这次是春节前夕去日本出差，工作结束后多逗留了几天。签证方面没有可供参考之处。不过利用了JR PASS，在交通费用上节省很多。
上海地区购买JR PASS可查“日本之窗”网页，咨询电话：62770758。凡是15天或90天的短期签证，无论是观光还是商务目的都可以购买JR PASS。7日有效的票价为28300日元，立等可取。
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2/13 晴—〉多云
ひかり5016：34品川—〉8：21名古屋。
乘東海道新幹線由东京向大阪方向移动时，富士山在铁道的右侧。真不想错过任何一次见到富士山的机会——况且现在是山顶积雪的季节，我似乎还没见几次过白色的富士山。可结果却因为起得太早，列车还没到下一站横滨就已经昏睡过去，一路睡到名古屋。
从名古屋换乘JR快速みえ。事先功课没有做足，没想到这部快车要一个多小时才发一班，接下来最早的班次要到9：35。本来这一天里要迅速地转完伊势神宫，然后飞奔到京都再游伏见稻荷大社，一天扫掉两个景点。现在看来时间无论如何不够，必须忍痛舍去一处。权衡之下决定牺牲掉伏见稻荷———理由是后者距离京都仅仅两站路，以后说不定有机会顺便去。而伊势神宫位于从名古屋还要再乘一个半小时电车的志摩半岛，除了专程前往别无他法。
快速みえ1号，9：35名古屋—〉11：02伊势市，电车从西北向东南方向斜穿过三重县，穿过大片的田野，驶过漆成嫩绿色的铁桥。眺望车窗外陌生的景色，心里终于开始涌起旅行的兴奋。
伊势神宫，日本最神圣的神道教神社，“日本人心灵的故乡”。日本人把它拟人化的称呼为“伊勢桑”，听上去有一种亲切感。关于它的历史，有说内宫建于3世纪，外宫建于5世纪的；也有说内宫的历史可以上溯到公元前4年的。具体已无从考证，因为它的创建早在日本有文字记载历史之前。内宫正式名称为“皇大神宫”（こうたいじんぐう）——祭祀最崇高的天照大御神，外宫（げくう）为豊受大神宮（とようけだいじんぐう）——祭祀衣食住的守护神豊受大御神。自外向内是正确的参拜顺序，但为了控制时间我选择了先内后外，从伊势市车站乘巴士直奔内宫。
进入内宫首先要经过宇治桥——建桥的木材来自20年一度的“式年遷宫”中从旧御正殿拆卸下来的栋持柱。仍然保留木材的原色。自公元685年天武天皇时代“式年遷宫”这一制度被确立以来的一千四百多年间，有五次由于火灾，建筑物焚毁而临时遷宫（而且五次全烧的是内宫御正殿）；战国时代从宽永三年（1462）到永禄六年（1563），中断了整整100年；最近的一次是昭和24年（1949），由于战后百废待兴，第59回式年遷宫延期到1953年，但为了维护至少一部分传统，人们坚持在昭和24年的当年重建了宇治桥。此后宇治桥的重修总是先于神宫式年遷宫前四年进行。最近的一次就在去年11月，桥正式启用之前有一个“宇治桥渡始式”，由被称为“渡女”的老年巫女带领从全国各地被选来的祖孙三代夫妇的队伍，也就是长寿圆满的家庭从桥上走过，祈祷平安。
过桥后按逆时针方向走，先看到右手有一棵“大正天皇御手植松”。经过第一鳥居后是五十鈴川御手洗場，导游图上画着河边有一个“滝祭神”，特意跑过去找，原来就是一小堆鹅卵石，周围用连注绳围一围。然后是第二鳥居、之后是风日祈宫——祭拜风神。说是“宫”，其实只有一座茅草房。没看到神像或牌位之类的东西，也没有雕梁画栋，没有任何装饰。如果说有象征物，那就只有一堆鹅卵石，供品也只是新折的树枝。看到身边的人对着茅草屋和鹅卵石一本正经地合掌祷告，有一种很奇妙的感觉——一直以来自以为已经很熟悉了的这个民族，展露出我完全陌生的一面。
和风日祈宫相比，神楽殿（かぐらでん）和御饌殿（みけでん）简直超级豪华。我望文生义，认为前一个就是唱歌跳舞，后一个有斋饭吃。这里受理参拜者进入殿内在神官的带领下做祈祷。看到一批人排着队毕恭毕敬，鱼贯而入。马上关了门拉上帘子，一点也看不见里面进行的到底是怎样一套仪式。自己不禁跃跃欲试，可一抬头看到受付所张贴出的价目表：申込料金最低的一项也要2万日元起。呜呼，只是为了满足好奇心的话代价也太高了。
再下一座是荒祭宫（あらまつりのみや），祭神为“荒御魂”——天照大御神的荒神。在神道教理念里神具有“和神”和“荒神”两种截然相反的灵魂：和神慈爱温和，施予阳光雨露，保佑风调雨顺；荒神则代表能量的一面，带来自然灾害和瘟疫流行。荒祭宫的目的就是为了平息荒神的暴戾，使其转化为温柔的和神。同样——只是一间茅草房。
最后终于到达内宫的中心——御正宫。有四重木栅栏围绕，还有两座前殿，参观者只能从一个方向看到外面一座前殿和一点点御正殿的屋顶而已。只有皇室和神官才有权进入内部的神圣区域。传说在那座朴素的茅草屋顶的建筑里保存有八咫镜（やたのかがみ）——作为皇位标志由历代天皇代代相传的宝物，“三种神器”之一。另外两件：天叢雲剣（あまのむらくものつるぎ）藏于名古屋的热田神宫，八尺瓊曲玉（やさかにのまがたま）藏于东京的皇居御所。
这三种神器有什么奇奇怪怪的神话典故且不提了，总之就是为了强调天皇家族是天照大御神的直系子孙，君权神授，不可撼动。其实一千多年来天照大御神的后代们屡次家族内部权力争斗，有猜测认为“三种神器”中的天叢雲剣已在1185年的源平合战中随失败的一方，年幼的安德天皇一同沉入了大海，现存的只是仿制品而已。
最妙的是连天皇本人也见不到这三种神器。神器保存在叫作“玺箱”的箱子里，箱子上了锁，外面再用绸缎包裹。虽然每次新任天皇即位的御大礼上都要用到玺箱，但从不打开。根据史料上的记录，这个“不能打开不能看”的规矩早在平安时代就有了。也就是说一千两百多年来从未有人亲眼看到过这三种神器，只有在仪式上负责搬运过玺箱的侍从凭感觉知道至少箱子不是空的，里面肯定有东西。既然没有人见过，自然无从考证三种神器的真伪。这就好像喀纳斯湖的鱼怪一样，就是要朦朦胧胧神神秘秘的才吸引人。与其真有那么一面旧兮兮的铜镜，一把锈得差不多的古剑，一小块颜色还不太纯的古玉摆在博物馆里煞风景，不如留给人们一些想象的空间。
御正宫前人山人海，让人想起当年去明治神宫初詣，真怀念啊。本来是无所谓拜不拜的，不过今天是大年夜，既然已经到了这里就顺便拜一拜图个吉利。排了十几分钟的队才轮到。学别人的样子二拜二拍手一拜，用10秒钟飞快地拜完。
在御正宫的旁边，可以看到2013年第62回式年遷宫的场地已经被围起来。到时会在这里建一所和原来的结构规模完全一模一样的新宫，再将旧宫拆除。不仅是这一座御正殿，神宫及其附属的其他建筑全都如此。今天所见到的御正殿，风日祈宫，荒祭宫，神乐殿，还有鸟居和宇治桥，其外观、材料和建造手法，完全和7世纪时没有分别。20年一次遷宫，新的一代从中传承了古老的建造技术，同时也传承了对传统文化的理解和尊重。
参观完内宫后乘回程巴士到外宫，这里距伊势市车站只有5分钟的步行距离。也是和内宫差不多的布局，经过表参道，第一鸟居、第二鸟居、神乐殿，风宫、多贺宫、土宫，最后到御正殿。然后从伊势市站继续往下乘两站路到二见浦的興玉神社，一处叫作“夫婦岩”（めおといわ）的景点。一大一小两块礁石以注连绳相连，雄石之上还立有一座小小的鸟居。日本各地有几十处“夫妇岩”，二見興玉神社的夫妇岩因为出现在江户时代的浮世绘中，最广为人知。这反映的是古神道的“磐座（いわくら）信仰”——磐座指神灵镇座之所。不仅巨石，包括森林、山川瀑布、风雨雷电皆有神灵。是精灵崇拜，即animism泛灵论的一部分。伊勢神宮和二見的夫婦岩，都是日本最著名的power spot——天地灵气聚集之地之一，其他还有富士山，九州的阿苏山，热田神宫，箱根神社，高野山等地。
如果不了解一些背景资料的话，可能会觉得伊势游寡淡无味：神宫只是几座茅草屋，夫妇岩不过是两块寻常的礁石而已。即使事先对“朴素”已经有了心理准备，所看到的一切依然超出了意料。这种质朴代表了受到佛教和中华文化影响以前的，更原初的日本。任想象力自由的驰骋：在遥远的蛮荒时代，司日、月、风、雨、大地、万物繁殖等各种自然力量的男女众神骑着大鸟飞行于空中；山峦河川，一草一木皆有灵性。人类作为一个新兴的种族还很弱小，心怀着对自然的敬畏和感激，顽强地生存和繁衍。那是人类还未被自身的罪孽玷污的时代，如同每个人再也回不去的童年
快速みえ20号，16：52二见浦—〉18：41名古屋，换乘こだま一个多小时到新大阪，再从新大阪乘关西快速一站路到大阪，大阪又换JR环状线到新今宫。之所以搞得这么复杂，是因为一样有去高野山的南海电铁，住在新今宫附近可比难波便宜多了。
在KAKAKU上订的ビジネスホテル来山北館，。Check in的老伯絮絮叨叨，反复说搞错了，光看名字以为我是男的。气氛不大对头，原来ビジネスホテル不能够按字面理解以为是MOTEL168那种商务连锁酒店，其实就是公共卫浴的招待所。怪不得只要2100日元。这种地方的确不大合适单身女性来住，就算中年妇女背包客也一样。不过在自己的国家30元一个床位的多人间也住过。没道理跑到日本来就身娇肉贵住不得招待所了。而且情形也没那么糟糕。门口挂着牌子写明门禁是晚上11点，管理蛮正规的。出门找便利店买便当时瞥见外面停了部塞满杂物的ワゴン車，乍一看还以为是收破烂的，车上写着XX剧团。不知道从哪里的乡下出来跑江湖卖艺的。走廊里还听到有人说粤语，好像香港台湾的背包客也住了不少。这样一间招待所还蛮有人气的。
拎了个塑料袋去底楼的大浴场洗澡，看到年轻的女孩子不少，感觉安心许多。除了有个女孩胸前有刺青以外，一切正常。
(内宫入口 宇治桥)
