蓝天下简洁的墙壁，柱廊下安静的过道，夜色下辉煌的教堂塔楼……
奥维耶多的一切一如它的朴素的名字，一切好似平淡无奇，但是却有让人过目不忘。
在拥有世界遗产最多的西班牙，奥维耶多远远没有高第手下的盖勒公园、宫殿和米拉宅邸让人称奇，也不比托莱多或者昆卡那样气势宏伟，自然和同是古迹的卡斯蒂利亚的古罗马高架引水桥相比，也不如前者的出镜率高。可就在这小城的一片砖瓦下，一块石砖中，却蕴涵着丰厚的历史积淀：这就是长达1200年的阿斯图里亚斯王国的故事。
公元8世纪，在坎塔布莱山和比斯开湾之间，伊比利亚半岛的这块土地上，是加洛林王朝的天下，当时的西哥特人在半岛北部建立了一个基督教王国。随着信徒的兴旺，基督教的光辉日渐炽热的照耀着逐渐茁壮起来的小国阿斯图里亚斯。8世纪下半页，王国在如今的奥维耶多修建了一座长方型教堂，可惜不久以后便毁于摩尔人之手。后来阿斯图里亚斯的阿方索二世对这里进行了重建，并留下了许多世俗和教会建筑，城市重新繁荣起来，成为与圣地亚哥匹敌的人口兴旺的中世纪圣地。
正是随着这次重建，一种创新形式的罗马式前期建筑风格产生了，这种建筑风格通过奥维耶多城内诸多宗教建筑显现出来，比如纳兰科圣玛丽教堂、圣萨尔瓦多圣殿和圣朱利安教堂。然后好景不长，由于政治以及地理因素，阿斯图里亚斯王国政府迁移到莱昂后，奥维耶多很大程度上失去了政治影响。1521年，一场灾难性的大火几乎摧毁了整个城市，并且使社会秩序陷入混乱。世俗权力从此接管了神权。在市区的一些角落里，至今依然可以看到那几百年前大火的痕迹。
走在如今的奥维耶多，街道与建筑依然于几百年前没有什么太大的变化，城市的中世纪部分，13世纪修建的围墙依然完整无缺，三条南北方向大街和一条东西方向的主干道构成了城市的骨架。略有改变的只是那外墙壁刚刚粉刷过的颜色，以及新近更换的店铺招牌展示着21世纪的风采，当然，字体依旧是古老的花体文字。
漫步小城的东部，可以看到由大教堂和附属建筑组成的宏大主教区，几座宗教建筑的历史甚至可以追搠到中世纪早期，如圣萨尔瓦多教堂和圣朱利安教堂。它们都是奥维耶多11世纪尽享繁荣的见证。可是现如今的教堂，早已没有当初的人声鼎沸，也许这种安静的气氛才更适合教徒与上帝之间进行心灵的交流。从重叠的屋顶，随处可以看到直插蓝天的十字架。找寻到的时候又被那教堂的庄严的立面所吸引，而所有的教堂面前，几乎都有一处颇为安静的而开阔的广场，让人眼前有一种别样意境。也许正是这信徒与他们的主所共同追求的。透过任意一间教堂的石拱券门向内望，都可以看到由彩色玻璃透过的圣洁的光，可惜我去的时候没有赶上基督教徒做礼拜，错过了那圣咏的洗礼，只有从心中感受主的恩惠了。
Oviedo的出名之处，便是这些教堂，圣萨尔瓦多大教堂便是其一。这里的教堂也丝毫没有科隆大教堂那种气势，更没有神圣家族教堂那种绝伦，这里的教堂是那种让人走进去不会生畏，好比自家后院，是一处你随时可以与神交流的地方。走入教堂一派黄墙红顶的建筑群中，马上感到一种与尘世绝缘的感觉，走进去，那种透过彩色玻璃窗的圣洁的光线让人觉得充满敬意。跪在长椅上，与面前的基督默默对话，希望他给我一个幸福的未来。
圣卡玛拉教堂更是让人觉得亲切，从城东便看到那高耸而出的十字架。找寻到的时候又被那青灰色的石面所吸引，掩映在奥城那满眼的绿中的教堂，让人进入时眼前也是一片绿的清凉的意境。也许正是这信徒与他们的主所共同追求的。建造在16实际的建筑至今仍屹立于小城之中，
为那时代居住的居民以及走马灯似的观光游客们庇护着。
由于历史原因，Oviedo的一部分教堂失去的往日的功效，偶尔被用做一些艺术展厅，教堂墙壁上挂着图片资料，尽管那辉煌的灯光将教堂照得通明。但是在没有赞美诗的厅堂里，往日的教堂失去了那种庄严，只有在你抬头仰望掉漆圆顶时，才能品味出那一丝的神圣。
离开神圣的主教区，感受这里人们生活的气息。
喜欢听音乐的人，在听到“阿斯图利亚”这个名字的时候，心中便荡漾起一阵亲切感。好比登山者听到阿巴拉契亚或者生物学家听到加拉帕格斯一般。有一首著名的吉他独奏曲叫《阿斯图利亚斯传奇》。传奇只能在历史中，在人们的意识中永远流传，而音乐的演出场地Campoamor剧院却在小城中永远的停留下来。
Oviedo的Campoamor剧院，每年都会举行富有传统意韵的音乐会。可是非常“不幸”的是，我赶到的时候，来自德国的斯图加特室内乐团刚刚巡回演出完毕。现在也不是周末，Oviedo艺术学院的学生也很少到这里排演。没有了音乐的陪伴，我只好一个人在静默的剧院中徜徉了。
在欧洲，几乎每个城市中都有自己的剧院，好比旧时中国的梨园，用现代比较“红色”的话说，就是文化宫。不过此文化宫中，只有音乐的馨香在漂浮，和我们这里一宫多用的现象却是大不相同了。踏上中世纪的台阶，回想着几百年来这里曾经有过的辉煌，心中自然萌动起一种崇拜的感情：这里的剧院，自然没有巴黎歌剧院中的歌剧魅影，也没有维也纳皇家歌剧院的金碧辉煌。可是从巴洛克风格的柱廊以及充满贵族气息的雕饰上，这里曾经流淌过的风花雪月必定是耐人寻味的。剧场不大，和国内一个中等的文化宫差不多大，由于没有演出，剧场内的灯光没有完全打开，显得暧昧有加，或有或无的音乐的精灵们在晦涩的灯光中飞舞。或许在那翅膀与空气的撞击声中，会婉转的奏出MOZART的弦乐小夜曲，也许是门德尔松的优美的小提琴协奏曲。贝多芬的《英雄》需要力量，这么小的胸襟恐怕是容纳不了的；帕瓦罗蒂的我的太阳自然也无法在这样的局限的穹顶上升起。
南边的旧城区保持了几百年前的原貌，大多数建筑都是在16世纪那场大火后修建的。不过，岁月的打磨已经让人们忘记了过去的苦难，从如今的安静恬淡的生活氛围中，你真的难以想像到这里会有着那样轰烈的历史，好似什么都不曾发生过，千百年来人们如同在静止的时间中生活，习惯了慢节奏，习惯了享受生活。别了繁华都市的高楼，离开了时尚生活的便利，奥维耶多人要的就是这属于自己的生活氛围的一部分与雅致的心境。那种境界具备了，其余的一日三餐的缝补晾晒的事情是谁也避免不了的，那么不妨就让这些“俗事”俗下去，只求的自己拥有一份开心就好了。这大概就是当地人追求的生活意蕴了。旁人自是难以体会，也是不能体会，无法体会，只有旁观的份了。
