煤灰中的历史宗教之旅
--偶的五一山西游记
五一到了。不出去玩，对不起偶蠢蠢欲动的两条腿和一颗心，更对不起这大好春光。考虑到羞涩的口袋和几乎挤爆的各路交通工具，决定去离北京最近的省之一，山西。
行前，在网上猛扒了一顿，找到很多驴友的游记，初步策划出一个行程。拉上BF，加上网上找到的两位同行驴友，五月一日晚，偶们四人匆匆上路了。
大同：云岗的震撼
偶们的第一站是大同。这里古称平城，曾是北魏都城。满天的煤灰亦掩不住历史的风华。
清晨五点余钟下了火车，偶们在蒙蒙细雨中抵达大同。因为有雨，大同不似想象中煤灰扑面，只是一座灰灰的城。
微雨的清晨有透骨寒意。几经寻觅，偶们在火车站对面公交车站旁找到一家专为公交车司机设立的餐厅，如至温暖天堂。这里有热腾腾的红豆小米粥和鸡蛋汤可喝，几碗下肚，不再生逆旅之叹。
休息片刻，倒了两路公车到云岗石窟，竟然还不到八点，而石窟八点半才开始参观。只好又找了一家小店，继续喝粥。
带着一个充满小米大米红豆粥的胃，偶开始了偶的参拜云岗石窟之旅。
云岗石窟地处大同市郊连片的荒凉山野中。这里四顾苍茫，再加上雨天特有的阴沉氛围，偶善于联想的脑海中马上浮现出古战场大旗猎猎胡马奋蹄的画面。这里曾一度是胡汉对峙的最前线，也一度是民族融合的大中心。那些战士血泪英雄征伐都已消失在时间里，惟余这一片原野茫茫。
而云岗石窟，作为历史的见证，默默地、顽强地伫立于这片原野上。因于历史想象发酵充分，对于云岗，偶是带着一种参拜的心情去的。不敢高语，不敢触碰。偶和云岗在各自的时间中静默着。
初见云岗，偶的第一印象是震撼。在一片相对地势较低较平的空地间，连贯绵延约两里地的云岗石窟茕茕而立，背后苍天，眼前众生，气势自在不言间。
云岗石窟由二十多个主要的洞穴组成，开凿年代为北魏，时间可能延续数百年。名曰云岗，可能因为开凿之前，这里确是一座山岗。因为现在手边没有资料，谈及具体内容时很可能失实。偶只能复述一下当时心情，诸看官见谅。
云岗诸窟以数字编号。不少洞窟风化相当严重，已不见当初形貌。尤其是一到五号窟。据后世考证，这些也是开凿较早的洞窟，技术尚不完善。
云岗的精华集中在从昙曜五窟开始的中间诸窟（到著名的露天大佛止，偶忘了是第几窟）。昙曜是北魏时期的著名和尚，是五窟的主创人员。除此之外，他的理念还深刻影响了以后诸窟的开凿。
七号或八号窟中，有一尊历代修缮多次的精美坐佛，这一窟的四壁和顶部也极尽雕琢之能事，密布佛、菩萨、飞天、供养人等多种雕刻，让人着实目不暇接，叹为观止。偶有点透不过气。但是，这一窟给我的震撼远不如另一尊佛。（抱歉，具体编号全忘了。）
云岗的二十余尊大佛像中，impress me most deep的一尊，是一尊立佛像。这尊佛似未经后代修饰，仍保留当年相貌。他直视前方，眼睛清亮，面部表情似肃穆，似悲悯，似温柔，似忘情，无法用语言形容，却有无尽的感染力量。一句话，在看了这尊佛后，偶觉得，佛就应该具有这样的表情。（这尊佛的眼睛似用特殊材料制成，特别亮，是云岗所有佛中眼睛最亮的一尊。）
至于那尊著名的露天大佛（云岗的标志大佛，很多书上都可见到），偶窃以为艺术感染力不及前大佛，因为目目光平淡，面部表情也较单一。然而可能因为是露天拍摄较易而居标志地位。
In a word,云岗不可不看。对于不谙佛教深谛的你我众生来说，不必深究云岗深厚的佛学内涵。偶不懂佛教，不懂历史，亦不懂艺术，但直视大佛时，心灵仍被触动。偶想，万世千秋，人心相通。触动偶的，不是佛，而是人心。是人求永恒、求超越、求解脱的一颗恒古不变心。你我皆有此心。看佛时，你我看到自己。
By the way,偶还有一事不吐不快。云岗诸窟大多写明不准照相，然而仍有各路游客一直照个不停。我想他们很多也受过较高教育，不会不懂得闪光会影响文物保存的道理。为何还要照？是为了证明到此一游，还是为了将佛相带回去常看？为前者，我想他们的境界与那些不辞劳苦在长城砖上刻下自己名字的游客有相通之处；为后者，不如直接买本画册回去自己看，比自己拍的清楚得多。不说了，再说下去又要大兴中国人公民道德之叹了。
云岗石窟是偶山西五天行中印象最深的一站。所以写得详细些。
恒山：五月飞雪
看完云岗，偶们飞快打一车奔去北岳恒山。尽管前行者早就在网上大呼恒山跻身五岳纯属浪得虚名，但偶们仍认为应以小心求证之精神进行实际考察，以判断其是否欺世盗名。何况还有著名的悬空寺。
车在泥泞道中行了许久，终于到了恒山。首先来到山背面的悬空寺，一片横断峭壁上远悬着袖珍型的小庙，庙名果然形象。只是由于限制进庙人数，进庙要以中国人的风格在峭壁上排队挤轧许久，又加上下雨，偶们在挤得满身热汗冷雨后终于冲进寺庙。
这寺基本只容一人通行，排在大队人龙里上下转了一圈后，着实感到没有值回四十五元的票价。因为寺内狭小，无恢宏气象，几尊雕塑也不太值一看。早知道就不用废这番辛苦了，远观足亦。
接下来登恒山。登山有两条路，一条是从悬空寺爬到山腰水库再横渡过去，另一条是盘山公路。由于下雨，前者不通，偶们只得打一车从悬空寺门口一路盘山盘到山腰中的停车场。进山门票二十二元。
由于天阴，恒山诸峰云雾缥缈，绕富仙意。而山色青苍如黛，远看似泼墨山水，浓淡有致。如果当年徐霞客亦是在此种天气登山，偶不会奇怪他如此赞誉恒山。但不知晴天景色如何。
偶们背着全部家当，气喘如牛，爬到山中，忽然飘起雪来。想起前几天在北京还穿着短裙凉鞋满街走，不禁有些恍惚。要是关汉卿也目睹这一幕，不知还会不会以六月飞雪来形容窦娥冤情。
再上一程，到半山时，见一大牌坊挡住去路，旁有一收费亭，上书票价三十五元。偶快要眼中喷火，这不是索要买路钱的车匪路霸作风嘛。知道游人爬到此处，不到顶峰心有不甘，只好掏出买路钱。
为了不向路霸折腰，偶们情愿留下至恒山而不登顶的遗憾，悻悻然离去。
不料恒山之劫未完，偶们刚到停车场，黑风大作，几乎要将人卷下山去。同时，天降冰雹，打得小伞噼啪作响。不仅人立不稳，那半山三杆大旗杆也左右摇晃，几乎要被连根拔起。
惨上加惨的是，送偶们那司机过于敬业，不愿放弃分秒挣钱时间，又下山拉客去也。几打电话催促还是不来，偶们只好在一辆面包车后避风处缩成一团，一个个面发青，唇发紫，一边哆嗦一边恶狠狠地决定要克扣司机的工资。
只是车一来，偶们见了亲娘一般冲上车去，在温暖的车里幸福得要死，早把克扣工资的事忘到一边去了。
夜宿恒山最近的县城浑源。因为司机拉偶们满城转找旅馆，又多给了他十元。偶们真是善良。
话又说回来，这小小县城一个没星级的宾馆，不过干净一点新一点，就敢把标间房费开到二百八，还腰杆很硬不打折。只能恶狠狠从牙缝里挤出一句：真他妈的黑！这也是偶山西之行说得最多的一句话。
五台山：白天看庙晚上睡觉
第二天早上，欲包一车去五台。头天晚上找了昨天那司机。这小子没时间观念，说好七点半来，八点也不来。
偶们一大早起床，等了丫半天。丫来迟了不算，还不肯拉。开价二百六，一分讲不下来，后来见两上恒山的小子过来要坐他的车，索性把价抬到三百五，把偶们气得几乎吐血。偶BF开始摩拳擦掌，司机一改昨日的憨厚表情，瞪起两只大眼掳起袖子凶凶地冲过来，偶见势不妙只好拉架，几个人落水狗一般走开去坐公车。
浑源没有直抵五台山的公车。（著名景点之间没有公车是山西之行的最大不便。常需包车。所以多人同行合包车较省钱。）偶们只好先坐大巴到以纯木结构佛塔著称的应县，再去五台。
偶们善于总结经验教训，不再像看悬空寺般犯傻，几个人远远隔着铁栅栏瞧了眼木塔就走开了。这塔气像倒是蛮恢宏，也古味十足，就是从第二层开始明显地歪了，叫人很为它的寿命担心。有人开玩笑，它就快成应县斜塔了。
看完歪木塔，偶们包定一车去五台，讲定价格二百大元。一路上尽是或妍或媸或高或低的层层群山。再走一程，天边开始出现蓝色雪山，在阳光下变幻异色。盘山公路颇险，还有未化尽的冰雪。
离五台近了。不想这位戴着眼镜外貌斯文却讲一口山西土话的司机却开始要价二百二。偶们欲怒，又怕被扔在这人迹罕至的山道上吃冷风，只好答应下来。他把偶们拉到进五台的收费处，就走了。
五台山进山费九十。偶欲用同行女生学生证买半价票逃费，未遂。因为卖票的姐姐仔细地看每张学生证的照片，还问名字。By the way,山西之旅就这一关没能蹭成半价票。
这里有一群小武警站岗。偶们见到有一人没检票还是怎的，一群穿军大衣的小武警就呼拉拉飞扑过去包围住逃票者，像抓逃犯，让人不爽。后来偶们进检票口走了五十米，忽有三武警在后面狂喊站住，偶们吓得腿软，乖乖站住。他们奔过来挨个看票，才放行。后来发现偶们再前方十米有一哥们忘了检票，才导致这场虚惊。
过一会回过神来，偶们才开始开玩笑，刚才应该不理武警，一路往前奔，让他们在后边追，追上来再让他们看票。可也只是敢说说，偶们是良民，见到大兵哥就是腿软。
检票口到五台山中心的台怀镇约有十来里地（感觉，不准）。偶们走了一会搭到一便车，如果自己走需蛮长时间。这时见两哥们扒在一辆载货大卡车后面呼啸而过，酷很紧。
到了台怀镇，开始找旅馆。这个镇的支柱产业是饭店，旅馆，和佛教用品商店。大街上飘着佛乐，佛香，饭菜香味和店家的拉客声，一群群和尚尼姑悠然自得地穿行在中外旅客中。
这里的旅馆多数为镇上居民自己开设的家庭旅馆。偶们一开始看的是街边的几家，在家里紧巴巴地设了几张小床，就敢开价一张铺一百元，当偶们是傻瓜。后来七转八转，居然在远离街道的一家找到二十块一张的床位，只是不带卫生间。这个价格在五一期间也算是全镇数得着的优惠价格了，说给谁听都不信。偶们一路挨宰，此时自认为是占了天大的便宜，洋洋得意了好几天。
扔下行李吃了饭后，偶们开始看庙。镇上有一叫黛螺顶的小山，上有两寺。名字雅，离得近，又有前人推荐，偶们决定先爬爬。关于这山和寺本身，偶没有什么可说的。偶想说的是见到的善男信女们。这山有一千来级台阶，很多人一级一个头地磕上去，多数是中年妇女，也有一两个年轻小姑娘。偶还见到一老和尚，穿着一件主要由各色补丁构成的袍子，可能是传说中的百衲衣，也在一级一磕。受不了受不了。偶见到这样的虔诚者，不由生出一些同情心，认为他们必有莫大的冤屈，要靠如来他老人家召雪。
黛螺顶上可远远看见周围几个台的风光，还能看见镇上的台怀寺庙群。偶们后来又去了台怀寺庙群中著名的显通寺和菩萨顶。前者历史最悠久，后者是最大的藏传佛教寺庙，清朝好几个皇帝拜过的。前者没啥印象了，后者的建筑特别像故宫，清代风格。另外，在菩萨顶，偶看见了明代和尚煮粥吃的大铜锅，直径怕不有四五米，可以煮得下整整一头成年水牛，偶这辈子从没见过这么大的锅。
五台山寺庙计有四十余座，其中汉传佛教寺庙称为青庙，藏传佛教寺庙称为黄庙。另外，偶发现一特点，因为五台山是文殊菩萨道场，所以几乎所有寺庙都供文殊像。
五台山的夜晚特别冷。偶盖两床被还冷。夜里冻醒好几次。
早上吃早点的经历值得一说。偶们去到一家店，早点单上不写价钱，偶BF便按照传统习惯要了一碗馄饨，数根油条，偶要了碗豆浆。端上来一看，馄饨是没有肉馅的，豆浆是豆奶粉兑的，油条比正常油条短了一半，稍稍胖些，而且只有一股，面也有没发起来的感觉。为了保持早晨的好心情，偶们以入乡随俗的精神高兴地吃完了这顿早点。谁料结帐时一听报价大大超过预期，要来价格一看，原来一碗由十一个无馅馄饨组成的五台山馄饨居然身价比北京馄饨翻了五倍--价值五元！！
没有办法，谁让偶们这群傻比不先问问价钱。偶们郁闷地付了钱。为表郁闷，偶们狠狠地骂了几句“真他妈黑”。
吃罢早点，偶们去看当地人据说最灵的庙--万佛寺，又称五爷庙。这庙小小门面，却香客众多，挤了个水泄不通。这五爷是位龙王，他老人家的大殿里堆满了各路人等送来的匾额，上面多数大书“有求必应”四字。偶坐在石凳上，默默地思考了一下中国人的宗教心态。
十点来钟，偶们坐上去太原的依维柯，四十三元每人，中午两点多抵达。太原只看了晋祠，这里著名的难老泉，宋代侍女，古柏啥的前人已有尽述，偶就不再多说了。不过要提一下的是，奔涌千年的难老泉由于近年山西采煤过度，已经枯竭了。
平遥：脏乱的古城
偶们在太原睡了一宿，早上起了个大早坐五点半的火车到平遥。抵达时间七点来钟。
偶们先到古城墙上走了半圈。由于修得很新，没有太多沧桑感。只是保留着很全的古代战争攻防工具，如向下扔石头的工具啥的，让人想到指环王里规模浩大的攻城守城战争。
还有，平遥城墙上挂着很多牌子，上书“保护国保”，看得偶像吃了苍蝇。
从城墙上看去，整个平遥古城有些杂乱无章，明显缺乏好的规划和管理。它的几家著名景点夹杂在众多的店铺之间，找起来很累。明清古街两边出售的都是景点常见的各路假货，和王府井的杂乱劲有得一拼。
让我大长见识的是，当年平遥当铺里，供着三尊神。首先当然是店店都供的财神爷啰。第二尊是火神。考虑到当铺要存大量值钱的绫罗绸缎，这一点也可以理解。第三尊可就蛮个性的哦。一般人不容易想出来。猜猜看是啥？哈哈，就知道你猜不中，是耗神！酷吧？就冲着这个，平遥城就值得一游。
值得一提的是，所有店铺的院子里都醒目地摆着一个大大石头元宝，偶们朱总理还和夫人坐在元宝上照过像的。后来在城郊一加油站门口也见到一个金灿灿的超大元宝，看来是传统哦。
整个平遥城，偶最喜欢的是县衙门。这个衙门是个几进几出的大院，尽管修过，但还能清楚地看出当年县太爷们的工作和生活环境。明镜高悬的公堂和水火棍杀威牌就不用说了，比较酷的是，大院最里边的一座楼，下面是县太爷的厨房和食堂，上边供着一位狐仙。听说这可是平遥独一家。还有，参观县太爷的卧室时，导游说县太爷在任时是不能携眷的，游客们马上基于现代人道主义立场对历代中国县太爷们表示了深刻的理解和同情。
后来还看了看县衙门里的大牢。牢房里主要是一席大坑。还有水牢，可惜已经毁掉了。
县衙门的一个上书天理国法人情的匾额让偶印象深刻。在中国古代的儒家社会里，人们处理事情的出发点，其实都是这三者之间的微妙平衡。在遵守国法的同时，还必须考虑宏观抽象的天理，和微观具体的人情。“没有天理”、“没有王法”和“不近人情”都是中国人对某种不当做法的批评。三者之间任何一点没有顾虑到，都会被视为不妥。这一点也许是当代中国缺乏法治精神的一个根源,值得深思。
平遥附近双林寺有著名宋代彩泥塑，多尊菩萨金刚等，表情各有特色，只可惜全都蒙着厚厚一层灰。这寺庙管理似乎不好，香火不旺。可惜了。
坐电瓶车去的双林寺。路边全都是运煤的火车。用手指甲挠挠脸，半指甲的黑灰。不明白山西人民在这样恶劣的环境里是怎样生存下来的。
下午包车去了王家大院。这院子极大，由几十重独立院落构成，为王家子孙历代所建，地势颇高，有独立的围墙，像个小王国。有欧洲城堡的居高临下独成系统有相通之处。这些院子结构极为相似，有细致的细部雕刻。例如，门口的狮子就很生动活泼，造型为别处不能见。
细究王家的子孙职业，可以想见中国古代地主家庭的特点。他们多半从普通庄稼人节俭勤奋白手起家，有一定积蓄后，后代或从商，或读书中举为官，互相依托扶持，一个大家族渐渐发展起来。王家的人最高官至四品，而乔家大院的创始人是当时显赫的钱庄掌柜。从王家大院现存的诸多楹联中能见出对子孙后代的殷殷教诲，如不忘青灯古读、勤俭治家等。
山西民居还是很有特色的。比如，院子从侧面开门，而不从正面开门；如必须在正面开门，则不像北京四合院那样设照壁，而设第二道门；院子较窄小，多数建筑为二层楼等。
还有，偶猜想古代山西一定很多人住窑洞。王家大院周围的村落里，很多人家住窑洞。偶后来留意，山西全省境内不少地方，都有建筑仍把大门设为窑洞门形状。这是对过去居住习惯的一种纪念？
最后一天从临汾走三百多公里山路去了山西陕西交界处的壶口瀑布。这瀑布号称世界第一黄色瀑布和中国第二瀑。不过偶见过更大的瀑布，曾经沧海难为水，这瀑布也就无法让我动情了。
不过有意思的是，壶口瀑布是黄河河道陡然下跌所至，黄河是两省分界线，一边是陕西，一边是山西，两边人民各自站在一边观瀑。
瀑布边有许多头扎白羊肚毛巾作典型陕北老农装扮的老头儿牵着打扮得新娘一般的小毛驴等人合影。价钱是和人照两元，骑驴五元。
从壶口到临汾的路上，见识到无数的煤窑。路上还有很多专门限制拉煤大卡车出入的路障。听拉偶们的司机说，这里有一个村，家家都有小煤窑，全都发了。还在高速路上见到一横幅，说是临汾正在开一个研究更有效率采煤方法的会。
山西之行，偶好好见识了一把历史，也好好见识了一把煤灰。总体来讲，值回票价。
