似乎是十几年前上中学的时候，第一次从书本上看到了吴哥这个名字。书中那个法国人无意间发现吴哥的情景，使我情不自禁的遐想联翩，一切宛如格林童话中王子在密林深处发现的睡美人的城堡，美丽、惊奇、又充满着神秘。从那时起，吴哥这个名字就静静的存在于我心中的某一个角落。
2006年的“十一”，将是我们结婚三周年的纪念。我们在各个旅游网站上寻找着旅游线路，老公无意间的一句“吴哥够震撼吧”，于是在心中静静的、不知不觉等候了十几年的愿望，突然之间变得那样强烈，而且不可抑制，是的，到吴哥去吧，去亲眼看一看那密林深处的人间奇迹。
十月一日早晨，经过了八个小时的旅程，我们同伴四人即将到达吴哥的所在地柬埔寨暹粒，飞机上的人无一例外都是前往那里的游客。在飞机盘旋下降的过程中，大家都迫不及待的从悬窗中张望地面的景象。然而一切是那样的出乎意料，眼前并非是常见的整齐的农田和星罗棋布的村庄，而是一幅洪水泛滥的景象，水中隐约可见田埂和乡间的小路。飞机上一片骚动：“难道柬埔寨发大水了，怎么没有听说呀？”听了这些话，我们也不免担心和疑惑起来。飞机很快在机场降落了，除了天气阴沉，似乎要下雨以外，一切还算安好，“大水”似乎没有“淹到”这里。由于天色阴沉，无法按计划去看巴肯山落日，于是导游决定调整行程，先带我们去看一看东南亚最大的淡水湖——洞里萨湖。
洞里萨湖最著名的就是水上人家，这些当地居民住在浮动的房子里，就像逐水草而居的游牧民族一般，也逐洞里萨湖的水涨水落而不停的搬着家。这时我才知道，刚才在飞机上看到的“大水”不是别的，正是在雨季面积扩大了三倍的洞里萨湖。洞里萨湖的上游是中国的澜沧江，东南亚的湄公河，一到雨季（每年的5月到10月），就会涨水。元朝的周达观曾经在这里居住过一年，据他的记载，一到雨季，这里几乎每个下午都会下大雨，洞里萨湖的水深将达到10-14米左右，大树在水中只能露出一个顶，而到了旱季，湖水只有1-2米深。据说水退后，经常会有大鱼困在树上，可以被人们很容易的捉到。不知道这个湖如果在中国，与天斗，与地斗的中国人民会不会在什么地方修个大水库，让它不能再“泛滥”或者来一个彻底的湖区大移民工程。住在洞里萨周围的居民千百年来一直都过着随湖水涨落的生活，这种季节性的移居，一直以来不曾改变。坦白的说，洞里萨湖上居民的生活状态，在我看来基本还在贫困线上挣扎，与其说他们居住的是屋子，还不如说是四壁透风的棚子，家家没有什么值钱的家当，最多有一艘小船而已。孩子们大多光着脚，更小的孩子光着屁股在船上跑着，更惊奇的是一些几岁的孩子划着盆在游客的船之间穿梭着、讨要钱物。看着他们的小盆在波浪中起伏翻腾，感觉特别惊险，可是他们倒也自得其乐，水上人家的孩子，在水中倒是真如鱼得水。我真不知道外国人为什么都要来这里看一看，要说自然风景，无法和国内任何一个拥有湖光山色的景区相比，要说人文气质，这里简直就是贫穷生活的展览。无论如何，我没有良好的心情能够将贫困当作风景来欣赏。想一想，曾经创造了那么辉煌的高棉文明的人们现在的生活状态，真是不免令人感慨，也有些同病相怜，为何曾经的文明古国们，他们的子孙都经历了这么多的磨难，也许真的像古人所说的“各领风骚数百年”。
到达目的地的第二天起，我们就要开始令人期待的吴哥游览了。吴哥实际上位于距现在柬埔寨暹粒省的省会暹粒市6.4公里处，由于整个暹粒市中心非常小，所以感觉到吴哥景区的距离是很近的。吴哥曾经是古代高棉王国的首都，这个城市在历史上至少存在了500年，并迎来了高棉王国最鼎盛的时期，那时高棉王国的版图要比现在的柬埔寨大得多，现在泰国的许多地方都属于高棉王国，当然版图的不断变化必然伴随着两国不断的刀兵相见，暹粒的本意就是“战胜泰国”。而吴哥城市最后的衰落，也是由于被泰国打败。于是，一个曾经无比辉煌的城市逐渐退出了历史的舞台，被茂密的热带雨林吞噬，他所创造的文明也一并没落、被人们遗忘，直到沉寂六百多年后，再次被世人发现，然而在这时，留给人们的不仅是对高棉文明和艺术成就的惊叹，更多的则是对曾经历史的疑问和探究。在吴哥所有的古迹当中，最完整，最震撼的就是小吴哥寺，其次就是通王城、巴戎寺、塔布茏寺和女王宫。当地的导游说，为了渐入佳境，一般都将参观小吴哥寺安排得较后的行程，倒是真有些“黄山归来不看岳”的味道。
圣剑寺，第一个造访的吴哥古迹。这是当年一个国王为纪念他的父亲而建造的寺庙（这些国王的名字既长又古怪，对我来讲是无法分辨和记忆的发音）。清晨的圣剑寺显得十分幽静，通往大门的通道两侧分别是阿修罗和天神手抱七头蛇的形象，这是印度教神话“乳海翻腾”的场景，这一场景在整个吴哥古迹中被一次又一次的演绎。许多天神和阿修罗的头像也已不知去向，留下的只有被岁月侵蚀了面容的天神和阿修罗们。穿过外墙的大门，顺着通道走向中心的建筑，眼前是一道又一道幽深的门洞和塔样的建筑。寺庙整体结构复杂，走在其中会产生迷途的感觉，前后左右，一道又一道的门，不知通往何方，回廊的转弯处又不知是何情景。这里所有的门的建筑十分独特，如同线条简洁的油画框，于是我们可以摆个pose把自己变成画的主题。国王为了让臣民对他的父亲保持尊敬（至少在姿势上），将臣民通行的门，从外到内，修建的一个比一个矮，最后非让你低头通过不可。哎，封建帝王们真是霸道呀。寺庙中无处不在的是精美的花纹和仙女的雕像，这里的仙女长得有些胖乎乎，还蛮可爱的，给光线时亮时暗的寺庙，增添了一些温和的气氛。在整个寺庙最中心的塔洞中，是国王父亲的灵骨塔，应该是存放骨灰的地方，塔壁四周墙上都是一排排整齐的圆洞，据说当年镶满了红南宝石，当太阳光通过塔顶的空洞可以照到灵骨塔顶的一个类似夜明珠的东西，夜明珠的光芒映射到满墙的宝石上，发出令人难以想象的炫目的光芒，真是梦幻般的景象呀。
经历了数百年之后，寺庙里已经到处都是坍塌的石块，有些石块已经将廊道堵死，石块上的花纹已经风化不清，岁月的苔痕爬满了阶梯、石柱，留下了深绿或如青铜铜锈般的绿色，眼前的一切都告诉你当年的繁华，以及繁华落尽后数百年的落寞。
离开圣剑寺，又来到龙蟠水池、东梅奔、比粒寺，于是对吴哥的建筑风格有了大略的了解。在吴哥，稍有规模的寺庙基本都是“回”字形建筑，即建筑有内外圈围墙，中心建筑群位于内圈，和中国的城池一样，四方都有门，规格高的寺庙四周还有类似护城河的环绕，中心建筑群由一层一层的大平台和如宝塔一般、大小不等的殿堂构成，然后就是满眼无比精细的浮雕、塑像。看到这些建筑，我感到最奇怪的地方就是，建筑中没有像中国的寺庙一样给修行者日常生活提供足够的空间。
每一个塔洞只有3、5平米大，据说当初也是供奉神像的。后来才知道，吴哥现存的建筑大多是印度教庙宇，而印度教的庙宇完全为了荣耀神的存在而存在，当时的人们认为寺庙是神的住处，没有考虑人群聚集的空间，所以建筑造型比建筑内部空间更重要。在印度教的指引下，古代高棉人沉浸在自己营造的天国世界里，创造了一个又一个令今天的人们惊叹的、极富艺术表现力的建筑奇迹，对神的崇拜，使高棉人的想象力和创造力达到了极致。
近中午的时候，我们来到了皇家浴池，据说是皇家游泳和洗浴典礼的地方。没有来过的人也许脑海中会出现一个游泳池大小的地方，但是，我必须说你太缺乏想象力了，这是一个长800米，宽400米的超级大浴池。据说在枯水期，池中央寺庙残存的石基会露出水面。当年，是怎样的情景呀，这里可以容下国王所有的佳丽吧。国王坐在漂亮的看台上（看台现在还保留着），眼前是与碧水嬉戏的美女，也许这其中也有一个像风一样轻盈，像水一样柔和的美丽少女，如同莲花般温婉，令人目光无法离开。真是羡慕至极呀（虽然我也是个女生，但我也好喜欢看美女呀！）。
