早起，在酒店的露天小花园餐厅享用简单舒适的自助早餐。周围随意地放置着几盆植物，看得出不常打理，植物肆意地生长，反而有种国内酒店盆栽少见的凌乱美，也更象在自家院子吃早餐的感觉，暖暖地舒心。
佛罗伦萨博物馆、美术馆遍布，整座城市就是一做文艺复兴的大宝库，一天的时间怎么也不可能把所有的雕塑、绘画一一品尝，我只好只奔计划中的三大主题：锡尼奥里亚政治广场（Plazza della Signoria）（包括乌菲齐美术馆Galleria degli Uffizi）、圣十字教堂（Santa Croce）、米开朗琪罗广场(Piazzate Michelangiolo)。
政治广场与旧宫一起构成了一座露天的雕塑博物馆，包括各种各样的铜塑和石塑，大多数都似曾相识，在某些绘画杂志或展览中见过，但叫得上名字的还真没几个，其中米开朗琪罗的《大卫》和由巨大的石雕、青铜构成的海神喷泉是最容易辨认的，也是最多游人抢着照相的。尽管下着小雨，但从洗出来的照片看，我的旁边还是站了许多摆出各种姿势的“搭相亲戚”。我一边用录象机拍摄大卫熟悉的线条，一边跟LG打趣：
“要是伢仔看到我们拍的录象，肯定要笑我们羞蒙蒙。”
中西文化的差异肯定是无法消除的，看看广场上的雕塑，大多数全裸或者半裸，他们舒舒然地立在城市的中央，任人观赏，任人拍照，要在中国，这些雕塑恐怕早就被判下不止一次十八层地狱，粉身碎骨，片甲不留了。
穿过广场就是乌菲齐美术馆，尽管已从旅游书上知道美术馆前常常要排很长的队，但眼前的情形仍然让我们大吃一惊。这简直不是很长，而是很长很长很长，我们几乎走了三分钟才走到队伍的末尾！排队的人也并不见得着急，有的人边等边看书，有的人在啃面包，有的人小声地聊天，姿势也各不相同，有站的，有坐在旁边的栏杆上的，还有的直接坐在地上。
我估算了一下，要在这排队的话，估计我们今天就什么地方都甭想去了，于是当机立断向下一个目的地圣十字教堂前进，并暗暗给自己加油，明天要象在威尼斯看日出那样，起个大早再赶来这儿拜会波提切利和拉斐尔的杰作。
“艺术之都”佛罗伦萨果然名不虚传，乌菲齐美术馆周围到处是形态各异的街头艺术家。有一尊熟睡的爱神，我靠上去左看又看，怎么也看不出是真人，正要下结论将它定性为街头雕塑，爱神忽然悄悄地眨了眨眼，等我再仔细看时它又睡着了。还是老公聪明，用一个小硬币就把它唤醒了，爱神还伸出白乎乎的石膏手拥着我，轻轻地将他的箭对准了我的心，我更乐了，赶快叫老公照相，把这颗给爱神射穿了的心永远地留在了佛罗伦萨。
意大利的城市都不大，景点之间走走就到了。
圣十字教堂是但丁最后的归宿。
但丁死后将近500年过去了，佛罗伦萨市政当局才在圣十字教堂为他竖起墓碑和雕像，教堂前的广场也被命名为但丁广场。
圣十字教堂也是意大利天才巨匠的长眠之地，教堂内共有但丁、米开朗琪罗、伽利略等276位名人的墓堂。每一座墓堂的装饰都各不相同，有的饰之以玫瑰，有的伴之以天使，还有的光凸凸地躺着一巨石雕的尸身，猛一看去真的会吓人一跳。相同的是，每一座墓堂前都有烛台和可供燃点的蜡烛，每点一支蜡烛费用2欧。
我一座座墓堂走过去，昏暗的光线中烛光摇曳，感觉到周围人影幢幢，却全都肃穆无声。也许，此时此刻，在遥远的天国，276位大师级人物也正在默默注视我们，或者在继续他们未完的辩论。我仿佛看见，米开朗琪罗高大魁梧的身影，但丁、伽利略瘦长的身影，他们正一个个穿过光阴的长廊，走向窗外，走向辽远的天空深处。
从教堂出来，我们顺着阿尔诺河（Arno）西行，向山上的米开朗琪罗广场走去。
走着走着，迎面跑来一位老年妇女，着急地问我们有没有看见一个抢东西的贼跑过。紧接着开来了一辆警车，顺着老妇人手指的方向飞驶而去。看得出警察的驾驶技术高超，人也是个拼命三郎，一下子就挑起了我们的好奇心，想看看外国的警察究竟是怎么样捉贼的。可惜警车兜了一圈后无功而返，围观的人开始多起来，七嘴八舌地告诉警察贼往那个方向走，最后警察根据众人的线索判定这人可能是跳到阿尔诺河了，于是呼啦啦传呼了好几辆警车增援，还连猎狗都带了过来。
阿尔诺河河岸水草丰美，倒是个藏匿的好地方。四辆警车、近十名警察、两三条猎狗分成两支小分队，来来回回进入到足有半人高的草丛中搜索了好几遍。这些鬼佬差人个个高大威猛，人人手牵警犬，那种严阵以待的架势，不亚于国内追捕黑帮团伙，直让我们看得目瞪口呆，想在遥远的祖国，什么时候见过我们那受人尊敬的警察叔叔为了区区一个小贼如此劳师动众的呀。
不过最后我们都没能看到贼人现身，围观的人纷纷议论说也许他已经潜水逃跑，但警察仍在锲而不舍地搜索，人们也都舍不得离开现场，可惜我们要走了，再不走的话就只能遥望米开朗琪罗广场，而不能站在它上面遥望可爱的花之都佛罗伦萨了。当然，佛市警察的敬业精神和高超车技已经深深留在我们记忆中，也成为意大利十日中有趣的奇遇。
米开朗琪罗广场其实是一座小山丘的高台，因为广场中央耸立着一尊米开朗琪罗著名的雕塑作品“大卫”而得名。不过，如同我们在政治广场看到的大卫雕像一样，这件“大卫”作品也是复制品，真品保存在佛罗伦萨艺术学院博物馆。可以说，没有一座城市象佛罗伦萨那样对同一座雕像钟爱到如此程度，这里到处可见“大卫”的影迹，这座米开朗琪罗当年应佛罗伦萨共和国的邀请专门制作的作品，它在佛市市民心中扎根开花，已经成为佛罗伦萨自由自强的象征。
站在米开朗琪罗广场俯视佛罗伦萨，古老的城市笼罩在一片浮靡的暖色中，阿诺河绕城静静流过，蔷薇色的屋顶在暮色中与天边的晚霞交相映衬，朦朦胧胧的美透出一股盛世犹存的奢华，美得令人屏息。
暮色中我们沿着小山坡步行下山，任身后初秋的黄叶逐渐远去。
别了，佛罗伦萨，别了，翡冷翠！
也许我这一生再也难有机会亲近你的容颜，就让你的呼吸永远在我心底停留。
离开米开朗琪罗广场我们找到了名店云集的佛罗伦萨时尚街托尔纳布奥尼路(Via Tornabuoni)。出来这么多天，给小宝宝的礼物还没准备好呢。直奔贝纳通，一口气挑了9套小孩衣服，我家宝宝两套，雷婷、素姐、嘉玮、嘉琦、张田、张雨、诚诚各一套，一个不漏，皆大欢喜了，还想买给阿勇为出生的宝宝，最后因为无法确定性别很难选择而作罢。
大包小包的跨出店门才感觉饥肠咕噜，就近选择了一间街头餐厅，今晚要吃佛罗伦萨最出名的T型牛排，经不住那个男侍者热情无比的推荐，LG还罕有地要了一小瓶葡萄酒，边吃边聊。
欧洲的街头餐厅众多，规模并不大，也就摆个顶多二十张桌子，有的甚至就六七张简单的小桌椅，生意照样热火朝天，价格还奇贵，有些地段好些的简直比五星级餐厅还贵，两个人一顿正餐怎么也要将近100欧，换在国内，可以吃饱吃好一桌子人了。
邻桌一对老妇人的笑声吸引了我们的注意。两人六十上下的光景，一个穿着中规中矩的套裙，另一个则作不羁的流浪打扮，相似的脸庞，亲密的言语，很难判断她们之间的关系，朋友？姐妹？都象，又都不象。两人点了大份的肉菜，大支的酒，热情地邀请那个英俊的男侍者共饮。
觥酬交错间她们也留意起我们这两个黑头发黄皮肤的“外国人”，问我们是不是从日本来，又是相同的问题，难道老外眼中在他们国土晃荡自助游的就只有日本鬼子吗？气！还好，当得知我们来自中国时，两人兴奋地竖起大拇指：
“呵呵呵，我们可向往到中国旅游啦。”
于是我们也好奇地问起她们的来历。原来是英格兰的一对老姐妹，放荡不羁状的是画家妹妹，端庄斯文者则是公务员姐姐。难得地两老姐妹虽然性格炯异却十分合拍，妹妹一个劲劝酒，还说要把那位男侍者带走，姐姐呢，一味微笑，由着老妹疯玩，象照看一个不谙世事的小孩。在国内，上了年纪的兄弟姐妹尤其是姐妹很少能潇洒如她们可以结伴周游世界，国人大多仅仅是为了活着，而不是活得有滋味，有质量，这是我欧洲之旅感受最深的一点，也是感觉身为中国人最大的遗憾。
