藏传佛教因其悠久历史和神秘色彩而闻名遐迩。走近那些依山而建的宏伟宫殿，在酥油灯的映照下，我终于深刻地体会到它永恒的无穷魅力……
夜半时分，突然从梦中惊醒。感觉自己呼吸急促，疲倦至极却无法安然入睡。在黑暗中摸到脉搏，居然狂跳到90多下。空气冰凉且稀薄，我象缺水的鱼一般拼命呼吸，胸口仍隐隐作痛。在海拔接近4000米的日喀则，我的心终于为雪域高原狂乱了一回。
清晨，带着红肿的双眼前往历代班禅的驻锡地——扎什伦布寺。走进大门，迎面可见宏大的展佛台。背衬着苍凉的荒山，这座以石块砌筑的高台伫立在碧蓝的天幕下，呈现出庄严肃穆的美丽。寺庙里随处可见藏獒闲庭胜步，或躺在路中央悠闲自得地享受阳光。或许是受了菩萨的感化，这种凶猛的动物此时却显得温驯可人。
扎什伦布寺里建有四至九世班禅的灵塔及灵塔殿堂。历代班禅中，尤以四世在后藏地区最有威望。每一座灵塔都建得高大辉煌，以黄金，白银，珠宝，翡翠等点缀，细微之处描着精致的镂空图案。在微弱的酥油灯光中，隔着冉冉的香火，灵塔上笼罩着圣洁的光环。抬头仰望，敬畏之情油然而升。
在扎寺西部，矗立着近30米高的强巴佛殿。殿内供奉的镀金强巴佛坐像是世界上最大的黄铜佛像，据说耗用了后藏地区一年的税收收入。随着人流拾阶而上，阴暗的佛堂内人头攒动。酥油灯前挤满了添油的善男信女，装满青稞的器皿里放满了一毛，两毛的钞票。那些虔诚的藏民手持佛珠，默念经文，神情安然，旁若无人。有老喇嘛在殿堂一角颂经，声音洪亮。信徒们跪拜在其身前，接受圣水的恩泽。藏民将仅有的角币捐给寺庙的时候，看着他们几乎褴褛的衣衫和粗糙的面容，我总是长久伫立，感动于这种浩瀚无边的奉献。或许我并不懂佛教的真谛，却有幸目睹了它深远的影响和强大的感召。
穿行在扎寺著名的措钦大殿、班禅拉章之间，在黄土白墙中留连，在悠远钟声中感悟。视线里那些艳光四射的金顶，错落有致的框架，精美绝伦的图案，在蓝得令人屏息的天空下恰到好处地融合，每每令我叹为观止。
沿措钦大殿向东，远远地就听见人声鼎沸，走近才知是喇嘛辩经。辩经是喇嘛必修的功课，或两人一组，或多人围坐。在手掌的一拍一击之中，他们进行机敏雄辩的交锋，对经文的理解，对佛的感悟，就在他们的恬静笑容中得到升华。
回拉萨走的新路，沿雅鲁藏布江而建。碧绿的江水缓缓流淌，道路也不如来时艰险。偶尔掠过一个村庄，对岸的山脉上往往出现一、两条羊肠小道，在砾石中刻画出醒目的印记。是牧民上山放牧还是颂经祈祷呢？我不得而知。
到达拉萨已是晚饭时分。因为海拔降低，团友们都如大病初愈般跳出汽车，意气风发地去品尝藏餐。虽然价格不菲，且有些大菜难以下咽，却也捏着鼻子，勉强食之。待到一餐结束，唯一的收获就是发明了一道菜名：TOO（吐的谐音）。
入夜，在北京西路闲逛，无意中晃进一家酒吧——音乐厨房。在烛光中品着纯正的甜奶，欣赏似有似无的背景音乐，看着四壁泛黄的照片，白天跋涉的劳顿似乎已经烟消云散。透过落地玻璃向外看去，蓝丝绒般平滑的夜空闪烁着点点星光。在这片宁静的夜色中，我仿佛又看见了扎寺重叠的殿宇，红白辉映的建筑，以及金顶上朴实而眩目的光华……
