导言：在全球遭遇金融危机的影响下，国际各大时装周均受到影响，在纽约更是有30多个品牌今年退出了时装周的舞台。本次中国国际时装周09/10秋冬季发布，相比之下也比往年减少了场次，然而却有四所高校加入进来，成为历届时装周高校参加场次最多的一次，除此之外，国外品牌未减反增，意大利、韩国等品牌和场上纷纷登台，表现了对中国市场的极大信心。中国时装究竟路在何方？就此，腾讯独家采访8位行业人物，他们从不同侧面发表了观点。
PK一：时装产业高教和实践的结合
《中国服饰报》总编辑孙毅
问题一：中国的时尚产业发展很快，国际主流时尚圈已经能看见很多中国的设计师和模特了，能不能说中国的时尚已经融入到主流时尚圈了？
孙毅：这种说法我认为不是很准确，中国现在的确有一些设计师和模特出现在国际的舞台上，像我们的设计师谢峰、计文波、罗峥，模特有莫万丹、杜鹃、刘雯等等，从这方面来讲，融入肯定是有的，但是这些中国的设计师和模特在国际主流秀场上占得比例来说还是很小的，所以还不能说融入主流，时尚的话语权还是掌握在欧美国家手中。但是中国的时尚产业发展非常快，这也是由中国的文化和国力决定的，我相信时尚话语权是和一个国家的文化底蕴和综合国力成正比的，从这方面讲，中国的时尚产业会发展很快，将来也许会成为国际主流。
问题二：今年的时装周有四所高校的毕业生作品发布，可以说是历届高校参加最多的一次，为什么会有这么多高校参与到这样一个专业的舞台？它的好处是什么？
孙毅：我认为，专业高校参与到中国时装周来是必然的趋势，学生需要这样一个平台，来完成从学校到一个真正设计师的转变，时装周是一个非常好的舞台，有机会让他们跟专业的设计师在同一个平台展示自己的才华，同时让众多的品牌、企业以及媒体认知，这是非常难得的机会。
问题三：受到全球金融海啸的影响，世界各大时装周和服装产业都受到很大的冲击，让毕业生来参加时装周和其中的大赛，对他们的就业有没有实际的帮助？
孙毅：这不是绝对的等式，不能说参加了时装周或者某些大赛就会他们的就业有实际帮助，这样的想法太功利了。我觉得在任何形势下，只要你有才华就不会被埋没，但参加时装周确实是一个很好的平台，如果你有才华，在这个舞台会很快的被品牌、企业认知。正值现在金融危机，真是个各个企业修炼内功和储备人才的时候，优秀的设计和研发人才对它们来说更加的重要，很多优秀的品牌和企业也会从时装周和大赛中挑选优秀的人才来扩充自己的实力。
问题四：中国在设计方面和加工制造相比属于软肋，如何能让中国的青年设计师较早的与市场接轨，与行业接轨？而不是一味的闭门造车？
孙毅：市场意识需要培养，这需要一个比较长的过程，中国的设计师还不能一下就跨入国际化的行列，还需要在市场中磨练，我们不能否认我们的时装产业跟欧美相比在时间上的差距，他们100多年，而我们只有不到20年，这种差距是无法回避的实事。有一个有趣的现象，无论是皮尔卡丹也好，还是圣罗兰也好，对外界更愿意说自己只是一个裁缝、一个裁缝店的概念，其实这就是尊重市场，所以我们的高校在培养中国设计人才的时候，更要强调动手能力，多经历市场的检验和磨练，不能说上来就怀着一个“大师梦”，创意多，动手能力差，这样是不符合市场规律的。好的品牌和设计师应该经得起市场的考验。
北京服装学院院长刘元风
问题一：今年的时装周有四所高校的毕业生作品发布，可以说是历届高校参加最多的一次，为什么会有这么多高校参与到这样一个专业的舞台？它的好处是什么？
刘元风：从服装设计这个学科的性质来说，它是一门应用型学科，这就需要它和企业与市场离得越近越好。时装周每年有大量的优秀设计师优秀的企业参与，是一个非常好的平台，高等教育必须充分利用这样的机会，让学生开拓眼界、了解市场，也是一次对理论知识的补充，学习书本上学不到的，把理论和教学实践相结合，这是非常必要的。北京服装学院很早就参与到中国的时装周来，每年都会有毕业生作品的发布，这也是一次对教学的检验，现在越来越多的高等学府也意识到这一点，参与到中国时装周这个舞台。
问题二：受到全球金融海啸的影响，世界各大时装周和服装产业都受到很大的冲击，让毕业生来参加时装周和其中的大赛，对他们的就业有没有实际的帮助？
刘元风：非常有帮助。一方面，通过参加时装周和大赛，是一次检验毕业生水平的好机会，在参加比赛的过程中，你就需要自己去跑面料、买配饰、自己动手制作的过程中会有很多难题，在自己解决的过程中就需要创新，需要求助企业，这些都是课堂上学不到的。另一方面，从相关企业来看，他们每年都会去时装周和相关大赛中挑选人才，也有大量的媒体来报道，因此也是一次机遇，很多同学都是通过这样的机会，跟企业接触并最终得到企业的认可，从这方面来说，对于学生就业来说，是非常有利的。
问题三：中国在设计方面和加工制造相比属于软肋，如何能让中国的青年设计师较早的与市场接轨，与行业接轨？而不是一味的闭门造车？
刘元风：这个问题非常好，也是我们高校正在解决的难题，由于中国服装产业机制改制比较慢，很容易造成教学很产业实践的脱节。面对这个问题，我们从三个方面入手：第一，在全国建立教学实习基地，安排学生去教学基地实习，结合课堂教学进行实践。第二，建立校企联合培养基地，和一些大的企业进行合作，比如爱慕、百丽，学生在校期间就可以到这些大的企业去实习，通过企业了解市场。第三，校企联合的培养模式，抓住学校和企业在培养人才方面的共同点，让学生跟企业一起上课，一方面增加了学生的实践和操作能力，一方面也为企业培养了人才。PK二：中国设计师和本土品牌的发展
高级时装设计师郭培
问题一：中国的时尚产业发展很快，国际主流时尚圈已经能看见很多中国的设计师和模特了，能不能说中国的时尚已经融入到主流时尚圈了？
郭培：这么说还为时过早。我觉得中国现在的时尚行业才刚刚起步，像一个蹒跚学习走路的孩子。真正能融入主流时尚圈还需要一个过程。
问题二：有人说中国设计师的成功，是因为这些年中国元素带来的新鲜感，随着热度一过，中国设计师也就没有任何竞争优势了，您怎么看待这样的说法？
郭培：如果说中国元素的设计给世界以新鲜感的话，那也是中国的成功，她让世界越来越关注。目前，中国元素运用好的，并且在国际上有深远影响的也并不是中国的设计师。不过我相信中国设计师以后以后会很成功，但这和中国元素并无必然的联系。
问题三：很多优秀的本土设计师也都创建了自己的品牌，面对国外品牌的冲击，本土优秀的品牌如何才能生存和发展？
郭培：坚持走自己的路，不要在乎许多，我相信执着的努力会让他们走的更远。
问题四：设计师的特长是设计，在做品牌的时候却更需要市场化的运作，怎样才能做到两者兼得？
郭培：我觉得设计师分为两种。一种是品牌设计师，一种是高级定制设计师。如果是为品牌服务，就要以市场经营与品牌服务为目的。而高级定制设计师更应注意他作品的设计。
问题五：现在很多中国优秀的设计作品都受到来自社会的非议，例如抄袭、山寨等批评，您怎么看待这个事情？应该如何保护中国的设计师和本土品牌？
郭培：这未尝不是一件好事。说明有越来越多的人关注设计师这个行业了。但我希望社会能够给设计师更多理性的对待和保持包容的态度。相信这一切都是一个过程。
名模设计师马艳丽
问题一：中国的时尚产业发展很快，国际主流时尚圈已经能看见很多中国的设计师和模特了，能不能说中国的时尚已经融入到主流时尚圈了？
马艳丽：首先什么是主流时尚圈？我觉得如果这个问题不解决，就没有办法回答这个问题。如果指的是设计师参加巴黎、伦敦、米兰等国际时装周的，那么我们希望在这些场合看到更多的中国设计师身影。但是，我觉得这个也没法定义国际主流时尚圈。因为设计师的成功和品牌的成功其实也不完全是一回事，一个品牌的国际化运营，其实需要的是一个强大的团队做支撑，它和设计师的水平自然有关系，但是更重要的还有品牌的营销。所以不能化为一体来谈。
只能说中国的设计师和中国本土服装品牌还在一个成长的过程中，中国传统时装有非常大的魅力，中国悠久的服装历史和中国文化是我们的财富，我们本土的设计师需要多多挖掘自己文化中的精髓，而不是浮于表面的元素堆砌。
问题二：有人说中国设计师的成功，是因为这些年中国元素带来的新鲜感，随着热度一过，中国设计师也就没有任何竞争优势了，您怎么看待这样的说法？
马艳丽：这种说法肯定是有失偏颇的。实际上我们看待一个问题和一个现象的时候，肯定应该透过现象看本质，或者说我们应该看到一个现象背后潜在的原因，它的由来和趋势。中国设计师从在国际上崭露头角到逐渐有中国本土品牌进入西方卖场，再到中国元素被许多世界知名品牌的广泛运用，这个中间是有很多复杂原因的。一方面源于中国设计师和设计水平的成熟，我们现在设计师视野越来越开阔，专业素养也非常高，我昨天在《汉帛杯》的决赛现场看到许多非常成熟的设计师作品，也很激动，这不仅说明我们设计师在成熟，也说明我们中国举办这样的国际青年设计师比赛，也开始越来越成熟。这是一个很好的趋向，我们也能够看到一个更加有竞争力的中国市场和一个更成熟的中国设计师团队。这和热度无关。
而从另外一个角度来看，中国经济的腾飞在这其中也起到了很重要的因素。中国市场对于许多国际时装品牌来说，还是一个没有被开发的巨大市场，我们都不能想象有多大的购买力。所以现在越来越多的品牌开始关注中国市场，而同时中国经济的复苏，也同样带动文化向更广范围的传播，中国文化和中国元素开始成为许多西方设计师的灵感几乎是一种必然。 但是，同时，对我们本土设计师来说也是一种挑战。去年一部《功夫熊猫》的好莱坞电影给许多中国的电影工作者一种启示，美国人怎么用中国元素，又是怎样让中国观众心服口服买票看电影的，我们是否能够从中学到什么，以及我们如何用自己的方式，来表现。用到服装上是一个道理。我们并不希望有一天全世界所有人都穿着一种所谓“国际化”风格的时装， 我们中国的时装还需要有一个漫长的发展期，最重要的不是创作出被国际专家认可的“中国时装”，而是真正被中国大众以及世界喜爱，追捧的中国时装。 当然，这也需要借助经济和文化的强大，以及我们对于民族真正的自信。
问题三：很多优秀的本土设计师也都创建了自己的品牌，面对国外品牌的冲击，本土优秀的品牌如何才能生存和发展？
马艳丽：我可能在上个问题里已经回答了这个问题。就是当我们在面对各样挑战的时候，最重要的首先不是慌张，不是惊恐，也不是夜郎自大。而是静下心来，虚心向别人学习，并潜心钻研自己的文化。中国的服饰文化有着几千年的历史，这里面的学问有多少，我们一时半会是摸不透的，而且服饰又和我们的文化息息相关，一想起这个我就觉得非常激动，我们守着这么大一块宝藏，不是应该激动又感激吗？世界上所有伟大的设计师都是抓住了一个与自己息息相关的点，再把他发扬广大，而这个点，与其说是设计师自己的灵感来源，不如说是设计师所成长的文化，我们中国设计师应该，也必须从自己的文化上找到一种与本国人民和世界沟通的方式， 我以为这是唯一的出路。 任何的浮躁，浮华必将经过时间的洗涤而还原真实，这是历史告诉我们的。
问题四：设计师的特长是设计，在做品牌的时候却更需要市场化的运作，怎样才能做到两者兼得？
马艳丽：设计与品牌运营，这既是两个完全不相干的方面，同时又密切相关。对于一个品牌来说，不应该是一个人来同时兼顾很多方面的，当一个时装作为商品要在市场上出售的时候，我们必须有一个完整的团队来完成。一部分人是考虑设计的，一个团队是负责品牌推广的，还有一个团队是负责市场运营的，等等，设计师发布理念，品牌要用大众能够理解的方式传达这种理念，而时尚则要去销售这种理念以及产品。换个角度来说，市场得到了大众最直观的反馈意见，市场部门同时又要关注最热点的讯息，并且反馈给品牌部门，而品牌又将这些讯息变成点，提供给设计师作为灵感。他们应该相辅相成的关系。正如我们刚才提到的中国元素热，既是外国设计师的自然选择，同样也是许多世界品牌考虑中国市场因素而做的战略调整。
问题五：现在很多中国优秀的设计作品都受到来自社会的非议，例如抄袭、山寨等批评，您怎么看待这个事情？应该如何保护中国的设计师和本土品牌？
马艳丽：我觉得首先我们应该有一种健康而正确的态度，抄袭是道德问题，是应该杜绝的。但是同时，我们也要反思一个问题，就是什么是抄袭？这中间肯定有一些中间区域是非常模糊的。我们经常说，现在的人们实际上是站在巨人的身上创造，又或者说是在反复咀嚼前人吃过的饭，这是有道理的，因为很多时候，对于设计师或者是艺术家来说，都是受到了一代代前辈的教导而成长的，我们的只是也是在不断总结前辈们的经验。很多设计师一生只关注一个点，却能创作出十分丰富的作品，可见人类的创造力有多么强大。而同时，我们经常会听到“复古”这个说法，这在设计领域里是很常见的，就是我们设计师常常会从前人的作品中获得灵感，而用现代的方式去演绎，这种借鉴中必然会有模范的痕迹，但是最重要的是在这种模仿中是否创造了新的生命。如果设计让一件过时的时装焕发生机，那就不是抄袭，而是创作了。同样，也有可能将一件原本精彩的时装变得俗气，这就是考究设计师水平了。
而这种差异又何以仅仅在两件服装中体现？一件一模一样的服装，不同人穿上就有不同的感觉，从这个意义上说，世界上没有两件一模一样的服装。同样的灵感，自然也会产生不同的设计。所以我同样也是这样激励自己，根治于自己的本土文化，潜心学习钻研自己的民族文化，并同时谦虚的学习他人的经验，我相信，只要我们认真虚席，并愿意去创造，就会创作出不同的作品。PK三：中国时尚产业的新人培养
东方宾利文化发展中心董事长姚戈
问题一：中国这些年有越来越多的模特走向国际T台，这种现象说明什么？
姚戈：中国的开放度越来越大，中国模特越来越需要和世界级的大师合作，越来越需要在世界的T型舞台上展示自己。
问题二：有人说中国模特的走红，是因为这些年中国元素成为国际潮流，随着热度一过，中国面孔也会随之黯淡下来，您怎么看待这样的说法？
姚戈：中国模特在欧洲的T型舞台上不会成为主流，但却是不可缺少的表现元素。
问题三：中国模特这几年来比以前有着一些什么样的变化？更加的风格化和个性化？
姚戈：越来越漂亮了，东方式的漂亮。中国市场的需要。风格化和个性化始终是模特业选拔新人的第一标准，这种趋势正在慢慢让社会接受。
问题四：众所周知，中国的时尚产业和欧美还有一定的差距，而模特成为中国时尚与欧美时尚接轨最为接近的一部分，尤其是女模特，成为外国认知中国时尚的最快捷的部分，为什么会有这样的现象？
姚戈：一直以来女模特都是时装发布的主体。80年代中国模特李昕在巴黎成名后，一批又一批中国模特进入欧洲各大时装周，成为世界各国设计师表现东方时尚元素的最佳选择，正是因为中国模特在欧洲时尚舞台上不断取得可喜的成绩，给中国模特带来了美誉度。如果中国模特不在巴黎、米兰的T型台上证明自己的实力，那么中国模特条件再好，素质再高，也只能是中国超模。
问题五：中国模特行业的选拔机制和国外有什么样的区别？是不是正在趋于国际化？
姚戈：每年世界各地的时装周都发布时装流行趋势，模特也有流行趋势。只有适应世界流行趋势的发展，才能被世界所接受。中国模特的选拔有其独特的方式，比如，依靠多种多样的模特大赛选拔新人，然后快速推向市场。而欧美的选拔则依赖于各行各业的推荐或公司星探的发现。无论哪种选拔方式，目的是一样的，都是为了市场的需要。
著名造型师、北京服装学院导师总监李云涛
问题一：这些年有越来越多的中国设计师和模特走向国际T台，这种现象说明什么？
李云涛：随着经济的发展和对外合作的加多，这种现象是很正常的。尤其对时尚行业来说更是越来越明显。首先，中国纺织产业很繁荣，同时更是很多品牌的加工地，也就需要更多优秀的设计师，同时设计师以及服装院校的学生们也在参加各种国际服装比赛，当然不乏有很多优秀的选手取得国际大奖。而随着各种杂志的国际版权合作，中国模特们也纷纷登上了这些杂志的封面，不乏杜鹃，张梓琳，等国际名模和世界小姐。
问题二：中国现在有很多高校都有设计和相关专业，时装周上每年专门设立的汉帛奖，已经成为参赛国家最多的青年设计大赛，在校学生参加这样的大赛有什么样的好处？
李云涛：学生参加这样的大赛，在技术和设计理念方面都是可以得到很大的提高，同时可以跟国际上的学生有更多的交流，而优秀者更是可以得到更好的国外学习的机会，也是中国时尚产业和国际接轨必然要走出的一步，有助于培养中国年轻的设计人才。
问题三：作为北京服装学院造型专业的导师总监，能不能讲一讲在培养中国青年设计人才上面，应该注重哪方面素质的培养？
李云涛：应该更注重设计理念和市场的结合。现在国内学生的设计理念跟市场有部分的脱节，做的大多设计空有想法无法实现，同时缺乏市场的挑战性。
问题四：中国的时尚产业目前和欧美还有一定差距，这种差距主要体现在哪？
李云涛：差距很大，产品品质，设计理念等。细节方面还有很多需要调整。比如造型是否适合合适服装设计，而模特是否能够很好的诠释造型和设计等。PK四：透视中国时装产业的国际化
《中国纺织报》夏商
问题一：每年中国时装周都有大量的国外品牌参与，很多国外品牌通过中国时装周渗入进中国的市场，这对中国本土的时装产业是利大于弊还是弊大于利？
夏商：利大于弊，这和学英语一样，给国内设计师营造一个很好的国际化的语境，比我们在家拿着树枝干比划要好用的多。
问题二：很多国内的品牌现在都在用国外的设计师，是因为本土的设计师太少还是我们的设计师不能满足市场的需要？
夏商：有三种状况。第一，本土设计师水平高一些、风格、思想确立后都想自立门户，否则面临被同类公司挖墙角的可能也很大；二，或多或少经济危机的影响，国外设计师面临失业危险，开始向中国等发达国家渗透；三、某种意义上虚荣，和在国外注册品牌在国内做一个意思。
问题三：中国市场上的国际大牌比比皆是，而在国外却鲜见中国的本土品牌，中国品牌在国际化道路上最大的困难是什么？
夏商：水土不服吧，困难是人家拒绝我们在他家门口摆摊，相反我们消费者的态度多少有些谄媚。
问题四：很多优秀的本土设计师也都创建了自己的品牌，面对国外品牌的冲击，本土优秀的品牌如何才能生存和发展？
夏商：有些生存的挺好像例外、江南布衣受众都很稳固，另外，这得仔细跟设计师聊聊，我们不吃那碗饭不知他们的难言之隐。
问题五：中国时尚业离国际主流还有多远？
夏商：。。。。。。这个问题超出了我的想象
《服装时报》常会
问题一：每年中国时装周都有大量的国外品牌参与，很多国外品牌通过中国时装周渗入进中国的市场，这对中国本土的时装产业是利大于弊还是弊大于利？
常会：无所谓利弊，关键是中国本土品牌自身的态度与应对方式才是最重要的。大多是本土品牌都不愿意或者回避与海外品牌正面竞争，但有时候这种竞争是可以促进本土品牌发展的。比如说海外品牌在时装周上的策略与态度，对消费者的态度，都是本土品牌可以学习的。但目前位置，一部分本土品牌是盲目的自我感觉良好，还有一部分本土品牌是消极的认为自己的市场被冲击了。但仍然有一些本土品牌能寻找到机会，同时也能寻找到自己的生存空间。中国市场的广度与深度，决定着现有品牌的数量不是太多，而是品牌层次不够。因此，一些海外品牌通过时装周渗入到中国市场，可以带动和开发出新的市场层次来，如果本土品牌能学会更多的技巧和市场眼光，那整个中国服装消费市场的空间会逐步被开发出来。
问题二：很多国内的品牌现在都在用国外的设计师，是因为本土的设计师太少还是我们的设计师不能满足市场的需要？
常会：我认为国外设计师被某些国内品牌追捧现象，有两个原因，一是消费市场导致，中国消费者有其是追求高档品牌的消费者，对本土品牌的接受程度不高，或者说，是本土设计师明星化程度不高，在消费者中间有其是代表性消费者（如娱乐明星或政府要员）中的影响力微弱，而被大众媒体广为传颂的设计师又恰恰不是市场型设计师，这就导致了，很多品牌为了满足消费者的消费心理而选用国外设计师，但具体说国外设计师与本土设计师相比，谁的设计更符合中国市场，并没有人去直接比较。其实在行业内，很多有市场洞察力与把握能力的设计师往往是最隐性埋名的，而高调的设计师又没有市场表现。这些原因综合在一起，使得看起来本土设计师似乎难以满足市场需求，其实一部分与行业惯例及消费认知度、时尚媒体，有着很大的关系。真正在大众市场上创造销售业绩的的本土设计师大有人在。
问题三：中国市场上的国际大牌比比皆是，而在国外却鲜见中国的本土品牌，中国品牌在国际化道路上最大的困难是什么？
常会：观念问题。中国品牌一直在追求国际化发展，但往往是自己的土地都没有耕耘得很好，国际化之路基本上靠口头承诺。很多国际大牌在中国市场站得住脚，除了本土品牌的性价比不能让消费者满意之外，一个主要的原因是传媒的助推力。有其是时尚传媒，给海外品牌在中国打开市场制造了一条捷径。并且不断给消费者传递海外品牌一定优于本土品牌的暗示，使得海外品牌，甚至山寨版的海外品牌都受到追捧。同时也是本土品牌不善于利用媒体，树立品牌形象有直接的关系。这也就导致了，中国品牌进入海外市场，难以寻找到畅通的途径。其实很多品牌如内衣、童装通过国际代理商，已经在很多海外城市拥有专卖店，但却没有品牌真正在某一个海外市场投入大力度或者说适量的宣传，也难以真正在海外市场有所作为。华而不实的作秀是本土品牌最大的毛病。
问题四：很多优秀的本土设计师也都创建了自己的品牌，面对国外品牌的冲击，本土优秀的品牌如何才能生存和发展？
常会：作为本土设计师品牌，生存与发展的方向应该有所区别与大众品牌及海外品牌。能积极树立自己的设计师形象，并且寻找到与自己风格重叠的小众消费群体，在这部分特定的群体中做有效推介。过于追求量或者高档只能在市场中沦陷。从市场能力到精力，以及自身特点，都不适合去追求大而全。坚持风格，深入挖掘目标消费群需求、生存不是难题。一旦追求市场份额，十分有可能因为各种难以驾驭与把握的因素而走向败局。
问题五：中国时尚业离国际主流还有多远？
常会：不是中国时尚业离主流有多远，而是中国时尚消费者与中国时尚环境离国际主流有多远的问题。中国时尚业并不是封闭的一个圆，大部分海外品牌的加入，早就让中国时尚业不再是中国的了，但中国时尚消费习惯并不成熟，时尚环境也没有真正形成。所以培养时尚消费的工作现在是海外品牌在做，那收获的时候，自然也不会给本土品牌太多机会。只有本土品牌走在消费者前面才能让中国时尚融入主流，如果在海外品牌的带动与引领下，时尚消费者超越了本土品牌的时尚观，那本土品牌更没有提升的机会与可能。
比如说，中国的女性内衣市场，现在是本土品牌带动消费者前进，而且本土品牌不断将中国式内衣文化灌输给消费者，所以这个行业是目前唯一海外品牌难以扩展市场的领域。
在看童装，原本也是以本土品牌为主要市场占有者的行业，如今海外品牌渗入力度同样很快，小阿迪达斯、小耐克对市场的冲击很大，这也给童装企业一个提示，市场随时都在变，不是谁画了圈，这个圈里的消费者就永远是你的。
