开罗机场喧闹而混乱，看起来象国内二流的长途汽车站，完全不象一个国际大都市，顺利出了关，为了躲开那些介绍酒店的出租车司机，我们决定坐356路大巴，直接到市中心的解放广场，LP上查到的几个酒店都在那附近。一下车，我们就被一个小个子埃及人盯上了，大家知道他是拉客的，按即定方针不理他，谁知道他说自己是网上那家口碑很好的小酒店的人，而那也正是我们想去的地方，我们放松了警惕，以为自己运气好，跟着他去了小酒店。酒店已经客满，他开始介绍另一家，说也是他的店，这时才发现是上了拉客人的圈套，坚决拒绝了他，要自己去找我们认定的一家，谁知这老哥发扬了牛皮糖的精神，一直跟着，甩都甩不下。几个人在大街上和牛皮糖斗智斗勇了半天也没斗过他，中途他还换了一个人跟踪我们，最终还是要入住的酒店老板问是否认识他们，才用当地话赶走了他。真可谓防不胜防，出师不利呀。
入住Lotus Hetol 双人间，不代洗手间85/间，住三晚，含早餐。不是一个好价钱。为庆祝到达，在酒店对面一个不错的餐馆吃饭，店内少有埃及人，都是象我们一样的老外。后来才知道，埃及人很少在饭店吃饭，通常就是街边解决了。
4月25日 埃及博物馆20LE 木乃伊室 35LE 萨丁堡20LE 清真寺6LE *2
早晨在旅馆楼上的小饭店吃早餐，吃完饭，盘算着不给小费，结果匆忙间把手机忘在空无一人的小餐馆。半个小时后回去找，两个老埃死也不认，以后的几天里，我们用尽各种手段，或许以美元，或威胁报警，全都没有达到目的，只好安慰自己破财免灾。不喜欢这家酒店。又贵又没有职业道德。
起来还早，先去火车站买票。去阿斯旺的火车二等车厢学生票37LE，比旅店老板说的95LE便宜太多。换钱1/5.78
埃及博物馆位于解放广场旁边，一座红色的二层小楼，馆藏全部是古埃及法老时期遗物。门口是持枪荷弹的警察，进门要通过仔细的安检。所有文物就象随便的放在楼内，小的还放在玻璃柜中，大的则伸手可及，完全不是想象中承载了厚重历史的博物馆应有的样子。可能是埃及气候干燥的原因吧，几千年前的木雕仍然保存完好，没有任何保护地放在博物馆中。让人吃惊不已。现在已经不允许在馆中照相．展品太多，且大部分没有说明，仅有的一些也考验着我的英语水平。好在备了国家地理出版的埃及系列，这本书以介绍埃及文化为主，正好和LP相得益彰。在如此众多的文物面前，也只能抱着书按图索骥。馆中最吸引人的当然是图坦卡蒙（前1336-1327）墓中发现的珍宝。这个年轻的法老不会想到，生前默默无闻，几千年后却以那完好无损的墓闻名于世。当年卡特用十年发现了墓地，又用了四年的时间清理归档。卡特的发现经历也成了图坦卡蒙墓的另一个传奇。
图坦卡蒙的雄狮宝座包金并镶有宝石，椅背上是王后为国王涂油的场景，两侧表现了国王与王后温情脉脉的生活场面，这也成为纸莎草纸画上经常再现的一幕。他的木乃伊安放在纯金的内棺中，脸上罩着那闻名于世的金面具。一层层雕刻精美的包金木棺上众位古埃及神灵守护者法老。时间在这里好象停滞了。难以想象这些都是三千年前东西。不知道其它那些伟大的法老现在已经空空荡荡的墓中曾有过怎样的辉煌。
博物馆内另一个关注的焦点是木乃伊室。进去时人人都压低了声音，心存敬畏，这里睡着十几位法老和王后。尤其令我印象深刻的是拉美西斯二世。这位伟大的法老建造了包括阿布辛贝神庙和卡纳克神庙列柱大厅在内的大量辉煌建筑，而现在他的木乃伊只能躺在玻璃棺中，微举着两手，供人们参观。让人感叹时间的流逝和时世变迁。
异教法老阿肯那顿（前1352-1336）是图坦卡门的岳父，他将王位传给了当时只有9岁的图坦卡门，作为新王国时期的另类法老，他废除了千年的多神崇拜，只尊崇太阳神，并将原名阿蒙霍太普四世改为阿肯那顿，意为：崇拜太阳神者。这一改革触动了祭司们的利益，他死后不久祭司们重新掌权，破坏了他及继任者图坦卡蒙的神庙，努力消除一神教的痕迹。这也引起了人们去图坦卡门之死的种种猜测。这位法老的确与众不同，他那已破碎的雕像呈现出消瘦的面颊，高高的颧骨，厚厚的嘴唇，腹部和臀部如女子般隆起，有人说这是因为他患有某种疾病，也有人认为是因为他所崇拜的太阳神具有男女两种身份，法老也具有了男女两种特性。
从博物馆出来，已经是下午一点多了，在解放广场后纵横的小路上吃了地道的埃及饭：埃及三明冶（小饼夹蔬菜，肉），豆子饭（米饭，面条，豆子一起，上面浇上西红柿、土豆、青豆等熬成的汁，有点象浓浓的罗宋汤）
下午的安排是萨丁堡，通常在开罗市内打车5LE就够了，司机们往往漫天要价，不要理他，只告诉他5LE，不行转身就走，自会有人去的，也不用担心找不到车，但上车前一定要再三确认司机知道你要去哪里，有时司机会等你上了车才一脸茫然地看着你，完全听不懂你在说什么。
萨丁堡位于开罗城边的一块高地上，建于1176年，以后的700年这里是埃及的政治中心。现在里面有几个博物馆和清真寺。最大最著名的是穆罕穆德阿里清真寺。这个清真寺的样子也印在了埃及的钱币上。清真寺在高地的最高处，从各个方向上看都要仰视，虽然现在这座清真寺已不作礼拜，但其气势还是令人肃然起敬。寺的形状模仿土尔其的清真寺，有锡制的圆顶和高耸的招唤塔。整幢建筑是乳白色的，给人以素净的美感，又称“雪花膏清真寺”。穆罕穆德阿里的大理石灵柩就安放在清真寺的一角。清真寺内高高的屋顶下，垂掉着层层玻璃灯，灯光柔和,象満天的繁星,风吹过，灯下悬垂的水晶叮当作响，整个身心都觉得安详宁静。
清真寺外的小广场，是观景的好地方，萨丁堡的城墙下就伊斯兰开罗，清真寺的尖塔和圆顶密密地指向兰天，难怪开罗被称为千塔之城。
离开萨丁堡，沿路绕到城堡的前面，这里有两座紧挨着的清真寺，分别是：Sultan Hassan 和 Al Rifay以前政权变更时，人们从这里的塔楼上发射炮弹攻打萨丁堡。两座清真寺的格局基本相同，不过年代相差了600年，Al Rifay是1921才年建成的。清真寺都大同小异，高耸的招唤塔，内庭、宽大的礼拜堂，伊斯兰教禁止偶像崇拜，故其室内装饰以复杂的几何图形见长，或雕在大理石上，或用木、骨拼花。值得一提的是，伊朗最后一位国王巴列维安葬在Al Rifay中，我找了半天，最后自己想当然的认定一个插着非埃及国旗的棺椁是那位被驱逐的国王。
在清真寺消磨到人家关门，打了一辆看起来还好的车子去哈利利市场，路上顺便订了这辆车明天去金字塔，老哥开价100LE，比酒店老板的150LE低了不少，大家也就忘了还价。
哈利利很大，有点向新疆喀什的大巴扎，当地人买东西的地方一看就有不少中国义乌制造。因为以后的路还长，简单看了看，就坐大路口的水烟店抽“谁傻”（阿拉伯语水烟）水烟没有太多的烟草味道，倒是香料的味道重些，有点腻腻的感觉。但抽起来样子很好玩。
