尽管前两天的暴走已经让我疲劳到了极点，但是晚上睡觉仍然翻来覆去地睡不踏实，因为心里总在盘算着接下来一天的行程。睡睡醒醒，七点钟便起床了。
今天要去的是昆山，目的地是两个古镇——千灯与锦溪。
之前已经与木槿姑娘联系过了，她说会来接我。我吵吵着让她请我吃昆山最有名的奥灶面，她不屑地说，那是我们吃早点时才吃的东西，于是我就决定不去露这个怯了，毕竟在北京，我也从来没见过谁拿油条豆浆当中午饭吃的。
车票在第一天的时候已经买好了，8点44分发车。这趟车是从黄山到上海的，人很多，依然是挤在门口站着，不过好在苏州到昆山也只有半个小时的车程，比我平时从家到单位上班花费的时间还要短！半路上收到了木槿的短信，叫我下车后向着“三角塔”的方向走，在那里的肯德基等她。
下车后先买回程票，我本来计划是在下午五、六点钟回去，但已经没有票了，只好买了晚上8点20分的T752次。车票搞定之后，我便开始找塔，因为根据字面的意思，在我头脑里认为我们见面的地点是一座三角形的高塔，铁的，砖的或者木头的……但我左找右找依然看不到，经过一翻沟通之后，我才恍然大悟，原来“三角塔”只是一个地名，在火车站向北两站地的地方，离我要去的长途汽车已经很近了。咳，真是人生地不熟啊。
我走的这条街叫人民南路，人很多，很喧闹，我甚至觉得比苏州街头的人还要多，我原以为昆山是一个很安静的小城呢。昆山隶属于苏州管辖，在中国的百强县评选中高居榜首，有很多外商尤其是台商在这里投资定居，所以昆山又有“小台北”之称。不过今天肯定没有时间逛逛小台北了，因为那两个古镇就够走一天的啦。
终于见到了传说中的木槿。令人感动啊，翘班过来接我，还送了一个美津浓的双肩包给我，顿时鸟枪换炮了。她还说要请我吃什么什么鱼（百岁鱼对吗？记不清了），但一看表已经快十点半了，我恐怕今天的形程会很紧张，便谢了她的好意。（不过下次要补上哦！）
步行几十米到马路对面的长途汽车站，买去千灯的车票，3块5。和木槿告别，上了车。因为这是我去的第一个水乡古镇，一路上都在想，千灯到底是个什么样子，会不会和我朝思暮想的江南水乡相吻合？倒真有点唐诗里所说的“近乡情更怯，不敢问来人”了。
四十分钟之后，售票员告诉我千灯镇到了。下车望去，竟然是一片现代繁华！古镇在哪里呢？凭着感觉，我沿着下车的路口径直走了下去，大约五六分钟之后，远远地望见了一座塔，正是千灯的标志性建筑——秦峰塔。
见塔心喜，也加快了步伐。一水中流，灰瓦白墙，号称“美人塔”的秦峰塔一步步将我引进了这深藏不露的古镇之中。初闻千灯之名，就不由心驰神往，遥想着水乡小镇夜幕降临华灯初上之时，那千家灯火的美丽场景，该是多么让人温暖。
其实原来这个镇子并不叫千灯，而是叫千墩。是因为在这一带河畔有九百九十九个土墩，到这里的时候正好是第一千个。后来不知被谁改了一个字，将墩改为灯，有人说一定是诗人改的，多有诗意呀。其实我觉得，千墩也满有诗意的，很有王昌龄边塞诗的豪放。
走在2500年来狭长的石板街上，就像五柳先生笔下的那个武陵人蓦地闯进了桃花源一般，总觉得应该换一身长衣布鞋，纸扇方巾才得般配。两旁是店铺，大多出售一些丝绸、珍珠、袜底酥之类的水乡特产。千灯还没有完全开发，为了打开销路，不上商家挂上了周庄、同里以及甪直的招牌幌子。
进千灯古镇是不用花门票的，但是逛景点就要买一张30元的通票。首先去了延福禅寺，秦峰塔便在这座寺中。也许是出于保护的原因，已经禁止游人登塔了，不禁让我凭添了一段遗憾。秦峰塔建于南朝梁天监二年，也就是公元503年，距今已有1500多年的历史了。看到它的建造年代，让我想起了杜牧的那句“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”，时至今日，那些曾经迷濛在烟雨中的四百八十寺，还留存于世间的已是少之又少了。
出了延福寺，便去寻访顾炎武的故居。千灯是顾炎武的故乡，而顾炎武则是历代千灯人的骄傲。他反抗满清的统治，亲身组织并且参加到抗清的战斗中，他不考清朝的试，不作清朝的官，一直遵循着“无为异国臣子，无负世世国恩”的信条，一辈子都不曾屈服于清廷的统治之下。那一句“天下兴亡，匹夫有责”让多少人热血沸腾，激情澎湃。但是，也许时间真的是可以改变一切的，没过多长时间之后，他的三个亲外甥，人称“昆山三徐”的徐乾学、徐元文、徐秉义先后侍奉于清廷，并且都做了不小的官。不知这位一生都在反清复明的亭林先生，若地下有知，该作何感想？
千灯由于有了顾炎武，而有了正气端庄的一面，又由于有了另外一个人，也有了委婉细腻的一面。这个人就是顾坚——昆曲的创始人。
顾坚生活在元朝末年，那时候的江南还在蒙古蛮人的统治之下，政治一片黑暗，让有才学的人看不到未来。于是，才华横溢的顾坚划着他的小舟在故乡小镇的河道上往来飘摇，咿咿呀呀地哼着家乡独有的昆山腔，这调子里有天地玄黄，有国破山河，有男欢女爱，有才子佳人，轻轻扬扬地飘过了秦峰塔下，飘过了石板街前，飘到了七百年后那些为之迷为之醉的痴人耳中……
顾坚生活在元末，顾炎武生活在明末，两人相差了一个朝代，但两个人的宅子却只有一街之隔，时间与空间在这里形成了一个很神奇的比例尺。顾坚纪念馆不大，是一座二层的小楼，楼上是一些昆曲的展品，楼下是一个小戏园子，摆着几张方桌长凳，正前方是戏台，台上一桌二椅，便是姹紫嫣红，便是断壁残垣。据说这里每天都还有演出，大概是时间还早吧，屋内空空荡荡，只有一对父女在一张桌子旁休息。
又走回石板街上，快1点了，在一旁的小店要了两个千灯肉棕外加一碗馄饨。小店是两间屋子的格局，里屋算是操作间，母亲模样的人在捋棕叶，包粽子，外间是厅堂，放了几张桌子，客人们在这里吃饭，女儿在外面招呼。客人不算很多，女儿应付了一阵就回到里屋去了，一边陪妈妈聊天，一边逗着小狗。走进去结帐，母亲模样的人笑着问道：“从苏州来玩啊？”我也笑答：“从北京来。”她愣一楞：“好远咯！”
是啊，好远啊，从京城千里迢迢来这江南小镇，莫非我们前世真的有一段缘分么？
之后又逛了佘家典当行，又在石板街兜了一圈，因心里总念着下一站要去的锦溪，便依依不舍地告别了千灯古镇。
千灯没有直达锦溪的车，只好先上回昆山的长途车，依稀记得在某个路口可以倒去锦溪的车。问过售票员，果然如此。于是在她的指点下，在某地下车（地名忘了，好像叫什么浦，三个字），那里有从昆山去周庄的旅游车，其中在锦溪有一站。
上车又站了半个多小时方到锦溪，穿过写有“锦溪镇”的牌坊，还要走一公里的样子才到古镇的入口。而且，从前逛镇一直不收门票的锦溪现在也要花50大元才能进入了！小镇终于也未能逃脱开发的命运，不过应该知足了，距它不足八公里的地方，还有一个镇子，要收一百块才能入镇，然而人们依然蜂拥而至，那个镇子便是周庄。
这次昆山之行，弃周庄而选锦溪，一则是怕人多，而更大的因素恐怕是因为实在是喜欢“锦溪”这个名字。一念到它，就不由想起纳兰容若那“锦样年华水样流”的句子。其实和千灯一样，锦溪之前一直叫另外一个名字——陈墓。这缘由，凡是去过锦溪的人都知道的：南宋初年，金兵南侵，宋廷一片慌乱，当时还是太子的孝宗决定亲自领兵抗金，临行之前，有两个妃子找到他，表示愿与他同生共死，一个姓陈，一个姓葛。于是孝宗带着这两个爱妃与将士们出发了。那一次取得了胜利，在归来的途中，路过锦溪，谁知那位姓陈的妃子在这里一病不起，香魂逝去，于是孝宗便把她葬在锦溪五保湖中，后来又建莲池禅寺保护她的魂灵，改“锦溪”为“陈墓”。若干年后，那位葛姓的妃子也去世了，临终前念及与陈妃姐妹情深，提出与她相伴，于是孝宗皇帝便把她葬在了陈墓不远的一处土墩上。至今，在锦溪不远的地方仍有一处地名叫做“葛墓”。
两个美丽的女人，一段美丽的故事，在锦溪的河道旁幽幽地传唱。沈从文先生专门来过这里，称锦溪是“睡梦中的少女”，而在我看来，这位少女今日里已经醒来，正准备浓妆淡抹呢。锦溪的街道要比千灯更宽，商铺更盛，人也更多，商业味道也更浓，很多地方在大兴土木，不知要建成什么样子。不过在不经意的角落，仍然可以随意地捕捉到锦溪那不加修饰的娴静与诗意。
这里有很多私人博物馆，锦溪打出的名头是“民间博物馆之乡”，但这实在对我没有吸引力。锦溪之胜在于水，在于桥，游锦溪最好是雇一支船，大概是60块钱，在水上畅游。船娘会唱起这里的小调，从岸上听，就是《四季歌》的调子，但更质朴，更动听。
很想在河边的长廊里多坐一会，喝杯茶，或者与人下上一盘棋，悠然自在地过一个下午。但是由于不知道从周庄到昆山的那条旅游车的末班时间，恐怕错了过去，只好在四点多钟就走出了古镇。
回到昆山城里才五点半，离火车票上的时间还有一段，疲惫不堪，不想等了，于是在汽车站买了一张回苏州的票，十三块钱，车上坐了还不到一半的人，七点钟就到了苏州的汽车北站。下车后又突发其想步行到火车站，买了一张第二天下午五点半去上海的票。第一天已经买好了两点半走的票，但我突然想在苏州多呆上一会，便临时改了。
买好票后又坐游1路回酒店，歇息了片刻，想吃绿杨小吃店的蟹粉小笼包，于是又跑了出去，谁知挨着酒店的那家关门了！不甘心，便乘车到观前街的那家去吃，谁知也关门了！唉，这就是国营的风格啊。只好在观前街上闲逛看美女，然后吃了一顿肯德基外加两串羊肉串。逛到了晚上十一点，结果错过了末班车，只好打车回酒店了。
