触摸南京
去南京纯属心血来潮——这个周末天气太好所以心里痒痒，但也绝非偶然——因为我对这个城市心仪已久。我并不喜欢上海，对这个国际大都市的喧嚣、繁华以及隐藏在繁华后面的冷漠而言，我更喜欢北京，因为那里蕴藏了中国几千年的文明，城市的文脉应合人的血脉共鸣般的跳动。一直以来，我觉得上海和北京是不可调和的，正像东方和西方，历史和现实无法根本调和一样。
而南京带给我全然的惊奇和惊喜，在南京身上我找到了上海和北京结合而产生的美感——一种历史和现实，浮华和厚重，传统和前卫，追思和畅想相结合而产生的美感，这些矛盾的元素，在南京这个城市，居然可以交织的那样光怪陆离而又自然而然。
仁者乐山，智者乐水。而这座建都在钟山余脉的城市也似乎因为山的存在，而具有了更仁厚的胸怀，以及更丰富的视觉层次。
城西狮子山，是当年洪武帝大败劲敌建功立业的福地。为纪念胜利，洪武在山顶修了阅江楼，想来应是当年制高点。登楼而望，长江就在身旁逶迤而过。恍惚间想到范仲淹的文字，于是就信口改了几处：余观夫金陵胜况，在玄武一湖，衔远山，吞长江，浩浩汤汤，横无际涯。朝晖夕阴，气象万千，此则阅江楼之大观也。后来知道，此番窜改也并非毫无根据。阅江楼本与黄鹤楼、岳阳楼、滕王阁齐名，并称为江南四大名楼。
古鸡鸣寺则位于城北鸡鸣山东麓，因为依山而建须迎合山的走势和高差，因此建筑的飞檐翼角更加错落层叠，更加曲线优美。在寺内进香，一直要上上下下的涉级而行，一点点体会移步换景的心情，而不期然出现在视线里的雕塑、石碑，更添加了很多情趣。最高兴的，是登上寺内的七级浮屠，登塔的时候，天色渐晚，远处的玄武湖笼罩在暮色和薄雾中，美丽的让人感动。
出了鸡鸣寺，发现一个并不引人注意的去处——城墙！南京的古城墙博物馆，绝对不被任何旅游团所看好，我也是在鸡鸣寺的塔上，发现城墙上面有几个游人，赶紧顺着方向走去，日色渐晚，门票就要不出售了。踏上城墙的青砖，时间和历史扑面而来。青苔和杂草随处生长，散发着少有人迹的芳香，几只叫不出名字的大鸟，起起落落的寻找散落在砖缝里的草种。几乎是颤颤微微的，我伸手触摸这些明朝的城砖，那种清凉甚至冰冷的感觉直入手心，说不出是什么滋味。历史像一个满面尘土的老人，蹒跚着走来，一路风雨一路沧桑，老的压弯了脊背，却依然挺直了压不弯的风骨，永远让人肃然起敬。
第二天一早，去了侵华日军南京大屠杀纪念馆，感受立刻就换了一个维度。这个纪念馆是中国首屈一指的建筑设计大师齐康的作品，我慕名已久。即使以前在建筑杂志上早已经无数次看过的照片，我甚至可以默出纪念馆的平面，但一进入园区还是立刻被“设计”在这里营造的气氛所震撼：没有茂盛的苍松翠柏，也没有任何高耸着的石碑，甚至没有大段解说性的语句，灰白色的大理石以及低矮的、半地下式的、毫无张扬味道的展馆，都使这一处纪念馆与传统意义上的纪念建筑韵味迥异。
设计师用平实而又结实的手法，重新诠释了“纪念的”含义：纪念可以不仅仅是“事不关己，高高挂起”的大声赞美，也可以不仅仅是义正词严，枯燥无味的板脸说教，甚至可以不仅仅作为证明或诅咒历史的工具——纪念可以更加贴近人性，贴近心灵。就像这里的断壁，弹孔，就像这里哭墙、枯树，就象这里象征白骨的鹅卵石、象征生命的草坪，以及由幸存者的脚印拼成的小路，都带给我这样的疼痛，发自肺腑的疼痛，贴近人性和心灵和疼痛。
最深切的情绪绝不是大声哭泣，而是泣不成声！
南京的旅游景点和南京的历史一样，似乎是永远游览不完的。明孝陵、中山陵、总统府、雨花台，这个城市似乎颇得时间的厚爱，历史上每一个或英武或激情或沉重或屈辱的时刻，都为这个城市留下了动人的痕迹——一部城市的历史几乎就是整个中华民族的文明史。
穿过几段古老的城墙，城门，然后连接现代的高速公路，这种迅速的时空变换带给我阵阵的眩晕。曾经以为历史是遥远的，是一处海市蜃楼一般的风景，如今明白，历史就渗透在每一处生活里，浸透在我们的血液里，真实而可以触摸。
天宇冰河～
