1.ANMIAL TATTOO动物穿上身
现代人穿衣服，抛却基本的功能外，主要表现两个方面，一是展示你的阶级地位、二是体现你的价值观。敢于把动物穿上身的，明显侧重于后者，而其价值观亦不言而喻，多是对欲望的叫嚣。
80年代欧美经济持续增长，设计师Robert Cavalli生逢其时，将与经济一并飞速攀升的女性欲望“放虎归山”。他的解放最是直接，是“猛虎出闸”式的原始崇拜，把皮草、动物纹路等带着强烈攻击性的特定标示统统拿来，转变成挑逗男性的最佳工具。他的厉害之处在于将“豹纹”、“虎纹”、“蛇纹”抓出了野兽骨子里张牙舞爪的神髓，其作用就好比好莱坞大片的性感翻版——单刀直入，拳拳到肉，“直捣男性腹地深处”。
如今却不然，这部小说再三被搬上大银幕，反成了抢手货。毫无疑问，这种“危险关系”在当今人眼里成了刺激荷尔蒙的纯天然手段，健康有益。这更蔓延至时装上——人们藉以表达个人态度的媒介——通过多种手段，或含羞、或赤裸地来徐徐揭开这层关系的帘幕。
Jean Paul Gaultier 2010春夏秀场
情趣女人的闺房秘技，首推蕾丝。这种网眼编织工艺，最早在18世纪横行，当时法国国王路易十五的情妇蓬皮杜夫人对此尤为钟意，曾自己做设计，把它镶饰在裙子的V字领口及袖口处。后在宫廷和沙龙间大为流行，成了洛可可风格的代表。对那个肉欲时代而言，美的最高境界是“既暴露又优雅”，而蕾丝就很好的承担了这份工作，它起得是“犹抱琵琶半遮面”的效果，例如为大敞开的乳沟作一些朦朦胧胧的遮掩，使它不至一览无余，而其发明的原因据说是为间接遏制宫中男女的苟且淫乱之事，没想到却反而更刺激了男人们的“兽性”。这个为平民女性们所不齿的装饰，到了19世纪则本末倒置，由于新古典主义和浪漫主义的一夜风行，蕾丝的色情成分仿佛被大众忽视，无论在有产阶级还是无产阶级的女性眼里，蕾丝改邪归正，从良成了良家妇女式的纯洁、温婉和美好的象征。
Hermes 2010春夏系列
它这种矛盾的性格，如今却被折中并加以统一了起来。虽同样是强化女性身份角色的意识形态特征，但相较于以往的直接裸露，蕾丝改写了裸露与男性窥视癖之间的关系。若说以往直接的裸露，还带有“女追男”的不适应，那今天蕾丝装遮遮掩掩的裸露，则借助雾里看花的效果，将窥视者的感官和想象同时俘获，真正成为“隔层纱”的诱惑。
蕾丝最常出现的地方便是胸衣，两者相加的威力绝非一加一等于二这么简单。2001年时，Madonna曾将她在拍摄《Sex》影集时所穿的皮胸衣，及1990年巡回演唱会上穿过的蕾丝胸罩拿去拍卖，之后，皮胸衣以1.38万美元卖出，而由Jean Paul Gaultier设计的尖锥型蕾丝胸罩则卖到了2.115万美元的天价。
Jean Paul Gaultier 2010春夏系列
过了整十年后的现在，2010春季成衣系列中，Jean Paul Gaultier又牵起Madonna的手，重新定义新时代坏女人的衣橱。最出位的是，他甚至直接将这场秀赤裸裸地命名为“G点”（The G Spot），将人刺激得气喘吁吁，估计与会观众们难免会闹出“你到哪去？”“喔，到G点！”的笑话。模特们的角色设定在了帮派女孩，这意味着他今次将抛弃传统温柔的蕾丝，转用更硬朗且诱惑的新面料，来塑造出内衣形态的外衣，例如胸前顶着两陀尖锥的吊带原布牛仔，绸缎做的3D剪裁胸衣等。不单如此，他甚至还在男装系列中，叫五大三粗的男模们穿起女士裹胸，再一次惊世骇俗地模糊了两性之间的特征关系。
Christian Dior 2010春夏秀
而本季的John Galliano又一次将Christian Dior的贵妇们化身为三、四十年代的淫娃荡妇，虽有人质疑他三番四次拿这一题材做文章，是否江郎才尽？但毋庸怀疑的是，他驾驭女性欲望通过服装来体现的功力已达炉火纯青。这次的模特形象统统源自上个时代的大明星Lauren Bacall，带着一头大波浪曲卷金发，一双小野猫般魅惑的眼睛，两瓣鲜嫩红唇，摇曳芳姿间，时不时还调皮地从风衣底下窜出蕾丝镶边内衣。“她是个完美的Dior女人。我看了她年轻时在沙龙里的照片，真是美艳芳绝。像三十年代默片《北方旅馆》（Htel du Nord）里的Arletty一样充满诱惑。”John Galliano略带向往地说道。
Miu Miu 2010春夏秀场
不单熟女们搔首弄姿，初经人事的少女其实更渴望学得坏女人们的万千手段。今次纽约时装周里，Marc Jacobs在个人系列里肆无忌惮地把粉蓝、粉红色的绸缎胸罩内裤直接缝在端庄的衬衫短裙上，“我要长大”之心昭然若是。革新派设计师Miuccia Prada为女儿设计的副牌Miu Miu亦体现了想做女人的欲望，不过在表现手法上却隐晦许多。她在洛丽塔风格的洋裙，及深色套装上敲满了小猫、小狗、小鸟以及波尔卡圆点之类的童趣图案，却在服装结构上突破以往，通过在胸部四周的大片镂空，来凸显女性的性征所在，仿佛与模特的外表产生了“童颜巨乳”般的矛盾（模特们都很消瘦，想必又高又瘦的童颜巨乳不好找）。“我在质疑童真，质问年轻。”Miuccia Prada在后台说，“这些童稚又性感的女孩们都在传达一个观念，那就是若我们站到当今传统思维的对立面又会是什么样呢？”
饶是Prada女士想得再深刻，对多数年轻消费者而言却不在她们的思虑范围，于她们而言，真正关心的是时装是否能体现出她的魅力所在。故此提一谏言，若想习得坏姑娘们的闺房秘技，不妨从身上细节做起，除了娇柔的蕾丝内衣，更有Alexander Wang具SM意味的钉鞋、Raf Simons捆绑式的腰带等任君挑选。但光在外表上翻花头始终不是正道，如何掌控好“那层关系”的尺度，不至擦枪走火，才是最重要的。而这还得凭姑娘你一步一脚印练出来的真功夫，这个就无秘技相授了。
Emilio Pucci 2010春夏秀场
这套手艺把玩多年，Cavalli兴许已经玩腻，在2010春夏最新季中并没有看到动物纹或皮草的出现，转而代之的是漫天遍野的小碎花。反而，做印花出身的Emilio Pucci本季大闹“白蛇传”。一开场，便是一件带流苏的蟒蛇皮高腰机车夹克，之后或将之做成整张皮件、或若隐若现的印花，更用层层叠叠的布料缠绕出“巨蟒缠身”的惹火效果。
Paul Smith Women、Giles Deacon
Paul Smith Women本季对“兽性”的处理则如履薄冰，小心翼翼地将野性的豹纹织物穿插在庄重的格子之间。最会取材大自然的Giles Deacon本季却没有瞧见过去的犀利，这个系列以蜘蛛为主题，但过分卡通化的图案设计却显得有些轻浮。对比他之前将蚂蚁、蜻蜓、瓢虫和红头苍蝇等转化为时装的巧妙，这次更像是对商业的一场虚与委蛇。
Alexander Mcqueen 2010春夏系列
要数最绝的动物花纹，本季的Alexander Mcqueen肯定是状元郎。这场在巴黎时装周上演的重头戏名为“柏拉图的亚特兰蒂斯”，SHOWstudio的Nick Knight为之布景了一场美轮美奂的海下风光，而模特们身上衣服五彩斑斓的花纹更比真实的深海鱼类过犹不及。Alexander Mcqueen革新了对动物花纹的传统选择，无疑是为新一代女性们劈开了一条海阔天空“任你游”的康庄大道。
正如19世纪的“拜物教”学者泰勒所指出的：“人类如今对某种事物的执迷多可从历史中找出答案。最早的雏形诞生于宗教神灵观念尚未产生前，那时的原始部落，都拿某些特定物品当做具有超自然能力的活物而加以膜拜，各地先民都有过树神崇拜、石神崇拜、甚至生殖器崇拜等稀奇古怪的崇拜。”当然，这种“崇拜”情节在现代女性身上，更多的是被演化为了对所穿戴物符号意义上的向往，例如豹纹可理解为流线型的完美胴体、虎纹更显得强悍并张扬女权，而羽毛则意味着印第安式的自由。
不过时装界光怪陆离，有一股更令人跌破眼镜的潮流正在暗涌。自Maison Martin Margiela上一季用假发大出风头后，本季英国设计师Todd Lynn亦起用了大量飘逸的羽状毛发作点缀。而Lady Gaga青睐有加的，现在尚是学生的新锐设计师Holly Russel更彻底，直接用人类头发做衣服。就不知倘若Lady Gaga小姐看过韩国恐怖片《假发》后，还敢穿吗？
2.JUNK WOMEN拾荒妇
坏，向来意味着离经叛道，对抗主流社会的美学就是它的毕生事业。放在时装美学里，基本就可与那些被撕扯得破破烂烂，时不时还露出几个大窟窿的衣服划上等号。
70至80年代西方的新浪潮文化时期，这种“坏”被Vivienne Westwood最大程度上地进行传播。她并不是科班出身，甚至初出茅庐时压根不会一点服装剪裁，对服装的处理态度亦粗枝大叶：“我对剪裁不感兴趣，只喜欢把身上的衣服撕撕扯扯”。对她来说，服装被破坏时得到快感，不亚于一场高潮。同时，这位时装界里的“金赛博士”亦把对性的开放态度融入至服装中，例如在裙子的胸部和臀部处塞入厚厚的填充物，凸显了尺寸极夸张的女性性征；及剪碎臀下部分的裙摆，使之看起来像是一朵“待人采摘”的丰腴花朵；还把维多利亚时期的塑身胸衣拿出来，内衣外穿等。
虽然同是贩售“拾荒妇”的形象，Vivienne Westwood却明显与川久保玲泾渭分明，若言前者的形象是嘻嘻哈哈，没事举个牌子参加反政府游行的朋克姑娘，后者则是更为含蓄，将对时事的嘲讽穿在身上的默片女角。自1981年登上巴黎舞台开始，她就不断地将“拾荒妇”的价值观念传输到全世界人的脑袋里。而她的厉害之处就在于是通过服装来表现她对某种现象的看法，拿手好戏就是有意识地去破坏服装的某个部分，使之结合外在实际，产生某种影射效果。川久保玲的“破坏”情节，还促使她斩钉截铁地为自己的人生下了注脚，在她10季秀场后台感叹：“至死，我都是一个成年了的破坏狂。”
Rodarte 2010春夏秀场
这两位“始作俑者”影响了整整几代人，Maison Martin Margiela借此将“拆散了重组”的解构主义推陈出新；Rodarte则把破烂衣服有条不紊地缠裹在身上，在2010春夏季中甚至将之塑造成了“嗑了迷幻药”的形象，倒是将“拾荒妇”的面貌与时俱进了一下；Balmain更时髦，把恤衫做旧成被指甲猛力撕坏的效果，加上健康的小麦肤色和硬朗的垫肩夹克，远较其他品牌更具实穿性。
Balmain 2010春夏秀场
其实一直以来，破烂衣服无论在东西方的主流社会都不受欢迎，这与讲究上好亚麻、丝绸或者开司米面料的趣味截然相反。透过服装，面料这东西微妙地暗示着一个人的阶级属性，这用来说明那个人是品位高雅的有钱佬或是吃政府救济金的低保户之象征。而今这一概念却被这些设计师们一定程度上地加以模糊。但究其本质还是一桩很简单的事——本末倒置——亦即当非主流文化成为主流文化时，始作俑者们的一种间接的快感、一种隐晦的成就。
总之就如Vivienne Westwood在80年代就强调的：“在全世界，人们都爱把廉价面料让它看起来很贵，而我是用昂贵面料然后让它们看起来很廉价。人们始终不理解我为什么这么做，没关系，懂的人理解就好。”
3.DANGEROUS LIAISONS危险关系
关键词：蕾丝、胸衣、欲望
1782年，法国作家拉克洛（Pierre Choderlos de Laclos）写下小说《危险关系》，讲述了法国大革命时期，一位夫人和一位子爵，在情场互相匹敌的对手，用性当武器，去诋毁对方的名誉地位。当局者认为内容过于放荡露骨，且暗讽时政，作家当即被判入狱。直到二十世纪前叶，此书始终被列为禁书。
