剧。
今天，我们沐浴在春日的阳光中，我心中却浮想这样的凄凉画面：不谙事的徽州少年，肩上挎着装满炒面的蓝布口袋，告别新婚的妻子，在母亲哽咽的道别声中，抹一把雨水或是泪水，在石板曲径的咚咚声中，从鱼梁坝的江上出发，义无返顾的奔向祸福难料的商旅。丈夫这一走也许就是十年八载，而留给妻子的则是承担起全部家务劳作的劳累和连年的寂寞期盼。男人们都出门了，徽州更加显得空旷落寞。独守空房的女子，面对寂寞庭院，重门深锁，也只有闲倚雕栏，独赏孤月，嫣然顾影自怜。因此，有了深宅大院的“美人靠”，有了堂屋中央半圆的桌子。就像姜育恒在《烟锁重楼》中唱的：“世人都道朱门深，几人看出我真心。一抹斜阳暗销魂，七道重门锁青春！”
就这样，多少的花容月貌在相思中灯枯油竭，多少的良辰美景在等待中晓风残月。凄风夜雨中，一代又一代烈女贞妇青丝变白发，送不走的是点点心愁，等不回的是出外的丈夫。真的很难想象，徽州女人承受着什么样的压力和寂寞。直至今日，那些散落在这里的大小贞节牌坊，历经数百年的凄风苦雨，似乎仍在无声地诉说着很久以前思妇的寂寞与辛酸。我想起了舒婷的《神女峰》：“与其在悬崖上展览千年，不如在爱人的肩头痛哭一晚”。这或许就是现代人与古人的迥然不同的理观吧！很难说古代还是当今的婚恋观更正确，还是用“存在就是合理”来解释比较简单吧！
已经看见江泽民题字的“棠樾牌坊群”石碑了，回望棠樾牌坊，感觉它们依旧屹立于旷野，虽然阳光照耀着它们，但分明却透着几许冷寂。岁月在它们身上留下的一道道黑色的痕迹，看起来就象女人的泪水，更像陈旧的血迹。
无论是忠良孝义的男人，还是贞烈节孝的女人注定是孤独的；棠樾一定是寂寞的！