这是个慵懒的早晨，窗外早已是日上三竿，我躺在床上胡思乱想，心中依然充满了喜悦，我是如此幸运。
塔钦到扎达只有200公里左右的路程，可以晚一点出发了。不过拉昂错啊，恐怕这次是真的失之交臂。但人生本来就充满了遗憾。
说来也奇怪，昨天累得跟狗似的，以为今天一定爬不起来了，达瓦安慰我们说今天起来就没事了，现在竟然真的就一点感觉都没有了！这神奇的转山之路啊！
吃过早饭，已经快11：00了，该出发了。G要去普兰，我们因为行程中没有这个项目，此刻也只有羡慕的份儿了。
前天遇到的乌克兰夫妇也住在这里，那女子捧着一杯热茶倚门而立，带着浅浅的微笑望着我们。听说昨天他们二人在卓玛拉对着神山盟誓，那似乎应该是个很美丽的画面，也无怪此刻的她会流露出那样沉醉的神情，那是毫不掩饰的幸福和平静。
昨天转山路上遇到的一个日本男孩想要搭我们的车去扎达，虽然不喜欢鬼子，不过说实话，那只是个十几二十岁的男孩罢了，在这里搭车也确实不易，看他说坐在后面放行李的地方都可以，我们都有点心软了。只是阿达米尔似乎对日本人深恶痛绝，坚决果断地拒绝了他的请求，决不让步。好在G搭了我们的车离开，6个人把62的车厢塞得满满的，从鬼子面前经过，他可怜巴巴地看着我们，却也无话可说。
G在岔路口上跟我们道别，去等那还不知道几时能够搭上的去往普兰的车。
达瓦说起某次他跟朋友来转山，快到出口处实在走不动了，他的朋友说，我开车来接你吧，差的这一段明天再来补上。。。幸好达瓦不够胆，还是坚持着自己走回了塔钦。
路过门士乡的时候，一家的门前有几个光溜溜的小家伙在路边上撒着欢，小小的身体被太阳和泥土染成了酱紫的颜色，闪烁着健康而自由的光彩。
午后的阳光灿烂到让一切都如幻像般虚浮，所以，当达瓦一如往常，在某个山口停下车，我一时间竟没有回味过来，远处天边上那一片青灰色、连绵起伏的影像，究竟是真实的存在，还是海市蜃楼的幻影。
然而，那确是经历了千万年的存在。
土林沟的波澜壮阔实在不是言语所能描述，即便此时回想，胸中仍有无以名状的震颤。
当我们沿着尘土飞扬的山路向沟底驶去的时候，近旁沟壑纵横的黄土，如佛塔般层层叠叠，让我几乎为之窒息；而望向远方，那层峦叠嶂的是山峰？是森林？是高楼？还是鬼魅？
下午3：00的阳光是眩目的，照得黄土一片亮白，并没有那样浓烈的色彩。然而猛烈的光线让一切都如沙漠中的幻影，在炙热的空气中浮动着，似乎转瞬就会逝去。我感觉自己就像是离开了水的鱼，只想大口大口地吸气，连惊呼的气力都已经没有了。那是怎样摄人心魄的震撼啊！我如何才能用词句表达？！
可惜在这略微宽过一个车身的狭窄的山路上，达瓦并没有同意我们停车拍照的请求，此刻想起，仍是无限遗憾。于是，我就这么任凭泪水湿润着眼睛，妄图让这场景定格在我的记忆中，成为永志不忘的画面。
不知道日落时分，这里是否会闪动着天堂的光辉。
隐隐感觉到，我似乎已经在预谋着下一次的徒步旅行了。幻想中似乎有那日暮的土林，灌木丛，帐篷，篝火，以及被火光映红的脸颊。
不知道又走了多少路程，过了象泉河上的水电站不远，就是扎达县城了。县城坐落在象泉河畔，举目观望，四周土林环绕，这里是阿里三围中的“土林之围”。
公路擦着城边而过，一条大街与之垂直，加上河边附近的路，这就差不多是扎达的全部了。
藏羚羊和牛皮书上推荐的，首当其冲都是武装部招待所，可惜由于自治区某个工作组的到来不对外开放了。于是连带的后果就是，镇上所有象样点儿的旅馆一律满员，甚至由不得我们发表对价钱的不满。
终于，我们还是住在了进到镇上看到第一个招牌的旅店——“雨田招待所”。沿着狭窄的楼梯上到二楼，六个人的大房间，空间还算敞亮，虽然条件差强人意（最要命的就是楼里没有厕所）。
放下行囊，该解决温饱问题了，从早上的包子稀饭方便面到现在，大家早都已经是饥肠辘辘。
走在街上，感觉这里还象是80年代初的小镇，店铺、饭馆不多，大都装修简陋，门口的玻璃上贴着港台明星的巨幅照片，似乎也有印度宝莱坞的俊男美女。
看来看去，大家还是选择了藏餐，在这样的下午，叫上一壶甜茶，懒洋洋地聊天。扎达这里菜价不菲，但藏餐却依旧是七八块钱。我吃了炒饭，有人叫了咖喱饭，大大的一块羊排，看上去味道不错。
吃完饭已经是5：00了，本来还抱着一线希望，是否可以回去土林沟拍到壮美的落日，看达瓦没吭声，想想那似乎确实有点遥远的路程，只好悻悻地不再说话。
在旅馆里晃了一阵，黄昏将至。虽然外面天空有些昏黄，我们还是决定去托林寺看看。
沿着大街向下走不过几百米，就是托林寺广场了。广场上矗立的山羊铜像（即不太清楚了）跟古老的寺庙似乎有点不搭调。广场的旁边，河岸上有一座半新的红白相间的佛塔，金字塔似的模样与常见的那种方座、圆身、头顶日月的形式迥异，应该也属于阿底峡大师时代，古格佛教复兴时期的风格吧。
沿着佛塔绕了一圈，塔基和塔身上摆放了许多美丽的玛尼石，也有些雪白的牦牛头骨。
广场对面就是托林寺了。不知是不是因为建在了平地上，且背后就是高大的土林的缘故，赫赫有名的托林寺看上去似乎很不起眼。听说这里早就没有修行的僧人了。
但托林寺50块钱的门票价格却一点不比拉萨逊色，虽说可能真是物有所值，我们还是望而却步。也罢，绕着寺庙拍拍外景就行了。
佛教在西藏经历了近一百年的兴盛时期后，终于在公元836年，朗达玛继位后遭遇了毁灭性的打击，寺庙被封，佛经被毁，僧众也遭到残酷镇压。公元842年，朗达玛被刺杀，吐蕃王朝土崩瓦解，他的两个后妃各携其子割据称王。895年，奴隶义军在娘若香波堡（今江孜地区）杀死了朗达玛的孙子贝考赞，至此，吐蕃王朝寿终正寝。其子吉德尼玛衮仓皇出逃，行至冈仁波齐脚下时，落难王孙竟被当地土王看中，招作了女婿。他的三个儿子长大后，吉德尼玛衮把国土一分为三，长子贝吉衮分得云彩最高处的芒域（今印控克什米尔的拉达克地方），次子扎西衮分得云彩汇集处的普兰，幼子德祖衮分得云彩弯弯处的扎达，史称“阿里三围”——“湖之围”、“雪山之围”与“岩石之围”（也有说是“土林之围”）。于是，德祖衮在扎达建立了古格，他的长子柯热出家当了喇嘛，改名为益西沃，意为“智慧的光芒”。
为了复兴佛法，益西沃多次派人到克什米尔等地学习，据说第一次派到克什米尔的21个人，因不适应那里的水土气候，大都病死，只有两个人得以生还。出外学习的人当中，以仁钦桑布取得的成就最为突出。
同时，益西沃还积极邀请印度高僧来到阿里。为了筹备所需经费，益西沃率众到阿里西北部采集黄金，不料被信奉伊斯兰教的突厥噶逻禄人所俘虏。释放益西沃的条件是：或者他改信伊斯兰教，或者缴纳与他的体重相等的黄金。益西沃的侄子强曲沃带着千辛万苦收集的黄金来到噶尔洛，却发现还差益西沃人头的重量。益西沃要强曲沃放弃用黄金来赎他，改用来请印度超岩寺的上座高僧阿底峡。阿底峡原本不愿离开南方到寒冷的高原，但为益西沃的献身精神所感动，于1042年来到了阿里。据说当时迎接他的仪式十分隆重。大喇嘛亲自带着三个身穿白衣的随从，骑着白马，手持华盖、宝幢、飞幡及各种贡品，还用黄铜特制一只长号，从此这种长号有了一个专门的名称——益西班智达长号。人们载歌载舞，口诵吉祥祝词。
为了给阿底峡这样的高僧提供修行讲经之所，益西沃仿照桑耶寺修建了托林寺。托林寺又叫托丁寺。据说选址时，阿底峡派了自己的一个弟子，弟子将敲铜钹的法器磬槌向空中一扔，磬槌的落点即为建寺地点；而磬槌落地发出的声音──托丁，就成为寺院的名称。据《黄琉璃史》对托丁一词的正式解释，“托”为高空之意，“丁”为飞翔之意，托林寺即“盘旋在空中的寺院”。
根据《古格阿里王统记》、《拉达克王统记》等史书记载，托林寺始建于公元996年，那一年为藏历火猴年。直到公元1082年，即藏历土龙年才完工。不过，历经战争、文革等的毁坏，现在的托林寺只剩了象泉河岸上的这星星点点的遗迹，据说大殿里的壁画还能依稀看到些往昔的辉煌。可惜我们没有得见。
沿着河，岸边还有一排塔的遗迹，大大小小据说有上百座，应该都是当年托林寺的一部分。
河岸高出了河床大约有二十米的样子，站在岸边向下望，不自觉的有点颤栗。可以想见象泉河曾经是怎样的壮观，而那时的扎达应该也不会如现在这般苍凉吧。
太阳渐渐西斜，四周土林的色彩也浓重起来，越发显得雄伟，托林寺的红墙也鲜活起来。佛塔变成了炙烈的金色，有一个妇人正手摇转经筒走在曾经的佛塔丛林里。我不禁赞叹这让人感动的美景。当太阳终于落到远方天边的时候，那里的山顶竟然呈现出紫红的颜色，如梦幻一般醉人。
我走进了淡淡暮色中的托林寺。大殿早已经关门了，墙边依旧立着一排转经筒，崭新的黄铜闪闪发亮。我沿着寺庙的围墙闲逛，墙外，确切地说是外面的屋顶上有人在翻动着收获的青稞。
寺庙背后还留有几座美丽的佛塔，红色的塔身，据说是哥特式的尖顶，古旧中似乎可以感觉到虔诚的味道。
出来时已是暮色苍茫，一弯明月挂在天空。街上依旧不见多少人影，而街边的朗玛厅传出卡拉ok的歌声。
明天一早去古格，这差不多是我最后的一个目的地了吧，继而就将与朋友们分别，独自北上。隐约感觉心中有种迷茫，不打算现在去思考这个问题了。
攻略：
上一篇里忘记了写，塔钦冈底斯宾馆的酥油茶味道很不错，据达瓦说，很多地方的酥油质量都不好，包括拉萨市场上出售的，而这里的酥油则是旅馆的普姆自己做的，非常纯正，我们转山归来，在服务员的屋子里讨了两杯喝，顿觉从头到脚的舒畅，建议一试。
