柬埔寨归来已一周有余，除了肚子还时有小恙，我已彻底回归文明生活。
去之前看了无数朋友的游记， 也大略翻了翻 Lonely Planet，吴哥的微笑、异域的民风笔笔皆是。 亲身一游，这个国家的贫穷，尤其是贫富差异之悬殊却更让我印象深刻。
出于方便旅客在家就餐的原因（个人猜测），上航把到金边的航班改为了晚上九点出发，半夜十二点到达。直到第二天清晨前往码头坐船到暹粒， 方得一瞥这个城市。 洞里萨河还算秀丽，可两岸延及湖中的天然垃圾场在这热带的清晨颇煞风景，走了五分钟，没看见一个垃圾箱，也怨不得当地市民，政府囊中羞涩。市民也颇为体谅，没有嫌弃阵阵异味照旧赏脸在湖边晨练。 刚在湖边的餐厅坐下，便看到成群的老外旅行团开始登船。顾忌到“尾巴”（本人男友）见不得光的皮肤，匆匆把早饭打了包赶上船，以免晚了要坐在船顶上。在码头边，一个当地人一定要留下我们的姓名通知他在暹粒的朋友来接我们，鉴于朋友在暹粒邂逅的狡诈司机，我们同意了。
可能行程才刚开始，六个小时的船程居然很enjoy,船上几乎都是老外。旁边座位是个美国家庭，六个孩子,人手一个iPod, 还玩着PSP,女主人手上不容你忽视的大钻戒和Prada旅行包，处处显示着是个富裕的家庭。 想想有这样丰富的游客资源，这个国家应该很快从战乱贫穷的阴影中走出来了吧。船靠岸花了挺长时间，从窗口看出去，已有很多的当地司机在岸边等候，或手持Name board或只是伸头张望。 我先下了船，而尾巴居然要自己爬到船顶卸下那个和他差不多高的旅行背包（此处有夸张，不然尾巴要抗议他比背包高很多），有些年纪的游客则花一两美金雇了当地人替他们卸行李。许久，一个十几岁的男孩子汗淋淋的跑过来问我的名字，然后如释重负地说终于找到我们了，让我有些内疚，自己在船边磨蹭了这么久，没曾想码头上还有人这样为我们牵肠挂肚。男孩子问我是不是等我的”husband”拿行李，我说是我的男朋友，他有点迷惘。 从码头出去的那条路让我至今难忘。 那是一条沙土路，凹凸不平，很多像我们这样的tuktuk开过留下沙尘暴般经久飞扬的尘土。而就在路边，蜿蜒几百米都是民居，说是民居，其实是四面墙加屋顶都是草席围起来的“盒子”, 在墙上剪个洞就是窗子，当然没有玻璃一说。 望进去，“盒子”内昏暗一片，没有任何家具，老老小小或在地上躺着午睡，或赤身裸体坐在门边向外望着，或两个小姐妹披头散发互相捡头虱，并且还有不少一两岁的小孩子光着屁股坐在沙土地里玩碎石。车来车往毫不令他们分心。
到了市内，直奔朋友推荐的Green Garden Home Guest House,房间挺干净，可我们禁不住奢侈的本性住进了那里最好的房间，打折后四十美金，那铺着泰式风格床罩的Kingsize Bed， 二加一的大藤椅转动沙发，老式的留声机，布艺的中式吊灯，铝合金的大落地门和窗，不细看，可能错当置身于Phuket的JW Marriott 呢， 当然洗手间例外（本人对洗手间要求稍有苛刻）。Guest House的老板明显是小康，太太很漂亮，皮肤是柬人当中少有的白，有个两岁左右的女儿，穿戴整齐，带了金耳环（当地人酷爱黄金），还有阿姨叔叔什么的陪着玩儿，让我想起了码头边泥地里光着屁股的小孩子。
在暹粒的三天照例是小圈儿、大圈儿、女王宫+瀑布+崩密列。在去荔枝山瀑布的前一天，我们的司机告诉我们要另外买门票，20美金一个人，因为去山上的路是私人买下并修建的，理所当然要交买路钱。 我们习惯性的以为这肯定是个外国人，像众多来柬埔寨淘金的老外一样，两手空空来，找个官员的女儿做妻子，或开个餐厅，几年后有权有钱，成了当地的富豪，不过能买下一条路还是很不一般的哦。第二天在市内一座高级的酒店内交买路钱，司机说酒店的owner就是那条路的主人。问司机此人何方圣贤，他说是本地人，担任类似市委书记、人大代表的职位，一年换一辆新车， 司机居然还能历数出哪年开的哪种车。 尾巴再也压抑不住对政治的热忱，问英语都磕磕巴巴的司机对于政府的腐败有何见解，司机艰难的回答道，以前腐败很厉害， 93年联合国强迫柬埔寨进行公民选举，当朝首相洪森拍着胸脯对联合国保证说要治理政府腐败，如果柬埔寨得不到发展，他洪森就不当首相，现在已经好多了。 从司机的口吻中，看得出他对现任政府还是比较信任的。想到中国比柬埔寨发达多了，我却没有这个司机对政府的这般信心。也许这个国家经历了近二十年的战乱，人们从担心性命不保，到现在只要专心勤劳致富，已很满足， 对政府没有太高的要求。看到街上的广告牌：We no longer need weapons, 才让我感受到不到十年前，这里还是血腥满地。
在暹粒的晚饭都在附近old market的一条街上。 放眼望去，餐厅的名字耳熟能详：Dead Fish, Red Piano, Soup Dragon......, 尾巴说越是装潢得酷的地方东西越不好吃，最后凭着他的直觉来到了一家相对简朴的意大利餐厅，老板是个老外，推着个摇篮，里面是个混血的婴儿，原来老板娘是柬女，戴着两串金项链、无数个金手镯、一对金耳环和金戒指，金晃晃地在餐厅里端盘送水，老板则不太动弹。尾巴听到老板和顾客说话，悄悄地对我说：他是法国人。 结账时尾巴去和老板认了老乡，尽管如此，当第二天午间我们再次光顾时，老板并没有因为老乡的缘故对我们特别热情些，估计他乡遇故知得有些麻木了。街上照常有许多小孩子兜售明星片、木手镯和盗版Lonely Planet, 一天晚饭时，见几个二十来岁的老外骑着摩托车来到我们就餐的Khemer Kitchen Restaurant, 卖明星片的小孩儿一见他们，冲上去嚷嚷着：“my friend!”, 一下就跳上了一个老外女孩儿的身上，然后两人搂着亲热得聊了起来，让我联想到国外一些慈善援助机构的工作人员，长期驻扎在非洲、东南亚和南美的落后国家，和那里的人民打成一片。怀着对他们崇敬的心情，看着那些泥猴儿般的当地孩子，我终于认识到： 我永远不可能为那些慈善机构工作！
西哈努克港就是海水加木躺椅。在海边的木躺椅上腻了一天，看看书，而后昏昏睡去，原来在这里也有乐趣可言。叫了一盘水果， 两人磨磨蹭蹭才吃了半盘。不停的有小男孩儿头顶塑料盘一而再、再而三过来卖贝壳，其中一个盯着剩下的半盘水果不走却也不开口要，我说你想吃就吃吧，他立刻端了盘子走，在我一再申明盘子要留下还给店家后，他就地跪在桌前狼吞虎咽起来，也没忘了用小叉子，并不像“三毛流浪记”里那样。另几个卖贝壳的孩子都拥过来分享盘中餐，我说笑这里成了难民营，说完后觉得有些可耻，这只是我们吃剩下的半盘水果。 尾巴给我和正在吃水果的孩子们找了张相。 几分钟后风卷残云，令我惊讶的是孩子们都礼貌的说了“Thank you”才离去，可是茂名南路上那些孩子从来没有说过谢谢，不管给他们钱还是食物。晚上坐着摩托车在伸手不见五指的山路间盘旋而上，眼前骤然一亮，那湖畔的Resort，看似三亚的Sheraton, 在这个没有多少内容的城市，简直是天上人间。 摩托车司机说，那是西哈努克港最好的酒店,“Sukan ( 不知拼得对不对) Beach Hotel”, 每晚80到1200美金，是洪森的酒店。等等，洪森的酒店？ 首相自己开的酒店？我和尾巴面面相觑，无言。 山顶的 Chez Claude是个柬法混血老人开的法式餐厅，老人法语流利，也能说柬语。餐厅内唯一一桌的当地顾客，是一位柬女与她的德国丈夫带着两个儿子，还有柬女的父母和兄弟姐妹。餐间柬女的父母一言不发，两个小男孩儿隔着一米多远看看外公外婆，然后嚷嚷着德语朝自己的母亲跑开去， 二老的眼光不舍地追之而去。 见此情景，我恶狠狠的对尾巴说：我的孩子，决不会不识中文，决不会不认识自己的外公外婆！尾巴忙不迭：当然当然。
回到金边， 第一件事就是冲进FCC, 顾不得与餐厅内西装领带的食客们的格格不入，我俩灰头土脸汗流浃背象两头骡子似的卸下大背包，去了洗手间收拾一番后，才开始享用优雅午餐。意犹未尽，晚上六点又准时在FCC的三层出现，照例满屋子的老外，只有一个柬女和个五十来岁的老外缩在角落。在看到这个国度的种种后，我惊讶于侍者居然深谙怎样Serve Ricard 和调配White Russian. 在那里坐了近四个小时，还是没有见到一名当地的顾客。
回到上海，感叹文明，柬埔寨的生活真远。 去过那里的朋友同事说，柬埔寨真好玩，我以后还会再去。我却想，吴哥是很震撼，但我再也不要去这样的国家，这样的旅程，有点沉重。
