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Sunrise in Angkor Wat
虽说因为时差,这里的23点就是中国的24点,不过毕竟出门在外的兴奋冲淡了过年的情绪,春节晚会又是一年烂过一年,睡眠绝对要比在电视前等着每年例行的倒计时来得重要。来吴哥前就立下雄心壮志,既然来一趟实属难得,就一定要看满每一天的日出日落。昨晚睡下时,看过钟:23:15,好在看了2天日出有了经验,今天特地让司机5:30才来接,虽说延长了这么点点睡眠时间实在于事无补,毕竟在心理上是莫大的安慰。
再怎样严重缺乏睡眠,最痛苦的其实还是起床那刻。最后一次了,坚持过今天就好了。第一次起得那么爽快,颇有些慷慨赴义的味道,看来无论做什么,思想觉悟都是最重要的。
每次看日出都要在寒风中顺带赏个把钟头的月,这次总算是积累了经验,学了乖,晚点出门。不过,Angkor Wat是看日出的最佳地点,我们和通常的行程安排相反,倒是把最好的留在最后欣赏。担心那些成群的旅行团会挤得我们没有立足之地,还是要提早些去,好占个天时地利。
早就认准了北面的池塘前是看日出的最佳位置,虽说今天这里的人比前几天都多,不过快步冲进去,撇下了那些手脚慢的和弄不清有利地势的,居然还是如愿在池塘前坐了下来(其中又以靠近民居的西北侧为最佳,五个塔尖的倒影尽收水中)。
周围坐的都是兴高采烈的人,忙着选地方撑三角架,为着天边隐现的红晕激动不已。
灰暗的天空中,虽然光明看来还离得很远,云彩间透出的红晕却开始透露旭日的踪迹。那些红晕,象烧在天际的野火,无尽得蔓延开去。那曾经漫天张扬的红晕，却终将畏惧于旭日，在一瞬间隐去痕迹,留下红颜尽逝的云朵,为日出前的那幅画面留作补白。
看日出看得总结得出经验, 这些熟悉的景象每天都在上演。然而居然从不厌倦,只知满怀期待。
如果说Bayon的日出是神秘而又庄严,Sras Srang的是纯朴,平日里肃穆的吴哥窟在此刻则几近娇艳了。然而若无眼前的池塘，它又何尝来得这般颜色。
散落着的紫红的睡莲，曾经也同身后那古老的建筑一般沉沉睡去过吧，如今已娇羞得醒来，似不经意，却如此讨巧地亭亭绽放于五个塔尖的倒影之间。从上海寒冷的冬日，到柬埔寨炎热的夏天，早已算不准莲花的季节，只寥寥几朵，颇有些绿肥红瘦之意。朝霞掩映中的吴哥窟，连同两旁那几株挺拔的树，在水面上都可找到如出一辙的清晰倒影。那几朵莲花，丝毫没有喧宾夺主，只凭添些许风雅。偶然有些许波纹掠过湖心，如我们的来临，扰乱了，这千年沉睡的宁静。
沉迷在天空和水色的变幻，在红晕收敛时惊觉，早已过了6：30，却还未曾为了今天崭新的太阳而欢呼致敬。云果然是比从前厚了，眼看天色越来越亮，疑惑着它是不是被云彩掩着面，最后一天难道无缘一面？
有些焦躁，却听身边操北方口音的人叹息地说，果然是值得了今天的早起，吴哥的日出，的确是名不虚传。
是啊，连续三天披星戴月的早起，可曾有怨言。若不是在吴哥，你可会于忙碌中抽空凝神，看天边风起云涌，日月变幻。若不是在吴哥，你可会于日出久侯不得一见之际，只感叹残缺之所以美，只为有留待想象无限的遗憾。
正自宽慰，突闻身后几个不停换角度按快门的日本太太兴奋地招呼同伴去她那边，太阳就在她的镜头里面。窃喜，原来那些不知安静欣赏，拿着傻瓜机到处走动的旅行团也并非全无是处。
起身站到后面高起的草坪上，新生的太阳正努力着从城墙后面爬上来。我不曾负它，每天按时等候；天竟也不曾负我，终究圆满。
那曾经让我沉迷的几枝莲花，或许从前是佛祖驭风的座架，或是微笑时手中捻起的花，如今盛开在旭日圣洁的光影里。当漫天神佛如今烟消云散，留些残存的躯体供后人瞻仰膜拜,只有这些柔弱的莲,还在四季交替中重复着花开花谢。
Banteay Srei
在吴哥窟渐渐觉醒时离开,接着要去的是吴哥里最远的景点, Banteay Srei女王宫一带。其实那里附近还有一些听来很诱人的地方,一路看LP的介绍,说那里有圣山Phnom Kulen有瀑布,一派世外桃源的景象。可是翻过一页,又跳出黑体加粗的警告,那些地方普通的司机是不敢载的,他们也怕了那些尚未清除的炸弹。惟一的方法,是雇当地一些不甚友好的军人做向导,避免重蹈覆辙。好不容易太太平平过玩了本命年,小命尚且金贵,这新年的第一天,可不想弄出点断手断腿,半身不遂的花样,只能作罢,驱车直奔Banteay Srei。
在普通的吴哥导游地图上通常可以看到有个指向北方的箭头,写明往Banteay Srei,16公里。这小小的一个符号,代表了20多分钟的车程,相对较少的游客,和更为精美的雕刻风格。
吴哥,再怎样气势磅礴终究带点饱经沧桑的灰败陈旧, 而这个小而有致的Banteay Srei,到正如它的译名—女王宫一般,有些佳人遗世而独立的妩媚韵味。
这些日子,看过了那么多雕刻,浪费了那么多的胶卷,总以为对于这种劳命伤财的东西多少有些免疫能力。这样理所当然的观点在这里又被通通推翻。
这里的池塘中,盛开着更多的莲花,倒影出蓝天红砖。连那些横陈在地上,不知将复原回何处的石饰,都洗去了颓废,只觉得明艳。那些层层的雕花装饰,舞蹈的仕女,如何都看不够,这样繁复,这样精致,不知经过了多少人的手。在那个小小的院落里流连着不肯走。
Roluos Group
在吴哥的东南方,也是独立的群落,离吴哥本就不近,从Banteay Srei过去就更远。
Bakong
Roluos Group里最主要的建筑,两侧都有狭长的走道是进入和离开的必经之路,从中走向正中那高高的庙宇,果然有几分朝圣的味道。
不知道当地人是否也这样认为,有装扮艳丽的女子在拍照,也有黝黑的男子坐着闲谈。有个坐在当地人中间的加拿大男人加入着他们的谈话,描述着自己生长着及旅行过的国度。见有人露出艳慕的神色,就对他说,要是带你去加拿大,半年后你一定会哭着求我带你回来。大家都跟着笑, 即使流浪成为一种习惯,对故乡的依恋也不能说放就放。
从Bakong的高处向下望,近处是有着粉白墙壁的学校,不远处是民居和小憩的凉亭。走道上放置了许多鲜艳的盆花,不知是谁细心得照顾着。这里象废墟上重建的村落,它的精髓也许要久住的人才能体会,如果要我为它再命个名,我一定会叫它:temple for local。
Preah Ko
横七竖八地搭了好多脚手架,门上常见的雕花有明显的水泥修补痕迹,兜了一圈,简直有些扫兴了。
暗自思量着,它原本该是什么样子的,修复之后,可还留下几分神韵呢?石刻砖雕中混了些水泥,实在煞足了风景,或保持原状也罢了,这样粗糙的修复,完全破坏了它的整体感,简直有画蛇添足的嫌疑。
然而真的听凭它在风吹雨打中零落下去,还真说不过去。长此以往,祖辈的辉煌,今日的废墟,到子孙处,只留残骸了吧。
修还是不修,倒成了沙翁笔下那千古的难题,又岂是我辈小女子能参透。想想自己还真是没道理,对水泥那新鲜的成色不依不饶,全然忘却了,它仿造出的花纹一般无二。世道上赝品横行,那里来的那么多原创精神。对着费时费力的手工赞誉有加,对着重复起来不费吹灰的现代工艺就不屑一顾,难不成要歧视高科技?
回到镇上,因为完成了进度,所以决定美美地睡上个午觉,让司机比平时晚半个小时才接我们去好好复习。没想到他反应激烈,反问我们不是都玩遍了吗,怎么还要用车,陪着我们一次不漏天天看日出,身体都快垮了,要回去修养,那里都不去了。下午的车费10$就算了,三天总共60$,结了帐再令请高明吧。
这下轮到我们吃惊了,今天因为去了偏远的Banteay Srei,按照惯例加了司机10$,他居然还闹情绪。
说起来,我们出钱的还有情绪呢。
虽然早就清楚认识到了不是给了钱包车就以为能当大爷,所谓的包车基本就是把你从旅馆运到景点再运回来,可千万不能以为能随着性子兜风,就连晚上吃完了饭,也要乖乖走回去权当身体锻炼。
昨天Ray没起来看日出,让他回去接一下他不肯,在Eastern Mebon又不打声招呼就仍下我们决尘而去,害得我们拿个对讲机做特务接头状,揣测他是耍了性子走了还是改过自新回去接人。就连今天能顺利看到日出,也是因为后来换了个尚未搞清状况的弟弟接班,顺口答应了我们,不能反悔。
今天因为走远路,虽说多给了钱,心里总还是有些疙瘩,低声下气得对他赔着小心,谁料到相安无事才半天,这会儿又出了状况。钱还没给,筹码还在我们这边,丹田之气又盛,决心讨回公道。
上海女子作虽说全国文明,估计在这个穷乡僻壤还未见深入人心。胆色一壮,上海小女人的血液就开始沸腾, Fifie充分发挥出上海女性的泼辣本质,列举司机的种种罪状,舌灿莲花不容对方有半点辩解余地。她这厢气势汹汹,我们歪倒在座位上,看着司机垂头丧气的样子,心中颇生同情。一番交锋,果然是小人不敌女子,车费一共算做55$,各自回家补觉去也。
一场好梦,醒来时2位GG到也发挥了功用,在烈日下已经问遍了所有泊在路边的丰田车(反正出租的没有顶灯,拣丰田问总是没错的)是否出租,终于搞定一辆座驾。虽说冷气大不如前,不过看着车窗外坐摩托任凭太阳暴晒的游客,至少那些冷气的轰鸣是一种心理安慰。
先去镇上的邮局寄明信片,邮费可真不便宜(后来知道比金边寄要贵),听说要10天才能到中国,算来它的脚程应该比我慢。邮局在旁边那些堂皇的建筑下,看来实在简陋,LP上评论它不太可靠,不知道在这里邮寄,会不会也要来个一年半载的跋涉才能到达,虽然我没有寄,不过有些好奇那些朋友可曾收到了来自远方的问候。
虽然在这里已经足足三天,每天都是昼出夜归,难得有机会看看市容。邮局应该位于镇中心,附近有堂皇的警察局,旅游中心,和高级酒店,都是我们平时只敢远瞻的所在。(虽说我们住的地方又便宜又清爽,不过千万不要以为这里的消费水平都很低,象Angkor Century等五星的豪华酒店,价格和环境一样,高贵得不可亲近)。清清的小河穿起沿岸的风景,两侧垂柳草坪,绿油油一片煞是可爱,若不是平日里只顾了奔波,在此小憩或野餐,一定也是别有风味的吧。
PM Angkor
热气球上的十分钟
这个下午,难得的悠闲,决定先去坐热气球体验升在半空的感觉,虽说是纯属计划之外,然而每天看到它在空中飘荡,实在有些心痒难耐。
距离吴哥窟1公里左右,听说世界上类似这样的热气球也算是屈指可数,10分钟的空中体验花费11$,虽然有些奢侈,总算是犒劳自己这几日的辛苦。
排队买票,看到当地人的票价只有我们的一半,总算体会到外国游客在我国享受到特殊待遇时的郁闷心情。
一批可以坐30人左右,很快就轮到我们。热气球被地下的机械与绳索控制着升空,大家估测着抢占可以看见吴哥窟全景的有利位置。不知是重心不够平衡还是气流的颠簸,总之气球的上升过程让我们这些第一次尝鲜的人不敢太放心,手中的相机被这左摇右晃的偏移了位置, 好不容易对准的镜头里老是挤进些乱七八糟的绳索来碍事。
眼看着地下的树木车辆越来越小,远处吴哥窟的全景越来越清晰。在吴哥,常常会发出不识庐山真面目,只缘身在此山中的感慨,建筑上规整的设计,只能从地图上体会。然而此刻,护城河的蓝色围绕中, 吴哥窟的外墙内城,从来只有明信片上才得以一见的景致尽收眼底,在灰蒙的云层下,如此气势磅礴,倒有些不敢信任了自己的眼睛,怕这海市蜃楼一般的景象,会凭空消失去。
吴哥窟前的美食大盘点
想来这些天,几乎每天都到吴哥窟报到,这最后一天前前后后已经看了它两次,再熟悉不过。一致同意不再进去参观,在门口的茶摊上休息,打发日落前的时光。
美食和美景,是出行在外必不可少的组成部分。虽说这些天辛苦了腿脚,可没亏待过嘴,前人游记攻略上的列出的名目,多半已经落到了肠胃里(只有一个很多人都提起过的Popular GH往北不远的Hot Pot—柬式火锅店,我们有几路人马都去找过,未果。只看到有家看来不太干净的店,打着special soup 特色汤的招牌,实在不像搜索目标。)不过眼看着明天就要离开,许多美味还有待加深记忆。
在酷暑下捧着新鲜的椰青喝清凉的椰汁,是一件美事,可惜稍先清淡无味,若有一杯如碧玉般剔透冰凉的鲜榨甘蔗,则更是一种享受。经过几天讨价还价的磨练,我们终于享受到了跟当地人同样的价格待遇(虽然杯子还是比人家的稍微小了一点),1000riel一杯。坐在凉棚下,看着老板娘费力得将大块的冰块敲成小块装上满满一杯,又把去了皮的甘蔗塞进榨汁机,拿那些青色的汁液填充满杯子里冰块以外的空间,说实话那基本就很少了。
这些天来,带着的黄连素易蒙停之类一点用处都没派上,自以为肠胃跟心灵一般强壮,一点没有水土不服的症状。以前看到别人用手摸了钱又去抓食物,还做嫌恶状,现在居然连眼看着刨了皮还被手抓来抓去的木瓜色拉都敢点来试,结果一点没明白为什么邻桌的本地人为什么能吃得津津有味。
最恐怖的还属喜蛋,看他们拿着勺子,一个接一个吃的痛快淋漓,吐出的骨头估计也能拼出个小鸡的雏形,看得人头皮发麻。他们的美食,简直是我们的毒药。
Sunse in Bayon
最后一天的日落选在我喜欢的Bayon。再看一眼壁上的浮雕,和塔尖四面佛漠视了历史变迁的永恒微笑,消磨日落前最后的时光。
今天这里的游人都神情闲散,仿佛都象我们一样,在离去前还最后的愿。在塔尖一侧的石阶上,坐着一个神色疲惫的游历僧人,明黄的袈裟在暮色下分外显眼,吸引了一些游客交谈留影。在这里,僧人也成了一道流动的风景,给这片历史的遗迹添上生命的色彩。为追求更高的精神境界而甘愿忍受肉体的折磨,虽然无法理解或者认同,却无法不让人尊敬,毕竟我们都没有放弃安逸生活的勇气。更何况,他们还有非凡的语言能力。
终于也找地方坐下,估算着很快,今天的太阳也快要落山。有两个当地孩子走过来,惴惴地问我们是不是日本人?每天都人这样问,很是有些恼火,通常都会英文大声地自报家门,从未这样强烈的民族自豪感。于是他们不好意思起来,解释说是想找人练习日文口语。
想来大多孩子的口才即便是天赋,也少不了后天的勤奋吧。若想练习,这里到是随处可以变成英语角日语角,谁都会对他们和和气气。而于他们,语言除了用于勾通,更重要的,是用来谋生吧。在这个靠旅游业支撑的小镇,零售餐饮导游种种,在自己的国度生存,每天看到的打交道的,却大多是外国人,要生活就要学习外语,总不能跟自己的衣相父母相对无言,光比手势吧。
生长在是祖辈留下文明中,跟父辈一样靠游客过活,如今的理想是做优秀的导游(会英文的人太多,所以又改学日文),这样的生活,不知会终结在哪一代,这里的文明,又不知会崩溃在哪一代。
一边纠正他有些奇怪的日语发音,一边劝说他改学在这里知者甚少的中文。也许,到了国人普遍接收自助游时,中文也会普及在国门之外,不必再担心出门遇到语言障碍。
Dead Fish Tower--暹粒最后的晚餐
终于要结束了吴哥的旅程,留恋中又有些如释重负的感觉。毕竟每天5点不到起床,23点左右才睡觉,外加其间紫外线直射下大晒人干,累得到那里都想睡,到那里都能睡着。
在这个小镇上的最后一餐饭,还是一致同意吃顿好的。
这里餐厅洋溢着浓郁的小资情调,因为不知道哪家的菜式好,通常是根据就餐环境估计它的味道和价格。即使在审美上品味上有些出入,一点是全体通过的:绝对不吃中餐。宁可每次点菜都冒风险,也不去回Smiley途中那些楚湘园,饺子大王之类的中餐馆将就肯定不可能地道的中餐。
在旧市场附近有家店名字独特:Dead Fish,初见时还以为又是当地特色,拿死鱼做招牌菜还如此明目张胆。在Smiley不远有看见一家叫Dead Fish Tower的,才肯定那是主人的奇思妙想。
最后的晚餐选定这家,虽然处在弄堂里只留个广告灯箱在路口招揽,它的别致风格还是弥补了市口的缺陷。
这个两层的建筑大概称之为竹楼会比较确切,底楼的正中是长方型的吧台,错落的桌椅呈树根般不规则的形状,虽然幽静却稍嫌空间狭窄,到是楼上更好一点。脱了鞋爬上竹梯,很是担心地板不成支撑我们这些人的重量而倒塌,好在那些或坐或跪的客人若无其事的进餐,总算是给我们一剂定心丸。
找空位坐下,细细打量四周才发现着实选对了地方。桌子是个废弃的弹药箱,墙壁和角落处装饰着带吴哥印记的工艺品,还有连接着吧台和各张桌子的细线,可以把点餐单夹在夹子上顺绳滑下,让我们这些找到旧时回忆的人欣喜不已。
这里菜价平均2.5$左右,1$左右也能有一些啤酒和饮料的选择,在这里虽然已经不便宜了,但是比起上海的昂贵消费,实在是不算什么。在对着充满椰奶香味的咖喱狼吞虎咽时,算算这样的美味在上海离谱的性价比,开心得简直要偷笑。
