柏柏尔人，真正盛放的沙漠玫瑰
下一站，撒哈拉
“撒哈拉”来源于阿拉伯语，意为“大沙漠”。 770万平方公里的面积，纵贯非洲大陆北部。杜兹是突尼斯南部最靠近沙漠的绿洲，被视为撒哈拉的门户。这里是骑单峰骆驼进行撒哈拉远征的起点，也是各种沙漠探险、娱乐的理想乐园。单峰骆驼的体型一般较大，骑在上面随着它的节奏紧摇慢晃的感觉是很不错的，特别是加入一支浩浩荡荡的驼队，伴着大漠的驼铃声渐行渐远。需要格外当心的是它前腿直立或下跪的瞬间，要紧紧抓住驼背上的扶手，保持身体平衡。
亲自驾驶沙漠卡丁车在撒哈拉飞驰是一件相当拉风的事情。不过最刺激的当属乘坐动力滑翔机鸟瞰杜兹。起飞比预想的要平稳很多，短暂的颠簸之后飞机乘风而起。你能感觉到空气在身旁疾速流动，庞大的驼队渐渐在视野中变成了小黑点，而城市却在眼前渐渐清晰。起飞伊始的噪音似乎没那么明显了，高空原来比我想象中还要安静。直至下降、出舱，才清晰地听到自己的呼吸和心跳。我想那绝对不是紧张，而是意犹未尽的惆怅。
杜兹，远征撒哈拉的起点
挥别托泽尔最后一片绿洲，启程前往杜兹。20分钟后，首先在沿途的艾勒·杰日德盐湖稍作停留。盐湖从最后几丛棕榈开始，至少绵延了20公里。广袤的盐湖一望无际，岩层硬壳泛着从银色到玫瑰色再到淡紫的神奇色彩，在阳光的照射下恍如幻境。夏季气温较高的时候，非常轻易地就可以看到海市蜃楼之景。
柏柏尔人大门两侧的墙壁上多有蓝色的掌印和鱼状的纹饰，那是护身辟邪的吉祥图，能给人带来好运。50岁的Fa tma是一位典型的突尼斯妇女，她的名字也是突尼斯妇女很常见的一个名字。她的家里共有七口人，母亲、丈夫和四个孩子。她们祖祖辈辈都穴居于此，连她自己都说不清楚建这房子的到底始建于什么时候。穿过低矮的通道进入院子的中央，感觉豁然开朗。院子的地势从高到低倾向大门，遇到下雨天，雨水很容易地就会顺着渠道流入水池。小院的四周分布着大小不同的房间，有客厅、卧室、厨房、储藏间。卧室铺着五块大小花色各不相同的地毯，看起来已经有些年头了。墙上挂着的相片里，有两张年轻英俊的面庞，面带青涩的是她的丈夫，成熟稳重的则是丈夫的父亲。他们的嘴角上扬，翘出相似的微笑。
柏柏尔人，真正盛放的沙漠玫瑰
沙漠玫瑰是一种纯天然的奇石，因为外形酷似玫瑰又生长在沙漠中而得名。逼真开放的玫瑰石瓣，是细沙在几千万年甚至几万万年的轮回中风化而成的。它没有玫瑰花的叶和刺，也没有玫瑰花的香，只有花朵默默地开放在戈壁滩中，永远不会枯萎，不会凋零。传说在沙漠地区，玫瑰不易生存，当地青年人在情人节时多送沙漠玫瑰石来代替。
在广袤的撒哈拉沙漠中，顽强生长的除了沙漠玫瑰，还有居住在此的土著人——柏柏尔人。他们依旧保留着原始的穴居生活，保留着在常年的高温和肆虐的黄沙间生活的勇气，保留着坚定的信仰，他们才是真正的沙漠玫瑰。
从马特马他开往杰尔巴岛，偶尔能见到远处村庄的几点星火，几盏明灯。车行约1小时，即可到达杰尔巴岛的对岸。此时车辆均需乘坐摆渡船，只要10-15分钟，即可到达对岸。
马特马他(Matmata)是柏柏尔人部落的总称，这是一处由黄土、砾石构成的崎岖山区，海拔750米。这里有壮观的山丘、峡谷，却不见苍郁的树林，青翠的草地。放眼望去只见灌木零星地散布期间，有一种荒凉的美。柏柏尔人的“穴居”建筑，是为适应当地的地理环境和气候而发明的一项独特的建筑形式。不仅能够躲避酷热的烈阳，还可以防止风沙的吹袭。因处在地下的缘故，白天不会感到闷热，夜里还有些许清凉。
