第10天
2005年10月31日：米拉山—拉萨，晴转多云，行车215公里。
醒来时天亮了，连忙起床，心想兵营的官兵一定起得早，我也不能睡懒觉。起来后到院子里溜达，才发现只有我起来了，官兵们竟然都还在睡懒觉。仔细观察了一下这个兵站，应该是一路看到的兵站中比较小的一个，几排平房，一个篮球场。看见院中一块“松多兵站欢迎您”的小牌子，明白为什么昨夜站长一开口就问我有没有高原反应，原来此地海拔4380米。牌上标明，往前190公里的拉萨兵站，海拔是3700米；往后78公里的皮康兵站，海拔更只有3475米。
8点过钟，听到哨声吹响，应该是起床哨吧。去向站长告别，他也正披衣过来。站长说9点钟开饭，吃了饭再走，我说已经比原定计划迟到半天了，我还是抓紧时间。问他怎么结帐，站长说不用啦。在车上翻了一阵，发现没什么东西，只找到一盒一直没时间打开来喝的旧街场咖啡，拿去送给站长，他推托了一阵才收下。
离开兵站后，正前方阳光耀眼，米拉山的一座雪峰被映照得一片金黄。经过昨夜未能投宿的松多镇，继续往上山走时，阳光开始照耀到了公路上，天空一片蔚蓝。昨天傍晚大雪迷漫，看不到这一段前方和两旁的风景，今日终于得见，山峦全部披上了银装。再驶上冰雪路面时，因视野清晰，路边环境尽在掌握，没有了一丝儿的紧张，挂上四驱二档，竟然还跑得挺快。
过了昨晚倒车回头的地方。在一个小坡上，看到一辆抛锚的卡车，轮下垫了石块，司机在旁边踱步，不知是昨晚就受困于此，还是今天才死火的。
拐过几个大弯，继续辗着冰雪向上，离山口已经不远。接近山口的长坡上，约有十来辆车停下了。原来前方路窄，又积了厚厚的冰雪，两车相会时都不敢靠外，造成了堵塞。缓缓刹停后，看到前面车上的人都跑下车找石块垫车轮，我也连忙下车，跳下里侧的小沟，搬了两块石头来，垫在两个后轮下。等那相会的两车终于挪开位置通过后，继续前行时，我观察到前面一辆面包车在启动时，只见屁股冒着烟，四个轮子转，车却不动，竟是在冰雪上打滑。出行前读过越野车的手册，上面说在冰雪路面启动，油门要轻踩而不是猛踩，想来是有道理的。路滑，只需要小小着力即可推动，力量大了反而不行。
刚才一排车停下挡着没看见，等车走过后，才发现前方路边的沟里，歪倒着一辆绿色的夏利出租车，司机竟然还靠在驾驶座上呼呼大睡。这车是从拉萨方向过来的，看情形是昨晚出的事。我又想到，要是昨晚我强行上山，会不会现在也像那家伙一样歪在沟里躺着睡觉呢，完全有可能啊……
5030米的米拉山口，是川藏线上海拔最高的山口，其经幡的阵势也最大。瓦蓝的天空下，红、黄、蓝、白、绿的经幡哗哗作响。藏人们认为，风吹过经幡，就算是帮着念了一遍，多么天真的想法。佛说：“我们看不到风，但是我们知道有风，因为树叶在动。”当动荡不安的风掠过山口，亲吻着经幡上的每一个文字，菩萨听到了吗？你听到了吗？我听到了，因为眼前经幡在动。
于心中默念着自己的家人和朋友，我想让风给他们传递消息：我已安全越过了川藏线上海拔最高的山口，就要到达拉萨了，我现在很好，你们也好吧！
前面经过的所有车辆都停了下来。有小贩在兜售经幡，司机们全都跳下车来，买了经幡后，纷纷拿去挂上，想来是祈求神灵保佑一路平安。我没有去干这事儿，虽然我也敬畏神灵，我也相信命运，但我更相信心灵的虔诚，而不看重那些形式上的东西。回来之后，太太才敢跟我说，在我入藏后的那几天，她一直提心吊胆，天天晚上做噩梦，我真想对她说：红尘中还有我这样没学会入世的人，神灵也会保佑我的。
下山坡度仍缓，但仍有两三公里的暗冰路面，车辆都缓慢行驶，比上山还慢。驶离冰雪路段后，大道伸向远方，两旁雪山皑皑，天空幽蓝深邃，阳光明媚灿烂，开始加速向拉萨狂奔。
一如在林芝扶贫的朋友介绍的那样，“下了米拉山，景色就一般”。山峦远不及滇川藏交界一带的横断山脉雄壮，而且显得贫脊荒凉，林木稀少，公路边零星出现的树木，也大多已经树叶枯萎。路边的民房，明显比林芝一带的破旧。
但是，宗教的气息却越来越浓了。不仅路边、山头的白塔和经幡明显增多，而且越临近拉萨，一路磕着等身长头向拉萨而去的藏民也频频见到。由滇藏线、川藏线这一路而来，以及后来由青藏线一路出去，这类两手套着木板、双腿绑着护膝，向着拉萨方向一步一个磕头的圣徒，还真见了不少。我会为怒江大桥连长的故事而感动，我会在南迦巴瓦峰面前感受到一股逼人的威严神圣而差点要跪下，我甚至也主张人可以有宗教信仰，应该要敬畏自然、敬畏生命、敬畏神灵，我当然更尊重在这个多元化的社会，不同的人可以有不同的价值观。但是，我一路仍然很难对这些匍匐而前的圣徒产生认同。上帝也罢，真主也罢，阿弥托佛也罢，当存乎于人的心中，对他们的崇敬，我以为并不需要用如此浪费青春和折磨生命的方式，来体现和表达。
那样的匍匐，我不以为是信仰，说穿了就是愚昧。
回头去看，如果说从中甸一路而来，每一天都被持续不断、丰富多彩的美景冲击眼帘，高潮一波未平，一波又起，让人目瞪口呆，让人喘不过气，并在波密达到顶点的话。那么，由离开通麦之后开始，高潮便渐渐地消褪，景色由绝美而较美，由较美而一般，由一般而单调，呈逐渐下滑之势。当然，所谓的较美和一般，仅是与波密之前的滇川藏线相比而言，若和西藏以外的地方比，仍然称得上是壮丽磅礴。
幸好还有条碧蓝的拉萨河，为这苍凉的原野带来生气。河水时而平缓，时而湍急，滋润着两列大山之间宽广的谷地。
过了墨竹工卡。经过写有“甘丹寺”字样的路牌，却一直没有看到那座半山上的庞大寺庙。路两边的村庄、路上的车辆和行人开始增多，拉萨就要到了。
经过拉萨外语学校的招牌不久，河对岸开始看到成片的房屋，料想已是市郊。公路在拉萨河的左岸，前面被山挡住了。下午1时正，转过一个大弯来，正前方，一片城市房屋的中央，一座巍峨庄严的建筑呈现：布达拉宫！
没错，那就是布达拉宫！
经过10天4300多公里的漫漫长路，穿过一个又一个峡谷，翻越一座又一座高山，溯着一条又一条的江河而上，我终于来到了您的面前！
那一刻，一股莫名的泪水涌上了眼眶。
那一刻，这一路而来的风景，在脑海里一幕接着一幕地飞速回放。
那一刻，我百感交集。
昨夜投宿的兵站
昨夜因不习惯其室内气味而未投宿的松多镇一藏式茶馆
重上昨晚未能过去的米拉山，路面仍是冰雪，但天气晴朗。
过5030米的米拉山口时，塞了一小会车。
下米拉山口，天空蓝得可怕。
过了米拉山，景色就一般。
碧蓝清澈的拉萨河，滋润着两列大山之间的谷地。
经过10天4300多公里的漫漫长路，穿过一个又一个峡谷，翻越一座又一座高山，溯着一条又一条的江河而上，布达拉宫,我终于来了！
拉萨印象
10月31日下午1点，眺望着布达拉宫，驶过拉萨大桥，进入拉萨。这座城市，比原来预想的要大和繁华。
我不看地图，也不问路，迳直就朝着布达拉宫而去，一直把车开到了它面前才停下。从10天前在家门口出发，到抵达布达拉宫脚下，里程表显示总共行驶了4351公里。
停下车后的第一件事，是给家人和朋友发短信。一路上我早就想着，要在第一时间将这值得纪念的一刻，与他们共同分享。
随后来到布达拉宫停车场边一家看上去蛮高档的藏式餐厅，吃了一餐不知算不算正宗的藏餐，算是洗尘，奖赏自己一路之辛劳。味道马马虎虎，少吃一点可以，吃多了就败味。偏偏那餐厅的卓玛极其不厚道，推荐我点盘牛肉包子，上来一看，整整20大只！
多云转晴，阳光灿烂。一只不漏地转动完门口那一长排经筒后，花100元买门票去看布达拉宫。沿着布宫后山的路往上走，渐渐地已经可以俯瞰到整个城市。远处似有一股龙卷风在盘旋，扬起大片的灰尘。有看上去是一家子的衣衫脏烂的藏民，全偎在矮墙边上，对着下面的城市指指点点。我想象着这是从遥远地方来朝圣的牧民，拉萨也许是他们一生中所能去到的最繁华都市。
登上一级级徒直的阶梯，穿过一扇扇厚重的门，进入到布宫。游人很少，我奇怪自己竟然没能感受到预想中的那种特别气氛。跟在几个藏民的后面，看着他们每经过一盏油灯时，总是用勺子从自己拎着的塑料袋里，舀上一勺，供奉上去。还有位穿着时尚、背着背囊，已经晒得红黑的脸上露出着疲惫神态的年轻姑娘，十分虔诚地每经过一座菩萨，就双手合什，默默念叨，然后往前面的托盆里献上一毛钱角票。她一个人从哪里来，她祈求什么，我无从知晓。我只知道，这世上所有的神，都是人塑造出来，然后再让自己去供奉的。我也明白了，为什么仓央嘉措在这富丽堂皇的宫殿里总是熬不住，要偷跑出去。
从布宫下来的时候，一路上见到不少民工，多数是女性，背着沉重的沙石或油漆桶，步履艰难地向上走，那是修缮寺庙所需要的物料。我有点不理解，那些身着漂亮整洁迦沙的喇嘛，既然他们那么敬佛，为什么不身体力行地做点事情，而只会坐着念经，甚或游手好闲地闲逛、发呆，这样就能超度众生么？
开车去罗布林卡。在门口看了看，周边转了转，感觉像个公园，懒得进去。
临近傍晚，到八廓街去，按顺时针方向，跟着拥挤的人群转了一圈经。看到一些应该是从远方而来朝圣的藏族小伙子和大姑娘，装扮很特别，给人一种神秘的美感。尤其是有一两个姑娘那发亮的眼睛，让人惋然心动。我宁愿去欣赏她们，而没兴趣去观看在大昭寺前面大瞌长头的人群。
不太习惯、也无法接受拉萨街头的那股气味，那股混合着牦牛肉、酥油和其他各种气息的味道。也不太看得惯那些扮得过度夸张的内地来的男男女女，他们嬉皮士般招摇过市，表现得好像自己到了拉萨是件多么了不起的事情。
慕名去赫赫有名的吉日酒吧吃晚餐，发现除了老板是个其貌不扬的洋鬼子外，根本就没有什么特别；又慕名去到同样赫赫有名的八朗学旅馆住宿，发现除了晚上老鼠在天花板上欢快地奔跑外，也没有什么特别。
在拉萨的那个夜晚，我入藏以来第一次感到有些烦闷。也许因为旅行已是终点，我失去了期待？也许是就要踏上归途，而我还不想回去？
第二天早上，跑去国营的医药公司想买点冬虫夏草，发现可以随意砍价，结果不敢买。在街边餐馆吃早餐，不停地有脏兮兮的乞丐进来伸手站着不走，结果吃不下去。
准备买点小纪念品带回去，发现八廓街上几百上千个摊档卖的藏族工艺品，差不多都是同样的货色，怀疑是不是温州一类地方流水线上出来的产品，而非什么藏人手工制作。
说了这么多，其实拉萨并不比我想象的差，但确实也不比我想象的好。也许是由于太匆忙，没有时间去慢慢品味；也许是由于这一路而来，只沉浸在风景之中，一下子进入一个人文的环境，竟然无法适应；也许拉萨确实也就这样，其实我一直想着它也就是这样。
但是，无论拉萨怎样，在我心中她始终是一个圣地；虽然布达拉宫的图片以前看过了无数遍，但当我第一次亲眼目堵时，还是泪眼满眶。
就在出发前几天，我在网上认识了一个也想去西藏的网友。他跟我说，因为时间不多，打算坐飞机到拉萨。我说：万万不可啊，那简直就是亵渎神灵。正好比我们只能一步一步地向上攀登，而绝不能坐直升飞机去征服珠峰一样，我们去拉萨，也要怀着赤诚之心，越过千山万水，一步一步地向她走近。
风景在路上，经历在路上，感受在路上。与停留相比，我更喜欢上路。
没有任何的留恋，也没有任何的遗憾，我决定要离开拉萨。
从进城到出城，不到24个小时。
布达拉宫印象
在布达拉宫上眺望拉萨城市之一角
傍晚的八廓街
在大昭寺门口大磕其头的人群，磕这种头得带当不少“家当”。
第11天
2005年11月1日：拉萨—安多，晴—多云—雪，460公里
离开拉萨前，又去八廓街转了转。在大昭寺前磕等身长头的人，依然有增无减。清晨的广场上，还有不少衣衫脏乱的藏民，或四处散坐，或一家子聚在一起，看上去好像是昨夜就在此露宿的。我推测，他们中的大多数，都来自遥远的地方，在高原上长途跋涉了不知多久，才来到这座心中的圣城，那种虔诚之心，岂是我等凡夫俗子能够理解。
其实，不管他们来自何方，恐怕都得和我一样，从哪里来，回哪里去。付出这一路的艰辛，他们得到了什么？我又得到了什么？他们一定是有所得的，只是我不能理解。而我得到的东西，很多人也不会理解。
记得进藏首日在盐井停留时，接到一朋友的电话，问我去了哪里，我如实相告，他大惊之余说：此行必将改变你。我不太相信他的话，我觉得什么都没有改变。
甚至我什么也没有得到，我只不过享受了一番“在路上”的感觉。
我喜欢这种感觉！我要继续上路。
在超市补充了些食品和饮水，又加满汽油后，上午11点多，我离开了拉萨。
我选择走青藏线出来，原因当然是不想走回头路。而且说真的，在米拉山受暴风雪阻档的那个夜晚，有一瞬间我曾担心过，如果风雪不停，我能否过得去那座高山，假如过不去而必须回头，我甚至觉得自己缺乏了原路返回的勇气，因为冬季已然来临，那来时的路会更险恶了。
还有一个更重要的原因，是我的假期已经不多，必须以最快的速度返回，也唯有青藏线具备这个条件。
早听说过青藏线很好走，但好走得还是有些出乎意料，有时是几十公里的平直路，一点坡、一点弯也没有。曾有人开奥托走青藏到了拉萨，被引为美谈，我觉得是扯淡，这样好的路，开电瓶车也能进来。
出拉萨后一路风景平平，毫无停车拍照的兴致。与数辆小车你追我赶，不用一个小时，就到了羊八井。此地因地热发电及温泉疗养而久富盛名，却显得有些冷清和破败，没见到几座房屋。后来我发现，整个青藏线沿途，地图上标注的一些挺有名的地方，其实就那么几幢平房而已，连个村庄都算不上。
多云转晴，空气稀薄，能见度极高，可以看到很远很远的天际，念青唐古拉山脉雪峰矗立，在公路上就可以远眺到它的主峰。因为本身所处之地已经是超过4000米的海拔，所以那7111米的主峰，看上去并不觉得有多么高大。沿途的雪山不少看上去甚至就像是个小土坡，和滇藏、川藏横断山脉那些雄壮威武的大山不可同日而语。然而天空的深远、大地的辽阔，却也只有在青藏才能够深深地感受。
大地辽阔开远，你的心胸也就辽阔开远起来。以前读过一篇讲人文地理的文章，说到欧洲人的不同性格，跟地理气候密切相关。西班牙人的风骚，是地中海的热浪掀动；法国人的浪漫，是波尔多的红酒酿成；而德国人的刻版，则是北欧漫长的寒冬造就。现在，我行走在苍茫的高原，我奔向那白云的天际，我就像那苍茫大地，不要去追究我是谁，从哪里来，到哪里去。
不知不觉在爬山，不知不觉就来到了海拔4630米的念青唐古拉山口，说是山口，其实公路所过之处既无山也无口。路旁照例有经幡迎风飞扬。我停车拍照时，两位藏民跑来兜售经幡，操着还能听懂的藏普话，说了一番扎西德勒、吉祥如意。路上车辆稀少，挺可怜他们在这零下几度的寒风中守候，于是向两人一人买了一条，想着可以拿回去做个纪念，或者送朋友也好。回来后在网上读到一位“藏驴”的浪漫想法：“为什么从来没人想到，可以把情书像经幡一样高高地挂在空中，让风吹过，带给远方的恋人。”是啊，我当时不应该带它回来，而应该把它挂在念青唐古拉山下，为爱我的人、我爱的人祈福。
一路北行，青藏公路不时与已基本建好的青藏铁路交错。茫茫雪山之下，长长的铁路桥和成群的牛羊，是一道现代人文与纯朴自然和谐并存的风景。念青唐古拉山下的羌塘大草原壮丽广阔，那成片成片的黑色牦牛、白色绵羊，宛如天上繁星，多得数也数不清，更有牧民的一座座帐篷点缀其间。尽管秋冬的草原已经枯黄了，那些牛羊仍个个只顾埋头吃草，仔细观察近旁的牛羊，全都膘肥体胖。我想如果要做牛做马，最好也是在这种地方。据资料所述，当雄一带正处在藏南与藏北的交汇处，是我国五大牧场之一，藏语意为“选择出来的好地方”，实不为虚。
可能是早上在拉萨吃的早餐出了问题，一度肚子不舒服。停车靠边，冒着零下七八度的低温，跑到路基下的沟渠中解决。尿拉在雪上，雪没化多少，尿却不见了踪影。我身上只穿了件毛衣和外套，感觉寒风有些剌骨，但还算承受得了。只是回到车上继续前行后，发现过了一二十分钟，屁股还是冰凉凉的。
下午2时到了当雄县城。在路边的川菜馆吃午餐时，有一辆皮卡从相反方向驶来，车上跳下一身着牛仔服、长得挺帅气的藏族年轻帅哥，进门就喊要碗牛肉面。向小帅哥打听纳木错的方向，他说就在前面不远有条岔路进去。小帅哥说他车上有位客人，也要去纳木错，但听说前几天大雪封山了，不知道今天能不能进去，不如我们两台车结伴同往好了。我说好啊，又问他拉的客人为何不下来吃饭，他说那人不吃饭的，就在车上吃干粮。
跟小帅哥相谈甚欢。据他说，他前几天从拉萨送人去格尔木，回来却只拉到这一个客。这人从格尔木到拉萨，只肯出1000块钱，他亏死了，但是没办法，因为再等下去也难等到客了。小帅哥说他的大迪皮卡是十月份才买的，而今年的旅游旺季已过，一直到明年夏天之前，都没什么生意了。“车买晚了，亏了亏了”，小帅哥不停地叹气。我安慰他说，明年通火车啦，来西藏的人多了，会有大钱赚的。
我问小帅哥从格尔木过来路况如何，他说下好大的雪啊，一路翻了好多车，吓死人了。看他的年纪，听他的口气，属于驾龄不长的新手。果然，我先吃完后，说我先前去探路，让他随后跟上来时，小帅哥颇有点失落，多半是怕雪山路险，希望能两车同行壮胆吧。
沿一条挺好的柏油路拐入纳木错方向。之前有网友相告：青海湖可以不看，纳木错不可不去。没想到，飞奔数公里，到了雪山脚下一大牌坊前，却真被管理人员拦住了不给进，说是冰雪封山了，进去太危险。
过纳木错而不得入，十分泄气。只得返回大路，继续驱车向北。
离开当雄不久，天空放晴，一片幽蓝。羌塘草原一望无际，唯有天边的雪峰洁白耀眼。在平直的公路上高速驰骋，过了很长时间，前方天际的白云、远处的雪山，依然还是那么地遥远。
下午5点半，来到藏北重镇那曲。从远处公路的上方眺望过去，在苍茫荒僻的高原之中，尽管是那么一大片房屋，竟然也给人孤遗于世的感觉。这应该是方圆几百公里内，唯一可算个城市的地方。街上走着不少身着厚厚藏服的牧民，马路边的市场生意颇有些兴旺。
阳光灿烂，天色尚早，看地图前方132公里还有个县城安多，决定不在那曲停留，加满油后继续前行。
出那曲后一路都在缓缓爬坡，海拔仍在不断升高，不久即驶上冰雪路面，并不时见到翻倒在路边的大货车。尽管公路依然平直，却也不敢懈怠，自觉地放慢了速度。我停车下来拍摄路边的一群牛羊时，牧童从数百米之外飞快跑来，乐滋滋地伸手讨钱。看着那干裂漆黑的小手，又怎么能忍心让他失望。虽然我并不是一个乐善好施之人，对于一些职业乞讨者常常是不喜理会的，但该发“慈悲”时也不至于铁石心肠。佛家相信因果报应，但我觉得，假如人做善事就是为了求个好报的话，那又不是佛家本意，而是太过世故，甚至是亵渎神灵了。
继续缓缓爬山，四野已是白雪茫茫。前方天空一度雾气迷漫，而路上几乎没有了车辆，天色有些昏暗了，感觉自己正孤零零地奔跑在无边无际的高原上。路边的雪地中，出现一小队晚归的牛羊，还有步履缓慢似乎矗立着不动的一位卓玛，在那洪荒之野，显得那么地弱小和孤独。她的帐篷，也许就在离这不远的地方，很快她就可以回去喝到滚烫的酥油茶了。而我依然前路茫茫，尚不知今夜何处是归宿。
终于冲出了迷雾地段，前方的半边天空复又清朗，傍晚时分，更见西天一抹红霞，原来残阳果真如血。
天黑之后，顶着大雪和零下16度的低温，赶到了进青海前的西藏最后一个县城安多。就像那天从怒江峡谷上来后赶着夜路时，是那么地渴望看到灯光一样。当安多昏暗的灯光，在长久的盼望中终于出现的时候，真是大大地舒了一口气。看到了灯光，就找到了人家，尽管人是这世界上最危险的动物，但人还是希望在这苍茫大地上，找到自己的同类。
安多海拔4800米，如果它也称得上是个城镇的话，那它就是世界第一高城。但它也是我这一路而来，碰到的最破烂的县城。
拐进入县城的岔路口后，发现街道不但昏暗，而且路面破烂不堪。车轮碾在厚厚的雪上，有时竟无法分清路在何处。在一个三岔路口，分辩不清县城的主街究竟是哪一边，也找不到问路的人。先往右走，结果走了一段，发现竟然又出了城，驶上了一条不知通向何方的烂路。幸好此时有两位卓玛踏雪而来，连忙问路，原来主街在另一个方向。
那条所谓的主街，灯光依然昏暗，而且路中间还给开膛破肚了，摇摇晃晃往前走了一段，发现前方更加冷清。倒车回来时，为避免滑下沟壑，却又不小心车屁股狠撞了一下路边的土墙。心中想到，这么几千公里长路都平安无事过来了，难道还要在这破县城里阴沟翻船不成？
好不容易找到路边一店家，问清了县政府及其招待所所在。要不是指路的人坚持说就在那儿，我甚至摸不准县政府的大门，原来竟是在一座不起眼的楼房下开的一个小门洞。钻进去，在不大的院子里竟然又开进了条死胡同，再转出来，还是没看到有什么招待所的招牌。此时有一男人跑出院子，站在门口的街边冲着积雪撒尿。耐心等他尿完，我再上前询问。原来县政府的招待所并没有什么独立的房子，就是在进来那幢楼的第三层上。
找到楼梯入口，上到三楼，走廊里空空荡荡，大喊大叫了几声，终于有间房开了门，两位年轻卓玛招呼我进了“登记室”。
那登记室也是两位卓玛值班过夜的房间，进去后我就闻到一股浓厚的酥油茶的味道。瘦高个的卓玛模样颇漂亮，只是神情冷漠，带我去看房间时显得不耐烦。我说：没有带卫生间的房间吗？她说：没有，全安多都没有，安多连自来水都没有，哪来的卫生间！
没有卫生间，却有暖气，而且房间看上去还挺豪华，也就住下了。后来又发现，这招街所甚至连公共的盥洗间也没有，只能用走廊上铁桶里冰冷的水洗脸刷牙。唯一的公共厕所脏兮兮的，住客干脆站在院子里就往雪地上撒尿。
矮个子的卓玛神态温和一些，还和我聊了一阵天，让我闻她们装在暖瓶里的酥油茶。可在行动上，她却够刻薄。我多拎了一瓶开水进房间，她发现后竟然跑来不由分说地又抢了回去。
招待所餐厅的卓玛大姐，已在忙着收拾东西，对我的就餐要求，既不说行也不说不行，干脆就是不予理睬。只好跑出来，找到路边一家“成都火锅店”，还好，没有打烊。
候餐时和老板、老板娘闲谈，他们证实了安多没有自来水的说法，居民日常生活用的水，都是每天用马车送来，一元钱一桶。我说刚才进来时明明看到城边有条小河，怎么就会没自来水呢。老板的解释是：此地天寒地冻，如果装了自来水管，到了冬天就会全部冻住。我表示想不通，这地球上也不只是安多才冻，比如东北那些城镇，不也有自来水么？
菜上来了。老板说这鬼地方海拔太高，汤烧开了也只有80度，菜要多烫一下才熟，差点没晕过去。果然，从锅里捞出毛肚马上送入嘴中，竟然就不觉嘴烫。
我问老板为什么选择这么个鬼地方安家谋生，他说这里虽然气候条件啥都不好，但比在四川老家能挣得多些。“没得办法啊，不就为了多挣点钱，供小孩子读书。”老板又说：“这里不能算是家，老家才是我们的家，我们家里盖了大房子的。”
青藏公路如此平坦,是不是开电瓶车也能进来?
雪山 铁路 草原 牛羊 河流
当雄县城。由这里拐进纳木错，有非常好的柏油路，可惜大雪封山了。
穿过宽广的羌塘大草原，牛羊满山坡。
