午后,雨停了,空气似乎清新了许多。也许在海南呆久了，对空气的要求总是多一些。
在公交车站等了近一个小时，都没能拦下一辆出租车。不知是不是节日的缘故，成都市里的出租显得供不应求了。
等车的时候，一对成都本地的年轻情侣过来搭讪，问我“武侯祠”到底供的是些什么人，他们都在部队里服役。
车到武侯祠了，远远看去，漆红的院墙显得古朴肃穆，在海南，我们能够如此肃穆对待的东西不多。这就是成都老南门外的武侯大街了，一座红墙环绕的古建筑群，记得杜甫《蜀相》诗中有：“丞相祠堂何处寻，锦官城外柏森森”的句子，武侯祠，是当成（汉）皇帝李雄为纪念诸葛亮而建于少城的。唐朝以前迁往成都南郊，与祭祀刘备的汉昭烈庙为邻。
游人很多，熙熙攘攘的，导游们人手一个大喇叭，解说的声音交错一起，耳朵都有些承受不住。
为了离这些声音远些，我没有按照图示的路线走，而是先从侧面先行。左边是一片竹林，我不由就走过去了。都是石板路，一块连接一块，有半米的距离，人跨步时正好。我喜欢在这种小径中行走，这片林间无建筑，所以游人来得少些。走了很长一段路，都没碰着一个人。
看过三遍三国，但在这林间行走，我还是认不出这是书中的哪一部分。诸葛亮原住地就在竹林间，但不应是此地。若是当年刘备骑了马来此，地上当留有马的足迹的。事实上，这只是我糊涂的记忆，此地原本不是武侯祠。武侯祠始建于蜀汉末年，千年以来，因为几经毁损，屡有变迁。明朝初年重建时方才将武侯祠搬进了祭祀刘备的“汉昭烈庙”内，成为君臣合祀的祠庙。现今武侯祠的正门匾额上赫然写着“汉昭烈庙”四个大字，但民间仍呼之为武侯祠，喧宾夺主竟成了定论。
武侯祠占地3万平方米，古柏苍翠，红墙环绕。主体建筑坐北面南，摆在一条中轴线上，依次是大门、二门、刘备殿、过厅、诸葛亮殿五重，西侧是刘侧是刘备陵园及其建筑。二门至刘备殿与东西殿、过厅至诸葛亮殿与东西两厢房，形成两组四合建筑结构。轴线建筑两侧配有园林景点和附属建筑。祠内有蜀汉历史人物泥塑像很多，据说均出自清代民间艺人之手。蜀汉君臣分列上下，济济一堂，这是成都武侯祠的一大特色。此外，还有碑碣、匾联、以及鼎、炉、钟、鼓等文物。
这个时候，我只是觉着自己的摄影水平不够了。鼎、炉、钟、鼓都是我所喜欢的，它们面上的雕刻总有着独特的韵味，需得你细细地抚摸和品嚼。
祠内的唐碑也极为吸引人。唐碑耸立在大门至二门之间，据说在宪宗元和四年刻立，裴度撰文，柳公绰书丹。此碑因文章、书法妙绝和所称颂的诸葛亮的功德绝世，在明代即被誉为：“三绝碑”。刘碑殿高大宏敞，正中供着蜀汉皇帝刘备的贴金泥塑坐像。另有东西偏殿供奉着大将关羽、张飞等人。殿侧两廊各有问臣武将的彩绘泥塑坐像，神采各异。东廊的文臣以庞统居首，西廊的武将是赵云领先。
说实在，诸葛亮和刘备一直都不是我所喜欢的，但诸葛亮殿内供祀着的诸葛亮羽扇纶巾，神态儒雅，却是颇有一代名相的风度。
诸葛亮（181-234年），字孔明。今山东沂南人，是我国历史上卓越的政治家、军事家。三国时他任蜀国丞相，业绩斐然，死后受到追思，看过资料，不少地方均修建有武候祠祭祀他，成都武候祠是最负盛名的一处。
而今到武候祠，更多的是观赏建筑和祠内的书法和对联，游人攘攘，再难寻回当年诸葛亮治蜀时的景象了。好在正门的气势还算巍然，翠柏绿松，浓荫蔽日，幽静雅致。古柏丛中，矗立着六方石碑，其中最大一方是唐朝立的，即是后世所称的“三绝碑”。碑文由当时著名的宰相裴度撰写，著名的书法家柳公绰书写，鲁建刻字，因为文章、书法、刻技都是一流水平。
正行走间，雨下起来了。赶快躲进二门所面对的刘备殿，殿宇高大宽敞，气势雄伟，殿的正中是蜀汉皇帝刘备的贴金泥塑像。殿的东壁，有现代书法家沈尹默书写的诸葛亮《隆中对》木刻，西壁挂着《出师表》木刻，据说是宋代的抗金英雄岳飞书写的。刘备殿的东西偏殿，有蜀汉名将关羽、张飞等人的塑像。刘备和关羽的塑像看起来有些相像，竟让人有些犯迷糊了。
雨疏风细，这情境多少有些缠绵。在武侯祠转了一下午，最揣想的，是出了诸葛亮殿后的那一段。往西走过小桥，是桂荷楼，楼下临荷池，池内水光潋滟，池的四周绿树成荫，楼的旁边有琴亭。在琴亭上歇歇，觉得心里有乐声淌着，心很静。穿过“中有汉家云”的月洞门，便进入了一处寂静幽深之所，竹林幽深，一条弯曲的红墙夹道挡住了游人的视野，顺夹道而行至尽头就是蜀汉昭烈帝刘备的墓冢。
这似乎是君臣共享的一份宁静和快乐，不知道当年的刘备和诸葛亮，曾否在琴亭上相对而坐，抚琴共饮？
