不知从何时开始，我在印度的旅行生活居然变得像盲流一样，每天以火车和火车站为家。为了赶行程，我不得不白天去参观游览，而利用夜晚去乘火车赶路；每天的生活从火车站的盥洗室开始，又在火车站结束，辛苦奔波的滋味只有自己心里最清楚。当我从奥兰加巴德乘火车到达孟买的那个早晨，又是一个以这样的方式开始了一天的旅行生活。我先去拥挤的盥洗室与印度人抢水龙头洗脸、刷牙，然后到Clock room存了包，接着随熙熙攘攘的人流走出了孟买火车站。作为印度第二大城市，孟买在印度人心目中的地位好比中国的上海。这样一座现代化和国际化的大都市同样也有着复杂的铁路系统，光火车站就有五、六个，对于像我这样初来乍到的旅行者，更是无从适从。我所到达的西瓦吉（Shivaji）火车站本身就是一个历史文化遗迹，原名叫维多利亚火车站，建于1887年。印度独立后用，这座由英国殖民者留下的建筑被重新用印度独立英雄Chatrapati Shivaji的名字来命名，现已经被列入了世界文化遗产名录。走出火车站的大门来到站前广场，映入眼帘的是一座典型的哥特式建筑群，每座楼都有尖尖的钟楼顶，外墙装饰着精美的雕塑，很有特色。西瓦吉火车站的建筑群规模非常宏大，但有内部基本不对外开放，我也只能在外面围着它转了一圈，拍了几张照片就离开了。
由于在来印度之前，早有网友告诉我孟买的住宿如何昂贵，性价比如何差；更有一位来过两次印度的网友千叮咛万嘱咐我在孟买找旅馆时，一定要仔细检查铺位，因为她每次在孟买住旅馆时都碰到臭虫，被咬惨了！因此，我也只是将孟买作为一个匆匆而过的中转站，没有考虑在此过夜。离开西瓦吉火车站后，我首先准备到孟买中央火车站买当晚去果阿（Goa）的火车票。作为大城市的孟买，同样也没有像三轮摩的这样的交通工具，由于怵于与出租司机讨价，我还是选择了公交车前往。在经过一翻询问后，得知西瓦吉火车站附近的66路车可以到达中央火车站。可当我来到公交车站前，简直被印度人的乘车方式给惊呆了。只见公交车进站后只是减了一下速，根本就不停；而印度人不管男女老幼，个个都有铁道游击队员般的身手，所有人都是一个箭步蹿上汽车。由于汽车拥挤不堪，很多人只是抓住车身上的栏杆，整个身体吊在车厢外。我还真学不来，试了好几次都没有成功，最后终于跳上一辆不太挤的车。汽车在狭窄拥挤的市区街道行驶着，还真让我联想到了童年时在上海生活的情景，不过，经过“一年一个样，三年大变样”式的发展后，上海早已不是眼前这般景象了。经过约半个多小时的行驶，公交车到达了中央火车站，这个车站的规模似乎不如西瓦吉火车站。在车站的订票处，我第一次领教了印度售票员的恶劣服务态度。那是一位打扮入时的年轻妇女，一脸的傲慢，一边喝着奶茶，一边不耐烦地对我的所有询问一律说“No”，把我气得要死。好在有热心的印度大叔过来帮忙，一边解释说“印度国营企业的服务都是这个样”，一边帮我去订到果阿的车票。没想到去果阿的火车票特别紧张，当天的卧铺票已经waiting list到一百多位。没有办法，我只能放弃了乘火车的打算，决定改乘长途车去果阿。好在中央车站旁就是私营长途汽车票代办处的集中场所，车站左侧有一排平房，上面贴满了花花绿绿的长途汽车公司广告，非常好找。我直接去了网友推荐的Paulo Travel公司代办处，买了往返果阿的长途卧铺汽车票，单程450卢比。经营孟买至果阿间的长途车有好几家公司，而LP只推荐了Paulo Travel一家，由于乘坐该公司客车的西方游客较多，所以安全性也比其它的要好。
孟买不愧是个大城市，它的公交系统十分发达，不仅公共汽车四通八达，而且还有不错的轻轨系统，从中央火车站到繁华的古堡区就可乘轻轨电车。轻轨站就在中央车站的右侧站台，去孟买市中心可乘到教堂门（Church gate）车站下车，票价仅3.5卢比。在站台上等了几分钟，电车就来了，我未加思索就跳上一节车厢，结果当场傻眼了，发现满车厢都是穿着花花绿绿的妇女同志，我成了唯一的万花丛中那一点绿，原来这是印度的女士专门车厢。正在我尴尬万分之际，一位年龄稍大的女士主动安慰我说“没关系”，还要给我让座，真让我感动得不行。在满车厢印度妇女“怜惜”的目光下，我终于捱过了这段难忘的旅程。教堂门周围就是一个繁华的闹市，商铺林立；虽然没有看到想象中的高楼大厦，但周围的建筑物却是风格独特，基本都保留了殖民时期的特色。整个城区似乎成了建筑艺术的博物馆，每一栋大楼都有其鲜明的特点，而很多街道中央都矗立着极富艺术内涵的雕塑，令人印象深刻。其实我更喜欢这样的城市风格，我曾经在上海居住过，也去过一些诸如东京、汉城、新加彼城等亚洲城市，那种大都市特有的钢筋混凝土森林常会使人有种压抑感，反面像孟买这样的传统城市给人更加清新的感觉。从教堂门车站步行至印度门所在的东部海滨，一路上能够感受到一个完全不一样的印度，人们所见到的不再是那污水横流的街道、衣衫褴褛的乞丐，而是整洁宽敞的马路和衣着时尚的人群，而且孟买人的精神面貌也非常好。我也终于见到了久违的百货商店。随便逛了几家，发现里面商品的质量也明显强很多，但价格不便宜，甚至比中国的还要贵。我很想买一件印度式的衬衫，那种衬衫做工精致，领口和袖口都镶着花边，衣长过膝，价格相当于人民币120元左右。但一想起如果穿着这样的衬衫走在北京的大街上，肯定会引起人们的围观，最终我还是放弃了。一路走过孟买繁华的街区，能够深深感受到这座城市的繁荣与活力。虽然在孟买可以看到来自欧美和中东的各式各样的人们，甚至我还遇到了在华为工作的一批中国人，显示其非常浓厚的国际色彩；但我也听一些印度人讲过，孟买所在的马哈拉斯特拉邦自古就是民族自治运动的摇篮，在抵抗莫卧尔帝国及英国殖民统治的独立运动中都表现出了惊人的力量，这里的民族主义势力非常强大。整个孟买都蕴藏着一股与国际性相反的强烈排外情绪，在这里住久了，不管是印度的外地人还是外国人都会时常感受到这种排外的情绪，看来这一点到是和上海有点儿像啊。
位于古堡区东部的Colaba街区是孟买最繁华的地区，从教堂门车站走过来约半小时。这里附近的阿波罗码头（Apollo Bunder），面对孟买湾，就像许多沿海的大城市一样，在孟买海滨所见到的是又蓝又脏的阿拉伯海，靠近岸边的水面上漂满了垃圾。虽然如此，这里依然游人如织，热闹非凡；坐在岸边的石台阶上，吹吹海风，望着来来往往的各色人群，那份忙里愉闲的感觉也是很不错的。这里最著名的景点要数印度门和泰姬马哈饭店，印度门是一座融合印度和波斯文化建筑特色的拱门，据说它的外形与法国的凯旋门极为相似。印度门建于1911 年，是为纪念来访的英王乔治五世和玛丽皇后而兴建的，以示孟买是印度的门户，现已成为孟买的象征。不巧的是，我来的时候正好赶上印度门正在维修，建筑物完全被脚手架包围了，看不见它的真面目。在海滨大道的对面就是泰姬马哈饭店，这是孟买的另一个标志性建筑。泰姬马哈饭店是由TATA公司的老板塔塔出资兴建的印度第一座五星级酒店。据说当年塔塔在伦敦要请朋友到一家五星级酒店的餐厅吃饭，在大门口被门童拒之门外，这极大地刺激了他的民族自尊心。于是塔塔出巨资在孟买兴建了这座酒店，酒店内的很多设施都是从法国购买的，在当时都属于最高级的。泰姬马哈饭店分新楼和旧楼，旧楼的建筑融合了印度及西方的风格，的确非常有独特。泰姬马哈饭店内部到没有什么特色，也就是星级饭店的一般陈设而已。本想到酒店的咖啡厅去体验一下这座著名酒店的小资情调，不过看了那吓人的价目表后，我还是放弃了，改为享受了一下酒店的厕所。从海滨大道的最南侧的阿波罗码头可以乘船去神象岛，那里有一个印度教石窟，还被列入了世界文化遗产名录。因为我已经去过了埃洛拉和阿旃陀石窟，也就舍弃了这座从规模和艺术价值都要逊色的石窟。Colaba是购物与美物的天堂，在这里从最高档的精品到廉价物品应有尽有，不过这里饭馆里的菜价也贵得吓人，平均一份主食在人民币40元左右，真不知道孟买人的生活标准是否真的达到这样的消费水平？
我只逛了孟买的古堡区，可一天走下来，还是累得几乎要趴下了。快到傍晚时分，乘公交车先回到西瓦吉火车站取了行李，然后又一次施展了铁道游击队员的扒车功夫，乘66路来到中央车站前的私营长途车代理处，这里也是私营长途车的发车地点。Paulo公司的客车是一种双层卧铺客车，每个铺位长约1.8米、宽约半米，容纳两名乘客，铺位内侧有扇门，关上之后能形成自己的小环境。不过，如果是陌生的男女被安排在相邻的铺位上那是多尴尬的事啊！我就见过好几位老外与印度人邻铺，看着两位男人相依着睡在同一个狭小的铺位上，感觉滑稽极了。汽车在晚上6：30准时出发，就像许多大城市一样，孟买的市内交通也极拥堵，汽车走走停停，等到离开市区时，整整过去了三个小时。我所乘的Paulo公司客车的终点是果阿邦首府Panaji市，两地之间约有四百多公里，路况还是不错的，基本都是柏油马路。经过一夜的行驶，客车于凌晨5：40先到达了离Panaji还有10多公里的Mapusa镇，这里是去往各个海滩的中心地，我在此下了车。果阿是印度西南部紧邻阿拉伯海的一个邦，整个邦呈狭长形，有无数个面向阿拉伯海的海滩分别在各个角落。这些海滩景色秀丽、充满了欧陆风情，那里的白沙、蓝天、碧海、迷人的日落吸引了无数游客，我将去的海滩是著名的Anjuna海滩，这里是西方游客和嬉皮士的度假天堂。Mapusa镇直接有小巴开往Anjuna海滩，小巴集中出发的车站就在Paulo公司客车停靠地的旁边。因为客车到达是在凌晨，下车处有很多三轮摩的司机乘着游客处于晕头转向之机进行误导，有的说车站很远，要花50卢比打车才能到，更有的说没有公交车，必须乘摩的前往。幸亏我多了个心眼，先在四处走了走，很快发现了旁边的车站。随着当地居民一起登上拥挤的小巴，车费也只有5卢比。汽车行驶在果阿那风光旖旎的乡间公路上，早晨清爽的空气一扫我的困倦，车窗外椰林婆娑，偶尔有白色的教堂点缀其间，令人真正感受到了一个别样的印度。当曾经强大的葡萄牙海上军团耻辱地退出这座殖民了四百年的土地，在遥远的阿拉伯海边，印度面积最小的邦正式诞生了。即使到了今天，这里仍然残留着殖民时期城市的影子，甚至有人对于果阿是否是印度领土一事还有些耿耿于怀，所以，这里拥有与印度其它地方截然不同的特色风情。如果来自远方的游客厌倦了无处不在的印度教、佛教甚至伊斯兰教的文明，那么就来果阿吧，这颗被擦得雪亮的阿拉伯海珍珠，闪耀着教堂顶端的十字和圣母玛丽娅安详的微笑，一定会令你有一种崭新的体验。
小巴停在一个热闹的小集镇中央，从这里步行至海滩还有一段距离，沿途是众多欧洲风格的小院落，依稀可感受到殖民时代的奢华生活，如今虽有些破败，却也不失为临海的豪宅。没想到这之后的一个上午我都在为找旅馆而奔波。这里的住宿太热门了，我背着沉重的行囊，行走在炙热的骄阳下，几乎走遍了从集镇到海滩的所有旅馆，得到回答都是“It’s full”。几近中午时分，才在街边找到了一家名叫Sea Wave Inn的旅馆，这家旅馆坐落在棕榈林中，双人间500卢比，十分干净、环境舒适，旅馆内有个巨大的露天餐厅，提供廉价啤酒和各种美食，是个休闲度假的好住处。在经过近两个星期在印度的日夜奔波之后，我终于在Anjuna海滩渡过了无比悠闲的一天。找一家临海的露天酒吧，安坐在粗犷的木制露台上，要上一杯冰镇啤酒，享受着一份难得的宁静与平和。作为希望逃遁现实的旅人，我终于找到了最后的归宿，把懒散的一天彻底托付给这里。望着近在咫尺的蔚蓝色印度洋，近处色彩斑斓的礁石、摇曳的椰林，还有远方的孤舟，仿佛构成了一幅文艺复兴时期的油画，让人有一种身处抽象与现实中的疑惑。不知是强力的啤酒作用，还是被眼前若实还虚的景色所陶醉，我的思绪仿佛凝固了。不知不觉中已经到了傍晚时分，我起身付了帐，然后开始轻松地在小集镇中闲逛。黄昏时分的Anjuna是美妙的，柔和的光线抛撒过来，祥和的小镇宛如羞涩的孩子一样躲藏着冲动，街边精致的小杂货店随处可见，宽大的叶子呼啦啦的在微风中轻唱，一切都惬意得让我完全不想计较下一个目的地的行程。踏着斑驳的石板小路毫无目的的乱走，不经意地进入一些小礼品店中闲逛，希望发现一些盼望已久的特色礼物，可惜每次都是失望而出。Anjuna的夜晚是宁静的，星空清澈，海边星星灯火点缀着黑夜，然而我住的旅馆露天餐厅却是热闹非凡，伴着吵闹的爵士声，来自世界各地的游客肆无忌惮地狂欢、畅饮，使我根本无法入睡，于是干脆起床，加入这一巨大的露天Party，在酒精的催化下，亢奋地闹到后半夜才散去。
翌日清晨，我依依不舍地告别了在Anjuna海滩难得的悠闲时光，先搭小巴到Mapusa，然后再乘长途班车去了Panaji。Panaji虽不通火车，但在长途车站二楼却有一个联网的火车票预定处。我在这里定好了后面行程的火车票，并在车站附近的Paulo公司办事处存了行李，然后从长途车站乘班车去了旧果阿。旧果阿是葡萄牙殖民时期的首府，也是海上丝绸之路的起点，曾经拥有无比辉煌的历史，这里有许多极富建筑特色的教堂和修道院，现已被列入世界文化遗产目录。从Panaji到旧果阿很近，客车行驶约半个多小时就到达了。汽车停在主干道上，而那些十七世纪的教堂则散落在干道两侧的荫荫绿草之中，步行过去很方便。这些教堂中最值得参观的要数白色的Se Cathedral教堂、St. Francs of Assisi教堂和褐色的仁慈耶稣（Bom Jesus）大教堂，其规模之宏大，建筑风格之独特，在整个罗马天主教会中都闻名遐迩。教堂内部装修也非常华丽，站立在高高的穹顶下那金光闪闪的圣像前，使人感觉到在上帝面前人类的渺小。教堂四壁分布着多个神龛，都是用黄金装饰的耶和华、耶稣及圣母玛利亚的塑像，显示着当年葡萄牙人巨大的财力。其间还有多幅油画，描述当年传教的艰辛。紧邻St. Francs of Assisi教堂有一个博物馆，里面陈列着葡萄牙殖民时期的一些遗留物及描述传教故事的油画。另外，在仁慈耶稣（Bom Jesus）大教堂的右侧高处有一具巨大的银棺，里面装殓着葡萄牙传教士Francis Xavier的遗体，透过银棺一侧的玻璃窗，还能看到若隐若现的遗体。
旧果阿还有许多教堂，由于规模较小，而我又不信上帝，所以也懒得再去参观更多的教堂。当我在Se Cathedral教堂前的长椅上坐下小憩之际，遇到了一位来自上海的游客，他是带着老婆和8岁的儿子一起来印度自助旅行的；一想起那些热衷于休闲度假式的享受型旅游的上海朋友，我不由得开始佩服这位来自故乡的老兄。交谈之中了解到，这位老兄也是一路上吃尽了苦、倒透了霉，现在老婆崴了脚，儿子在拉稀，此刻正在旅馆休息，只有他一个人是健全的，能到景点来参观。据他讲，此前他们一家已去了印北地区，而且还曾去了瓦拉那西。听到这里让我吃惊不小，就问“你老婆和儿子如何能忍受得了瓦拉那西的肮脏和混乱？”，他的回答是“要让他的儿子了解到，在这个世界上，不光有物质优越的美国式生活方式，也有像印度这样的精神至上的生活方式。”听了这一席话，我感觉有些惭愧，一想起自己见到国内游客就抱怨印度的环境如何脏乱差，而忽略了来印度旅行的真正目的，我的境界真的不如他。
当我从旧果阿回到Panaji时，离晚上去孟买的客车出发时间还有几个小时，我在市区随便逛了逛，感觉这座城市虽小，但比印度的其它城市要干净整洁得多。这里有许多西洋建筑，尤其是位于市中心那座白色的Panaji教堂，将这里的殖民色彩展现得淋漓尽致，让人产生一种身处欧洲某一小城的错觉。值得一提的是Panaji饭馆的美食不错，不论是炒饭炒面、还是Thali套餐中，都配有鱼虾等海鲜，而且这里的啤酒很便宜。本来在印度喝啤酒是一件很奢侈的事，但在果阿邦，由于取消了酒税，使得啤酒的价格大幅下降，因此随处可见狂饮的游客。在果阿恍如隔世般的悠闲生活即将结束，我赶回长途汽车站，取了行李到长途车站前面的Pato大桥上去等回孟买的Paulo公司客车。Pato大桥是所有私营公司长途汽车的发车地点，在这里我遇到了好几位国内的自助游客，他们都将从这里出发去亨皮（Hampi），那里有一片神奇的14世纪神庙遗址，电影《神话》中就有一段那里的场景。其实我本来也想安排去那里，但由于时间紧迫，后面在北印还有一大段行程，所以也只能抱憾放弃了。长途车在晚上7:00准时从Panaji出发，驶往我熟悉的孟买。
Paulo公司的长途客车在清晨时到达孟买的中央火车站，我依旧像印度流浪汉一样，在车站的盥洗室里洗脸刷牙，存了行李。然后乘轻轨电车到教堂门，从那里步行去了位于教堂门车站西侧的海滨大道。孟买的海滨大道面对巴克湾，约2公里长，呈一道彩虹般的弧形，大道内侧高楼林立，这里号称是印度的曼哈顿，也是印度人最值得骄傲的地方。从教堂门车站步行15分钟即可抵达海滨大道，一路走过来，发现这里虽然没有Colaba街区那么热闹，但这里马路宽阔、街道干净整洁，确实有大城市的风范。海滨大道是个悠闲散步的好地方，迎着拂面的海风，漫步在被称为“女王的项链”的海滨大道上，眼前是鳞次栉比的高楼大厦，虽然这些楼房没有上海外滩的大楼那么崭新和漂亮，但可看见到有许多大楼仍在建设中，让人感受到一个充满活力和发展中的印度。也许再过5年或10年来到这里，人们将看到一个全新的孟买。据说海滨大道也是欣赏孟买夜景的好地方，每当夕阳西下，落日余晖撒向阿拉伯海面，渐渐消失在水平线下时，颇富诗情画意，而夜晚景色则更加旖旎，格外迷人。可惜我要赶当天下午开往乌黛布尔的火车，没有机会再见到孟买迷人的夜景了。
按照行程安排，当我完成印度南方的旅行之后，将前往北方拉贾斯坦邦的乌黛布尔市。虽然印度的火车轨道几乎遍布全国所有地方，但其铁路系统十分复杂。经营铁路运输的部门不仅有全国性的东部、西部及北方铁路公司，还有各个地方的铁路公司，铁轨也分宽轨、米轨和窄轨，火车仍然无法直接通达全国各地；所以，如果要乘火车直接从孟买去印北确实困难。为了这段行程，之前我问过好几位网友，他们都建议我先回德里转火车去印北。为了不走回头路，我煞费苦心地在网上寻找，终于发现了有一趟从孟买市郊的Bandra站始发开往乌黛布尔的火车，列车车次为2995，仅在每周三、五、日下午3：45发车。我在果阿的Panaji预订这趟车票时，只买到了Waiting list 第12位的A3卧铺票。从孟买市中心到Bandra的交通非常方便，直接在教堂门站乘轻轨电车就可到达。由于正赶上中午的上下班高峰，电车极度拥挤，在炎热的天气里背着沉重的大包和印度人一起挤车真不是滋味。到达Bandra后一打听，火车站距轻轨车站还有1公里，打摩的过去20卢比。虽然是郊区小站，Bandra火车站却是一座很新的建筑，有着宽敞整洁的候车厅，这里的环境要比许多印度大城市火车站还要好。我先到Booking Office去确认了车票，不过这次我只得到了个RAC号；据售票员讲，RAC的意思是肯定能有辅位，但要在上车后才能安排具体的辅位号。随着发车时间的临近，我所乘坐的那趟列车却迟迟不进站，站台上站满了候车的人们。虽然印度火车晚点是常事，但没想到这次让我赶上了始发车晚点出发，真是背到家了。经过漫长的一个多小时的等待，火车终于姗姗来迟，又缓缓地离开了；我将告别南印度，去探访历史文化底蕴深厚的拉贾斯坦邦城市。
