桂河行
自曼谷驱车向西，穿行在迎风娥娜的椰林丛中，一个小时前还耳闻目染、置身期间的繁华都市，此刻已被抛诸脑后。路边的农田擦身而过，远处，郁郁葱葱的因他暖山巍峨耸立，横卧天边，任几许浮云轻轻拂过，衬出无言的冷静和沉默的尊严。
车，朝着边境驶去。目的地，是那条桂河。而途中，还要在佛统打个尖。
当车后再也看不到因他暖山青翠的山峰之时，佛统大塔那尖尖的塔顶便慢慢显露在车窗的前方。黄色的塔身，醒目犹如路标。车甫停，一出车门，扑面而来的是一种空旷。或许是地近缅甸，整座塔完全是缅式建筑。上尖下圆，丰满如鼓，四周圆滑，楞角全无。但是，当你仰望它时，你会觉得你是渺小的；当你看着那直插云霄的塔尖时，你会觉得它是神秘的；当你揣测这千年古塔是怎样建造的，你会觉得那是不可思议的；当你听别人向你诉说关于这塔的千古传奇的时候，你会觉得有时东方与西方的传说竟有如此相似之处。在这赎罪之塔下，是一座寺庙。除了僧侣之外，还有当地的进香人，他们不仅进贡香火，同时也向别人贡献自己的手艺。就在塔下的广场上，他们在搭起的帐篷里或是给人理发，或是传授烹调技艺，香烛烟火之外，可见的是一颗虔诚的心。说是打尖，耽搁的时间就不能太长，匆匆一瞥，也就是一晃而过的功夫，留在印象里的，便是雄伟的大塔和这独特的进香。
车在公路上疾驰，当年日本军进攻缅甸，是不是也是走的这条路呢？
太平洋战争爆发，日本军出人意料得在东南亚各地登陆，从暹罗湾到哥打巴鲁，英国军队的防线犹如一件破衣烂衫，防不胜防。在日本军的进逼下，泰国放弃对日抵抗，使得缅甸的门户大开，遂有了二战史中有名的缅甸战役，同时也有了拜电影所赐，让今人耳熟能详的桂河传奇。
印象里的桂河，应该形势险要，兵家必争的样子。但当亲眼看见它时，却是一副温驯柔和，教人有些难以相信。河面时窄时宽，水流湍湍，两岸丛林叠翠，空谷间回响着鸟儿的脆鸣，战争的痕迹似乎被浓浓的热带丛林掩盖掉了，只剩下两个东西，让人一探当年的风云全貌。
那便是桥和战俘陵园。
今天，当年战争留下的这两个东西成为了这个泰西小镇繁荣富饶的根源。不大的镇子，就有两三家很上档次的星级宾馆，旅游业成为这里的支柱产业。每年，来自英国、澳大利亚——那些战俘的祖国——和日本的游客络绎不绝。就象被一根绳子牵着，他们年年来此聚会。为什么？或许只是为了当年在这里的Jone、Tom，谁知道。陵园里一块块的小牌子下或许只有一只钢笔或别的什么，但对那些年年来此的人来说，这并不重要。作为一个开放的场所，难免会出现英国人、澳大利亚人和日本人挤在一起的场景。相逢未必能够一笑，有时笑了，反而旧仇添新狠。英国人和澳大利亚人不能容忍日本人举止轻佻，日本人也不理解为什么那些英国人和澳大利亚人那么激动和敌对。于是，经常发生国际性的群殴事件。为了稳定秩序，当地作出规定，分开了欧美客与日本客的参观时间，避免这种旅客间的肉搏。
车子经过陵园时没有停，隔着车窗看，陵园里走动的都是欧美人的样子，也许是欧美人参观的时间吧。车子直接开向桂河大桥。
车停在一个广场上，从广场到大桥，需要十分钟到一个小时，关键看你怎么走，怎么通过一个嘈杂的摊贩区。打一个弯，不理睬那些殷勤的小贩，步行不多远，就可以看到一片豁然开朗的空地，还未完全看到大桥的全貌，先映入眼帘的，是竖在桥边的两枚硕大的烧夷弹。据说，这是当年盟军战机轰炸大桥时未爆炸的哑弹。来到桥边，很难相信如此厚重的历史负重竟会由这么一座桥来承担。细窄的单轨铁道，简单的钢梁结构，如果是放在我国内地，绝对是一座不起眼的小桥，不堪称之为“大”，惶论“著名”。但事实就是这样。雄伟如杨浦、南浦大桥，在这里既不可能，也无必要。而一座窄窄的单轨铁道桥，恰如其当得摆在这里，贯通东西，既重且要。
有人说，桥的那边是缅甸。于是，很多人跃跃欲试，想要两国一日游。桥上挤满了各式各样的人。当地小贩又在桥中心的两边，靠着栏杆摆下地摊，兜售工艺品之类的小玩意儿。象用火烤以示真伪的象牙雕饰，300铢五块清朝、泰国、缅甸的大洋银，具有煽动性的介绍，加上讨价还价的诱惑，引得不少游客驻足观望，全然不顾前后左右的人们象兄弟姐妹似的挤成一块，脚下隔着枕木，还可以看到滚滚的河水奔流不息。耳朵里的声音此起彼伏。“excuse me"…"sorry"…“借光”，“请让一下”，“thank you ",“你看这东西怎么样？”“切，静安区阿有得码珥。一式一样。”
天色有些见暗，似乎是要踏上归途了。欧人依然不紧不慢得坐着啜咖啡和茶，欣赏桂河的傍晚，懒懒散散得闲着。一些亚洲客急急忙忙得扫荡地摊，找车子，寻导游，按部就班得乱着。桂河涛声依旧，天边残阳如血，地老天荒，也许就是这种感觉。
