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从早晨睁眼看到外面不太蓝的天空那一刻起，我就在激烈的思想斗争：到底是冒看不到日出的风险去nagarkot还是太平一点回kathmandu吃吃睡睡？最终懒惰的想法被压制了下来。与其说是出于对喜马拉雅日出的憧憬，不如说是实在不想回到kathmandu那个大菜场去。上午在durbar square、各小巷钻来钻去补拍照片。在55 winndow palace旁遇到个胖胖的白人老头向我搭讪。他自称来过中国四次。我猜他想说的是在中国刚刚向外国人开放的80年代初他就来过，尽管那一个中国在我记忆中已经模糊掉了，但对他来说仍是生动明晰的。也许二十年以后，已经是半老太太的我也会在某个旅游地遇到一个来自朝鲜或尼泊尔的年轻人。我深怀感慨地说我曾经去过你的国家呢，那是很久以前了。他/她对这样的话题毫不感兴趣，他/她讨厌被外国人纠缠过去，他/她的目光全投向充满无限可能的将来。中午check out，把登山包托付给g.h后循地图到镇子的东北角找到去nagarkot的公车。不少人买了报纸包的花生上车，一边吃一边把花生壳随意扔在地上——卫生习惯好像中国的任何一个内地小城镇。我企图讨好邻座女子手里抱的小女孩，塞给她一支棒糖。可她把棒糖攥在手里，连看也不多看我一眼继续埋头玩她的橡皮筋。车票25r，顺着山路转来转去得开，一个钟头后到达目的地。车站在半山腰的一片平坦空地上，上山的土路只有一条，沿途全是大大小小的旅馆。规模和价格虽不同但位置都在山脊，看到的景致应该不会相差很多，力所能及地走得高一些当然更好。看似并不怎么陡的路走起来还挺累人的，有几个小孩来兜售明信片，ps过的蓝天雪山色彩鲜明得不像话，跟了一会儿看我没半点要买的意思也就放弃了。根据网上攻略的推荐，找到了一家较新的nagarkot besso。位置在green valley的隔壁，view point的稍下面一点。首先带我看了30usd的房间，吓了一大跳：视野极其开阔，喜马拉雅的群峰就迫在眼前。在我这种没见识的人眼里看来简直可以做新婚蜜月房了。问有没有便宜一点的，转到下面一层，视野略逊一点但只要10usd。yes就是这里了。走出阳台感受凉风习习，山鹰在很近的距离外轻盈地滑过。面朝喜马拉雅山脉，山体的本色融在天的背景里，连绵的白色峰顶仿佛凭空漂浮在半空中。山的那边就是中国的西藏了。以尼泊尔的视角来看：喜马拉雅是将强大的西藏、中国阻挡在另一面，保佑她不受侵犯的守护山神。趁天色还早到四周转转看野景。从旅馆前方的一大片梯田一层一层往下跳，一直跳到new dragone resoet前平坦的大草地。有当地人在这里烧烤野餐，十来个人敲着手鼓就着简单的节奏又唱又跳，自得其乐，一幅田园乡村的悠然风光。看到这家new dragoneresoet似乎蛮有点人气的，决定晚饭就在这里解决了。点了banana shake和india set，上菜一如既往的慢，等啊等啊，一直等到风云变色日薄西山，估计跑一趟bhaktapur买两根香蕉回来的时间也足够了，终于端上来我的晚饭。一看简直厥到：和nepal set实在没区别，一样是一个大圆盘中间扣着一钵白米饭，边上围了一圈六七个小碗：咖喱花菜、咖喱土豆、咖喱蘑菇、咖喱杂菜酱、一张软的面饼和一张硬的面饼、生的胡萝卜片和芹菜条作为色拉、一小碗扁豆汤。一向自以为最爱咖喱，眼下才意识到自己爱的是里面有烧得酥烂的牛肉或鸡肉块，热乎乎甜咪咪的日式咖喱，而不是眼前这种一点荤星也不沾的、冷冰冰且又咸又辣的印度咖喱。三口并两口扒完这一大堆咖喱蔬菜，赶在天黑之前回旅馆。整个nagarkot besso上下冷冷清清，好像只有我一个住客，怎么和一年前在demnoen saduak的情形一样？！晚上六点很准时地开始停电。连首都kathmandu都雷打不动每天要停10~12小时电，其他地方可想而知。这个国家说穿了就是资源贫乏，支持不起2000多万国民以及大批外来人口都过上电气化的现代生活方式。尽管理论上蕴含有丰富的水力资源，但所需的巨额前期投入使得实际开发运用还是遥遥无期的事。没有闲书，没有电视机，当然停电之下也没可能点着蜡烛看电视。又冷，把两张床上的被子集中在一起，无奈开始睡觉。在尼泊尔我过起了像古代农民一样日出而作日落而息的生活。真无聊啊。
1/45点半醒，外面还一片黑。继续在被头里赖了差不多一个钟头天色才渐渐泛白。穿了保暖内衣、两层袜子，帽子围巾口罩，全副武装得不像上房顶看日出，倒像是去登喜马拉雅山的。别人的游记：在最好的观赏雪山的季节，清晨，星星点点排列在山脊的每一栋建筑物。都有几位游客早早地登上屋顶向着喜马拉雅和太阳升起的方向翘首以盼。沐浴在越过喜马拉雅投射过来的第一缕金色的阳光中，互不相识的人们隔着那样遥远的距离相互挥手——何等的和谐，何等的美好。最好的季节是在10和11月。而现下，虽不算是旅游淡季，但在目力所及的范围内我确信没看到第二个人和自己有同样早起的雅兴。有一名戴着大口罩只露出两只眼睛的可疑人物在无人的清晨时分四处跑动，嫌besso的天台视野还不够广，索性飞檐走壁，跳进了隔壁green valley的阳台。冬天多雾果然不是讹传，喜马拉雅的群峰藏在了厚厚的云雾之后。只看到了一轮红彤彤鸭蛋黄似的太阳。薄雾笼罩下的田野和山间小路，传统服饰的村民背着大捆柴禾行走其间，倒比日出更有几分味道。虽不尽兴，也算是来过了一遭nagarkot。从现在的位置向南走4km的山路，有一个据称可以“周围的美景尽收眼底”的瞭望台，还有一条终点通往changu narayan的4小时徒步游路线。可这个时候我的懒劲又上来了，居然选择了乘公车原路返回bhaktapur。我总是作这种会事后懊恼的决定。又回到bhaktapur了。目光所触之处，全都是景，真舍不得离开啊。在有孔雀窗的木雕一条街上走过来又走过去，那首著名的《resham firiri》循环往复、循环往复地在耳边唱，都听出耳油了。木雕、纸制品、藍皮肤的印度教神的画像，都蛮有尼泊尔特色，价钱也不贵，可惜我一样也不需要。转下来结果一无所获，到g.h取回了登山包就这样告别bhaktapur。最后再多表扬一记unique的老板，一个很不像生意人的生意人，不给客人压迫感的细心体贴，而且还很年轻帅气呢！回归kathmandu的tamel，四下找地方投宿。原本对最开始的那家holy land g.h并无不满，但因为他到处向人推荐pokhara的khaki g.h，我连同对holy land也一并产生恶感，想另换一家。可跑了几家同等价位的g.h，不是没有单人间就是条件还不如holy land，折腾了半天结果还是回到了原来的地方。受到了老板伙计们热情友好的欢迎。khaki的那回事提了煞风景，不提也罢。旅程接近尾声，开始采购手信。tamel商铺密集，但因为面向外国人，开价也一并向国际接轨。廓尔喀军刀的价钱岂止是虚高，简直玄乎，传说中几百ｒ一把的根本不存在，最粗糙的标价也在1000r以上！最不耐烦就是讨价还价，而且就算辛辛苦苦磨嘴皮子把价钱砍下来，之后还要冒被海关没收的风险。最后找到家明码标价的店铺一站式采购了大堆线香、天然精油，又到超市买了茶叶，还给酷爱方便面的某m氏先生带了个杯面，可回去细一研究，只有茶叶是当地产（而且非常碎就是盒子好看），线香和精油made in india，杯面是泰国的。
(bhaktapur的好孩子)
(山鹰)
(晒太阳)
(你看他们是风景，他们晒着太阳在看你)
(nagarkot的山鹰)
(晨曦、薄雾、nagarkot)
(很没礼貌地对着人家拍照)
