传统与现代－－－－
1975－1984年在迦舒布鲁姆I峰、II峰
攀登了马纳斯鲁峰之后，我成为一名登顶两座8000米级高峰的登山家。当时在欧洲仅有一位健在的登山家有这样的业绩，他是柯特. 戴姆博格。我丝毫没有同柯特“竟争”的意思，他攀登的布洛阿特峰和道拉吉里峰都是处女峰，当时甚至很少有人去过那两个地区。不过很自然的，我有了成为登顶三座8000米级山峰第一人的想法。然而，那时对我来讲更重要的事情是要探索攀登8000米级山峰的新途径和争取登山赞助。
我希望外出攀登、探险能按我的意愿去组织，由我挑选精干的人组成小队伍去进行大的攀登活动。单独或两个人去登8000米级的山峰是我追求的模式。人员精干的好处是可以不用高山搬运工，不预先设置高山营地和修路。当然，也可以不用氧气，就像我登前两座8000米级山峰那样。
但是资金呢？靠我挣的那点钱是根本不行的。我1970年和1972年的登山活动是靠许多台若林朋友的支持并加上我全年的积蓄才得以成行。登山回来后，我出卖在山里拍的照片和电影资料并做一些咨询工作，以此挣钱来改良我的登山装备。我还办过登山学校，讲过课，写过书只要能为登山筹到钱，我什么都干。我在登山上获得的每一个成功都是因为我全身心地投入其中。我要用这种全身心的投入去获得经济上的援助，并以此为基础自己来安排行动计划。如果我能削减高山装备，我就不需要在尼泊尔和巴基斯坦雇佣大批的搬运工 ，这样就能节省开支。
现在我筹措资金比70年代要容易。这是因为公众对登山探险的兴趣和认知度都提高了，在70年代时没有人认为我扬从事的“登山专栏自由撰稿人”是能挣钱的正经差使。在那时，一些登山家的计划能够通过广告赞助维持下来，但他们不可能去策划耗资庞大的喜马拉雅探险。登阿尔卑斯山的情形不能同进军喜马拉雅山脉同日而语。如果我想自己组队，就必须自己筹措资金。这不但要有构想，更要实干。
现在成千上万的年轻登山家们在开始走我年轻时的路，我希望他们在这本书中能有所收获并希望我的经历能给予他们帮助和激励。任何有热情和理想的人如果能全身心地投入到他所挚爱的事业中去，那他必将会成功。
我去实现一个想法之前所要做的最重要的事情就是思考，仔细地思考每一个细节后再会诸行动。以“阿尔卑斯方式”去攀登喜马拉雅的山峰是我的第一个重要想法。“阿尔卑斯方式”是登山的传统方式，它的技术是两百年在阿尔卑斯山脉起源并发展起来的──从山脚起步向上攀，宿营或不宿营，一直向上，直至登顶，然后下撤。每人携带自己的物品，不进行道路勘探和修路。我要探索能否用这种方式去登世界上最高的山峰。这种传统的登山方式从未在喜马拉雅山脉的攀登中使用过，因为登山家们普遍认为登8000米级的山峰需要预设一系列营地，架好绳索并为此要雇佣高山搬运工。这些都是很繁重的工作，既费时，又费力。
尝试以阿尔卑斯方式登8000米级山峰的机会终于来了。 1975年4月我高兴地收到了巴基斯坦发出的 实清 舒布鲁姆Ⅰ峰的许可证。整个迦舒布鲁姆Ⅰ峰，Ⅱ峰和乔戈里峰所处的喀喇昆仑地区曾对登山家关闭了好几年，我们是第一支获准进入这一地区的探险队。我收到这份宝贵的许可证后，决定邀请皮特.海皮勒与我同行。
皮特不仅找到了赞助人，一家电视公司还让我们拍下攀登的情形。这些收入使我们能够平衡预算，不欠别人的钱。
6月份， 我去尼泊尔随同一支大规模的意大得登山队从南坡以传统方式攀登洛子峰。我们没能登顶。这时，我尝试“阿尔卑斯方式”的愿望更强烈了。
皮特和我的设备不多，我们从欧洲出发时的行李是200公斤。 12名搬运工从巴尔托加冰川把我们的设备运到大本营。我们完全可以用一半的人来搬这点东西，但是我们必须服从联络官的安排。如同所有的探险队一样，我们必须接受一名当地政府指派的联络官陪同进入大本营，而他的工作则是负责调解我们同当地人的一切纠纷。
在喀喇昆地区对外开放后的第一年里，好几支登山队同当地人搞不好关系，一支庞大的美国乔戈里峰登山队就是因为这个原因而没能登顶。由于登山队都要依赖搬运工，而有权的联络官又站在他们一边，他们向每个登山队漫天要价，似乎每个登山队员都是百万富翁。
我们的攀登计划是首先在迦舒布鲁姆谷进行适应性攀登，在适应性攀登中同时观察西北壁的路线，然后，回到大本营再决定攀登的路线和方式。第一次看到西北壁和顶峰时，我们一次冲顶的想法开始动摇了。从5900米处向上看去，我们怀疑自己是否有能力负重爬上那陡坡。那坡很像阿尔卑斯山脉的马威洪峰，坡面支离破碎，不少地方还人冰。这个坡以前没人爬过。
8月8日我们上到第一个营地。第二天天气特别好，我们穿过迦舒布鲁姆谷开始攀登西北壁的中部，这是最艰难的一段路程。当天我们到达了7000米处。第三天开始向顶峰进军，虽然我们带了摄影机，但皮特和我忙于轮流开路，直到快到顶峰时我才拍了一段皮特的镜头。我的相机这次又不工作了，我用皮特的相机拍了几张他的相片，由于沿线有端稳相机，相片都模糊了。
我们成功地以“革命性”的方式成为 舒布鲁姆Ⅰ峰峰顶的第二批来客。
从技术上讲，西北壁的路线比我们估计的容易攀登，甚至比我们攀登过的阿尔卑斯山脉的许多路线都容易。只是攀登时注意力要十分集中，下山则更要小心，虽然下山对体力的要求不如上山时那么高，但滑堕的危险性却很大。大多数8000米级山峰的事故都是在下山时发生的。
用阿尔卑斯方式去登8000米级的山峰以前似乎是不可能的。但一旦有了先例，也就不那么难了。这的确是一种简单易行的攀登方式，但这要求攀登者必须预测到所有困难，并随时准备应对突发事件。否则，攀登者很难生存下来。
这次登山没有什么惊险镜头，这也从另一方面证明阿尔卑斯方式在这里是可行的。同时，我们的潜能也都充分挖掘出来了，所有的细节都考虑了，并且没有犯任何错误。
在此之前，一些登山家们曾试图减小登山探险队伍的规模。1954年，梯齐. 朱舍乐和拉玛曾雇佣很少的高山搬运工并只设了四个营地就登顶卓奥友峰；1957年舒马克等四人没有用高山搬运工而登顶布洛阿特峰。但这些攀登还算不上是传统的阿尔卑斯式，因为他们预设了营地并拉了绳索。
