—— 响沙湾
离开草原，我们的第二站是响沙湾沙漠，也是我此行最向往的一站。
过去常常被别人游记中美轮美奂的照片所引诱，结果跑到当地一看，风景往往和照片差距不小。倒是这次的沙漠之行，看到的景象和以往所见的照片非常吻合。尤其如果坐着冲浪车跑到沙漠深处去看，一座座沙山连绵起伏，细致的沙粒把沙山的轮廓勾勒得异常细腻柔美。一眼望去，就好像一面巨大的金色丝绸罩在了群山之上。
爬沙山是很辛苦的。沙山的坡度大都很陡，而且每往上迈一步都好像会往后退小半步似的。一脚踩下去，沙子就把整个脚都埋在里面了。等我辛辛苦苦爬到了顶峰，想着终于可以在上面好好溜达溜达了，才发现，沙山的顶峰还真是名副其实的尖峰阿。到了顶端，要再往前迈一步，就该要滑下去了。于是只能很小心地站在窄窄的山顶上眺望远方。
山峰的一边是怎么也望不到头的沙漠，另一边则是青色的草原和更远处的工厂、城区。两边泾渭分明，分界线清晰可见。不由的有些担心。沙漠虽美，可终究是不能住人的呀。如果这条分界线继续以现在这样的速度往草原的方向不断推进的话，该是多可怕的事呀。那么若干年后，鄂尔多斯、包头甚至几千公里之外的呼伦贝尔会不会成为下一个科尔沁呢？
沙漠里到处都是山，坐在冲浪车里一路上上下下的，虽然不如导游说的像坐过山车那么夸张，但也还是挺值得感受一下的。这次我另外还尝试了一下滑沙。这个很刺激也很安全。110米的距离，到了中途速度会很快，但只要掌握好重心，一点儿危险都不会有。因为一旦到了平地，很快就能停下来，不用担心会冲出去。毕竟沙子的阻力还很大的。我就是听信了导游的“谗言”，中途害怕的时候把手往沙子里插，以此来减速。结果反倒把自己的手烫得怪疼的。
坐冲浪车返回集合地的途中，当车开到一个沙谷里时，抬头正好看到一排驼队正缓缓地从沙山的山顶上走过。金色的太阳，高耸的沙山，孤独的驼队和蔚蓝色的天空，真是一幅特别壮美的图画。可恨相机的防抖功能太差，没有拍下这一幕。
—— 昭君墓
这是我们此行的最后一站。就是一个很普通的陵园，里面全是些新造的展览馆和雕塑。唯一勉强算古迹的也就是陵园后面的小土包了。号称是人们为了纪念王昭君每人添一把土，日积月累堆积起来的。每当边塞草木凋零的时候，土堆上却青葱依旧，故称之为青冢。
本来此处是不值得一书的。可导游那番例行公事的介绍却无端引起了我的不忿。他具体的说辞不记得了，反正最后得出的结论就是，王昭君是自己主动争取，欢天喜地，心甘情愿地走上这条和亲之路的。
听到这种话，我实在很无语。昭君出塞那年才二十一岁，她将嫁之人是已六十有余的老单于；她将嫁之地是一个“行人刁斗风沙暗，公主琵琶哀怨多”的去处；她夫家的民族有着很多难以为汉人所理解和接受的风俗习惯；她出嫁的时候，匈奴早已没有了冒顿单于那会儿的骠悍，也没有了和汉武帝叫板那会儿的底气；而她远嫁之后，短短十余年便红颜早逝了。个人觉得，在那种环境下，如果她真的是自愿远嫁塞外，那八成也是在宫里实在活不下去了。不由感叹，即使如她这样一个出生于巨富之家又才貌双全的女子，最终也只能是他人棋盘上的一颗棋子而已。纵使她赢得了千秋万代名，也不足以补偿其在世时的寂寞和悲苦。
实在不愿意听那些“自觉自愿，欢天喜地”的言论，还是用杜甫的诗来祭奠一下这位苦命的女子吧！
群山万壑赴荆门， 生长明妃尚有村。
一去紫台连朔漠， 独留青冢向黄昏。
画图省识春风面， 环佩空归云也魂。
千载琵琶作胡语， 怨恨分明曲中论。
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后记：
回来一周后，新疆就发生了暴动。不由想起在内蒙古时和同事闲聊的话题。在中国数千年历史长河中，从来不乏凶猛彪悍的少数民族在边境线上滋惹事端。可其中真正征服过中原大地的只有两个民族：蒙古族和满族。遥想当年，成吉思汗率领着他的黄金家族，是多么的所向披靡，连欧洲的历史都差点儿被他们改变了。几百年前的满族，他们的八旗子弟开进山海关的时候也该是非常不可一世的吧。可当他们真正入主中原后，汉文化非但没有被消亡，反而逐渐同化甚至取代了他们自己本民族的传统文化。
时至今日，蒙古族早已成了我国少数民族中最安定的一支。满族则几乎已经完全和汉族混杂在一起，满汉不分家了。倒是以往从来没成过大事的藏族维族等，时不时就要闹腾一下。中国建国这六十年来，每年没少往新疆西藏这两个地方投钱出力，可民族冲突仍然无法完全平定。如果我们在输出人力物力的同时，在儒家思想汉家文化方面的输出上也花点儿功夫，效果会不会更好呢？纯属个人胡思乱想，大家一听而过吧。
