Baphuon*
离开巴扬寺，我们随即来到巴芳寺Baphuon。
巴芳寺的最大特色是一条架高的长引道直达寺庙主体建筑，长达172公尺，石板通道是由下面100多个短圆柱支撑而成，像我们小时候用积木搭的桥。
巴芳寺始建于11世纪中期，乃Udayadityavarman II统治时期，是其为自己所修建的国庙。由于该寺庙正处于重新修复阶段，不准游客入内参观，我们只从远处看了一眼主体寺庙。一个半圆形的大土包，乱石杂草，看起来有点像中国旧式的坟头，像武侯祠内的诸葛亮的衣冠冢。
据周达观《眞臘風土記》中记载，“金塔至北，可一里许，有铜塔一座，比金塔更高，望之郁然，其下亦有石屋十数间，又其北一里许，则国王之庐也，其寝室又有金塔一座。”
而据称，此处乱石堆的位置后方正是一座尚未完工甚至未能成形的卧佛。巴芳寺的修复工作由于战争几经中断、搁置，直至1992年柬埔寨内战结束，1999年修复计划正式开始，迄今已经6个年头。
Phimeanakas & The Royal Palace *
“天台”让我们四人皆印象深刻。
天台修建于10世纪末11世纪初，跨越共3个帝王的统治时期。从外表上看这个四四方方砖红色的金字塔状建筑不怎么引人注目，复杂的浮雕也不多，建筑大体呈四级，每级有两只守卫的石狮子侧立两旁，显得十分简洁。
但这里相当神圣，不仅是当时的国王接受天神指令的地方，也是与天国沟通的唯一通道。只有国王自己能够登入最高处，其他的臣子和嫔妃一概不许靠近。周达观有一段记录相当有趣，读来如聊斋故事一般。“闻内中多有奇处，防禁甚严，不可得而见也。其内中金塔，国主夜则卧其下。土人皆谓塔之中有九头蛇精，乃一国之土地主也，系女身，每夜则见；国主则先与之同寝交合，虽其妻亦不敢入。二鼓乃出，方可与妻妾同睡。若此精一夜不见，则番王死期至矣，若番王一夜不往，则必获灾祸。”
这段是后来几天才读到的，一笑而过；而当时这天台着实让我们腿脚发软，站立不稳，狂飙冷汗。
我们走近天台，看到正面的树下，几十张椅子上坐了一众人等，齐齐眼定定望向天台；烈日暴晒，那天台脚下倒没几丁人。我觉得好生奇怪，莫非他们累了。
也没多想，既来之则爬之。我们绕着天台转了一圈，参照LP指引，西面的阶梯最容易攀爬的。于是，我们将家什固定妥当，将手手脚脚空出来，准备一试传说中的恐惧感。最初几级台阶是轻松的，尽管身体要斜侧，但三下五除二几下也快速登高。绝对是仰慕壁虎的本事的。这个时候往脚下看，已经离地有了几尺高度，几乎垂直的阶梯让你觉得自己就踩在半空中一样。如果不是八着脚，整个脚跟陡然悬在阶梯之外。手心一下子就攥出了汗，心跳加速，我在当中那个悔啊！这会儿下去是万万不可能了，脚开始发软，又只能硬着头皮强撑住往上爬，还得小心青苔滑鞋。（后来才知道，这边是背阳，由于青苔滋生，属最难爬的一面，看错书了。要柄！）比我的鞋面宽度还要窄的台阶中我们努力向上，都不敢抬头向上看还有多远才到平台，怕重心一偏来个人仰马翻，从高台跌下，那可是伸手搭救都来不及。好几次我的头几乎撞到突出的石阶，这证明我又跨越了一级。
好在我浑身发抖四肢瘫软以前，我还能够完整无恙地爬上最后一级台阶，像狗一样小心翼翼地手脚并用撑在地上（那个样子极其狼狈），直到我接触到门框，而门前的方寸之地能容下我站立，我才稍微放心抖抖索索地直起身体。我感觉我的心都要跳出嗓子眼了，又不敢大动作，赶紧迈进可容身的四下透风的石屋，连探出头往下看我刚刚爬过的“天路”的勇气都没有，恐高啊，恐高啊，实在太陡了，我只敢屏气把手伸出门外，试探着帮后面的人照相，一手还牢牢抓着石柱。拍出来的效果跟平地匍匐前进一样，啧啧，瞧瞧这坡度！
小小的天顶上空无一物，除了中央的几柱香。有人大吼一声，吼得我脚底一软，被倒塌的石头绊了一下，差点将相机抛出，好在Jimmy一把拉住我；有人烧上三炷香，可能祈求老天保佑下去的时候也有惊无险，平平安安吧。
上山容易下山难。这句话摆在这儿绝对真理一条。
我们该怎么下去呢？我们在上面又研究了一次地形地势。终于被我们看到一个简陋的铁护栏。沿着护栏，身体反过来，背部冲外，一手抓着护栏，在一只脚向下找台阶的同时，另一只手扒住可以扒住的任何阶面。有点像步履蹒跚的小孩爬下台阶。每个人都在提醒，“慢慢来，不要急”。就这样，动作滑稽一步一步脚踏实地，待踩在土沙地面的时候，我终于松了口气。我们几个反应出奇一致——再也不爬了！这样的经验一次足矣！
然后，我们回到大树底下乘凉。连吮几啖椰青压惊，这才恍然为什么那些人都坐在下面不动——看热闹是也，哈哈！
