你有没有因为没有端稳相机而报废的照片？也许这些照片是您跋山涉水跑了大老远的路，吃了不少苦头才拍到的。但是仅仅因为相机没端稳，一张精彩的作品就此得扔到垃圾堆里了。初学摄影的朋友，因为手持拍摄时晃动而造成拍摄失败是比较常见的。如果不是使用很高的快门速度拍摄，任何轻微的抖动都会影响照片的素质。就连一些专业摄影师，在使用较慢地快门速度，也会不慎造成失败。由于旁轴式和单反式的相机在结构上有所不同，所以在拿稳相机的方法也有所区别。手持单反式数码相机的基本姿势是：右手紧握相机手柄，右手大拇指紧贴机背，用右手食指轻轻搭在快门按钮上，随时可以按动快门。左手手掌托住相机的镜头，用食指和大拇指调节焦距或对焦。为了增加相机的稳定性，您也可以把相机背带紧紧缠在右手手腕上。横构图时两手上臂紧贴身体，竖构图时左手上臂紧贴身体，支持镜头。这类相机的取景器一般都制作考究，有一个舒服的取景装置。所以在拍摄时可以将眼眶和额头紧贴取景器，鼻子紧靠机背。但要注意这在传统相机上是没有任何问题的，但是数码相机后背一般都有LCD取景屏，鼻子顶在上面将其弄得油腻腻的，就不好了。建议将头稍向右偏，鼻子不要顶着LCD即可。如果竖构图拍摄，右手在上，左手在下。同样可以将额头和眼眶紧贴相机以增加稳定性。便携式数码相机大多数都是旁轴式的设计，这类DC都使用镜间快门，震动比较轻微，但这并不代表就可以随便拿着相机拍摄了。想得到更加锐利的照片只有持稳相机别无他法。同样要用双手上臂夹紧身体，右手紧握相机，左手手掌托在相机底部，食指和拇指轻轻扶住镜头。无论是光学取景器还是LCD显示屏都可以用这种方法持稳相机，竖构图也同样适用。
尼康CoolPix 9XX系列旋转镜头的设计比较独特，持机的方式也有所不同。右手部分握法与上述相机完全一样，而左手不需要托着相机镜头或相机底部。镜头左侧有一块按照手形设计的手持区域，只要握在这里即可。善于利用一些稳固的物体作为依靠，也可能将拍摄时的晃动降低到最低程度。在户外拍摄可以借助栏杆、树干甚至是一块石头、一堵墙壁来稳定相机；在室内可以靠在桌子、椅子上。某些数码相机的LCD或是镜头可以旋转，这样就可从较高或较低的角度进行拍摄。这时候持稳相机将变得困难一些，但合理地利用周围一切可依托之物都能降低相机晃动的程度。如用低视角拍摄时，就可以采用蹲姿或坐姿，将手靠在膝盖或腿上，使整个身体构成一个稳固的三脚架。取景倾斜 在拍摄有明显具有水平或垂直线条的物体或场景时，应该牢记端平相机。这点在拍摄建筑、有地平线的风光等照片时要特别注意让画面横平竖直。这样才会符合人们欣赏画面的习惯。虽然一些新锐前卫的人像作品可以不受这个限制，但这类照片一般都会尽量避免出现过多的横竖线条。面孔变形我们知道广角镜头有夸张近大远小的效果，而且拍摄者在用广角镜头拍摄时，一般都喜欢贴近主体很近的距离拍摄，由此画面会产生一定的变形。当然，有的人喜欢这种夸张变形的效果，用24mm、20mm超广角镜头，甚至是15、16mm的鱼眼来取得这种非常的效果。但是作为人像摄影来说，这只是一种较为另类的摄影手法，不可多为。我想谁都不希望看到自己额头高、鼻子突出的照片吧！
28mm的广角镜头拍摄造成明显的畸变，人物额头大，脚小得不成比例。 15mm鱼眼镜头拍摄，这种方式拍人物，不是每个模特都可以接受的哦！
要想拍摄透视正常的人像照片，我们建议使用不小于50mm的镜头，距离拍摄对象1.5米以上，才能获得较好的效果。1. 50mm，用来拍摄带环境较多的人像照片，但切记不要将镜头离模特太近，否则标头的变形也会让你吓一跳！2. 85mm，拍竖幅半身人像的经典镜头。3. 135mm，拍特写照片的最佳选择。 4. 200mm，拍特写当然无可厚非，不过用来拍全身也会出奇制胜。不过今天不在这里展开了，我们下回分解。 假如你拍摄了一批构图新颖、曝光准确、且又是主题鲜明的照片，但偏偏画面模糊，那是再令人扫兴不过的事了。如不留心检查原因，这种现象可能还会出现。所以我们一定要吸取教训，避免下回再犯。如果用负片或反转片洗出的相片模糊，应立即对底片进行检查，看其是否清晰。如果底片上是清晰的，那往往是彩扩店里的打片员的过错，如果你用的是数码相机那就该找找别的原因了。 先看看相机的对焦系统有没有出问题，如果相机的对焦系统出现了故障，无法准确聚焦，那真的是非常不幸，不仅需要花费一笔钱去修理你的宝贝相机，而且这一段时间里你将无法使用它。 如果相机和镜头工作正常而模糊现象仍然存在，那么只有可能是拍摄者自身的问题了。不管怎样，把问题解决掉就好。这里介绍几种既简便又迅速的检查方法，它有助于你找出此类问题的原因。模糊照片本身就可以提供线索。你需要判定的是造成模糊现象的原因--有时通过-只较好的放大镜分析模糊的种类就可做到这一点。 调焦错误如果相机调焦不当，就会使你拍摄的景物模糊。另外，你如果拍摄一张具有一定纵深的物体（如人的头部）照片，你可能把焦点对在一个平面上（如两只眼睛），结果发现它并不清晰。那么照片的其他部位（如鼻子或耳朵）是否更清晰呢？如果是这样的，那么你的焦点就是对错了。怎样避免这样的错误产生请参阅《初学摄影易犯的错误（二）》中的详细介绍。运动导致模糊 照片中，如果部分景物模糊，尤其是某些形成一定角度的部位似乎更明显，那么，调焦不是主要原因，而是运动造成的。如果仅仅是主体模糊，而主体又是些运动的物体（如汽车、走动的人、随风摇曳的野花等），那么，这种模糊现象就是主体运动造成的。使用高速快门的确可以凝固运功主体，但是不要以为你使用了1／125秒的速度就能像某些摄影书上说明的那样能足以凝固动体，不可能把动体拍摄得象静物一样清晰。在更多光线不充足的场合下，无法使用较高的快门该怎么办呢？我们的建议是使用传统相机的拍摄者选用高速胶卷，用数码相机的拍摄者可适当调高感光度，或者使用可以高速闪光的闪光灯拍摄。
慢速快门无法凝固运动的主体 用高感光度拍摄，提升了快门速度，影像清晰。
如果照片的整个画面都是同样的模糊，那是说明相机在快门开启的过程中发生了位移。如果你使用了三脚架，那要检查一下三脚架是否稳固，采用快装板设计的云台是否安装到位，相机和云台之间的螺丝是否锁紧（尤其是把云台拧在机身底部，而相机上装的又是沉重的长焦镜头）。此外还用注意在长时间曝光的过程中，不要让任何东西碰到相机和三脚架。如果单反相机用反光板锁定功能最好能开启这个功能，因为它可以有效地降低相机垂直方向上的震动，从而使照片更清晰。
快门较暗，手持拍摄，影像模糊不清 使用稳固的三脚架拍摄影像清晰锐利
如果你手持相机，最好经常练习一下怎样轻巧地按动快门。摄影教科书上都说手持相机拍摄的最低快门极限是镜头焦距的倒数。也就是说50mm的标准镜头在不低于1/50秒的快门速度下可以手持拍摄清晰的照片。但这只是一个理论值，这种能力是因人而异、因当时拍摄者的状态而异的。多数人通过练习能手持相机达到1／30秒；少数人甚至能在1／4秒时持稳相机。不过这种能力有时某几天可能比其他时候强，而且也不是所有的照片都是清晰的。
在模糊照片中，如果同时存在两种或更多的原因，鉴别起来显然就会遇到许多困难。你把相机锁定在三脚架上，拍摄几张静物照，看能否消除相机和被摄体的运动，然后观察照片上所获得的影像。 随着摄影器材质量的提高，清晰度已成为摄影者自己必须处理的问题之一。如果你存在这个问题，你就必须得解决它！镜头冲光有时我们在取景的过程中会发现一些奇怪的光斑，随着镜头的移动光斑也会不断变化。这种情况主要产生在镜头前方有较明亮的光源地环境下，比方说太阳、耀眼的舞台灯等。画面里有一串耀眼的光斑，不仅会扰乱画面（追求特殊效果除外），而且会大大降低画面的清晰度。有时即使画面不出现光斑，但也会产生明显的灰雾，使照片上如蒙了一层薄纱似的，降低了反差，影响画面清晰度，这种情况在变焦镜头上尤为明显。 镜头冲光造成的光斑影响了画面 改变一下取景角度，就可以避免镜头冲光 所以有经验的摄影师在逆光或侧逆光的环境下拍摄一定会把遮光罩装上。一般变焦镜头的遮光罩是根据镜头广角端的视角设计的，当镜头不是设定在最广的广角端时，遮光罩的作用就会打折扣。而且目前大多数消费级数码相机无法按装遮光罩，或者安装非常不便，我们只能想想别的办法。取景时变换一下角度，不让强光源对镜头造成影响。如果没法变换角度，或者那个角度是最好的，我们也可以试试下面的办法：在国外的一些摄影教材上介绍过用黑色的卡纸档在镜头冲光一侧的上方，不过我们一般是不太会带这一块卡纸外出拍照，其实用手遮挡一下应应急也是行之有效的办法。注意：在遮挡时切勿将遮挡物拍进画面。头上长树摄影是用二维的空间去表现三维的世界。所以拍摄者要小心原来有深度的场景被压缩到同一个平面后，稍有不注意前后景就会叠加到一起形成一种非常难看的画面--头上长角！被摄者的头顶、肩膀长出一条树枝、一根电线杆是非常难看的。防止这种现象的方法是：在取景时多长个心眼，仔细选择拍摄角度，避开在人物正上方出现各种影响画面的物体；或者利用大光圈虚化背景，使之变得不是太明显。
