夹江是一个古老的县城，与其叫夹江，还不如叫江夹，因被青衣江和大渡河两条大江夹在中间而得名。出城向西，大约十公里，就是隐藏很深的千佛岩。
千佛岩屹立在青衣江边，本无什么名气，因是古代出益州，经嘉州到宜宾，进入长江的咽喉要道，没有被人忘记。夹江历来是一个屯兵的好地方，蜀汉时期，诸葛丞相就在这里屯有重兵，以抵御南蛮。至尽还有一只野战部队驻扎在夹江。
古老的山道已经铺上了柏油，驱车驶过石头搭建的牌坊，来到一撇古香古色的老街，不长的老街越走越窄，终于到了不能通车的地方。下了车，钻出弯弯的街道，就是千佛岩遗址。岩门简陋，可以说就没有门，但要收门票七元。
走不多远，但见黄黄的江水中露出一块不小的奇石。奇石靠岩，一说是龙背，一说是象鼻岩。以前，遇涨水季节，奇石会喷出一股水柱，形同大象吐水。如今可能因为白色污染，奇石下边的水道被堵塞了，再也看不到奇石喷水的奇观。岸上有一块石碑，提的词已记不得了，大意是说：江中一奇石，为渔家靠岸提供了不少的方便。
收回视线，朝山崖这边一瞧，刻满了大大小小的佛像。佛像多为唐宋时代所刻，前后历时数百年。线条豪放的一看便知是唐代遗物，线条细腻的便是宋代雕塑。唐人崇尚豪情，宋人追求细腻，这在唐诗宋词中多有体现。佛像小的高不足十公分，大的有三米之高，林林种种，千姿百态，大小佛像逾千尊，因此而得名千佛岩。
高处的佛像保存完好，还能依稀看见佛像身上的颜料；可矮处的佛像命运就不同了，在文革中惨遭破坏，有的不见了头，有的身子不全，总而言之，惨不忍睹。岩壁下自然形成的暗河川流不息，哗哗的流水声，使得四周异常静谧。山道跨越暗河会入青衣江的出口，丈多长的条石作桥，十几条密排在河上，让人无不赞叹条石坚硬和石匠的天功。历代文人墨客都喜好在岩壁题字，久而久之，岩壁上没有留下多少空间了。明万历年间的夹江县令不得不在岩壁上凿了一道公告：上下开岩办厂者必咎。
走完两里左右的佛岩山道，便出了峡谷，眼前一片开阔。远处青衣江奔腾不息地流淌过来，遇一个不小的岛子分为两股水流，然后在峡谷汇合。紧挨着小河是一片良田，山道出了峡谷就变成了黄色弯弯曲曲，一直伸向远山。虽然晴空万里，但层叠的远山依然烟雨蒙蒙，此景如诗，此景如画。
峡谷旁，诸葛丞相当年点兵南征的点将台依然完好，还静静卧在那里。想象中，日理万机的诸葛丞相从益州府的府河（如今的九眼桥）踏上一叶轻舟，顺流而下，到华阳府的黄龙溪换大一点的船。千军万马簇拥者丞相起战船万艘南征猛获，行至夹江，再次汇聚各路兵马，点兵点将，作战前总动员。看看眼前这片空地，正是屯兵休整的好地方——江水从峡谷流过，只要派遣千把兵士把守，大军便可在峡谷这头高枕无忧。
离点将台不远有个天仙桥，跨过天仙桥，沿着盘山的石阶攀登，可上观山亭。坐下来歇口气，透过树枝，看看远山，再瞧瞧近河，贪婪地呼吸着带着山野清香的空气，一股神仙的感觉油然而生。往前走，爬上一段不长的缓坡，便来到观景楼。站在楼台上，右可看河谷上游，烟雨中的山延缅起伏，山脚的村落星星点点；左可看大江下游，两座长桥横在江上，一座供火车过江，一座供汽车和行人使用。过了河，再走三十多公里就是天下闻名的峨眉山。这段河谷似乎阻断了现代文明，将古老和现代一分为二，河谷的上游是绿色的田园，河谷的下游是黑色的工业。
顺着石阶下到半山腰，有一个古老的寺庙，隋朝所建，明朝因大火被焚，明末在原来的石基上重建，因此还能看到隋唐风格的柱石。可惜庙里的佛像在文革中遭到洗劫，不复存在。此时，工匠正在重塑，但究竟有什么意义，很是难说。难怪看到塑了一半的佛像，一个七八岁的孩子惊诧道：“菩萨也有伪劣的！”
离古庙不远是一座不大的造纸博物馆。夹江一带盛产斑竹，是造纸的好材料。自古以来，夹江产的宣纸颇有名气，留下了多少文人墨客的真迹。抗战期间，中央政府迁都重庆，办公用纸和宣传用都依赖夹江供应，夹江人民可谓为抗战做出了巨大贡献。时至今日，夹江的宣纸仍巴蜀文人墨客争先抢购的奇货。
下完石阶，又回到了岩门口。出了岩门，在江边上农家开的餐馆坐下，叫上几斤从江里垂钓的黄辣丁，饱餐一顿黄辣丁火锅，吃点农家自制的米粑，喝点啤酒，把爬山的劳顿忘在脑后。黄昏，渔家划着老鸦船，泛舟江上下钩，期盼第二天一早有好的收获。江上的灯火让人哼起了渔舟唱晚。
