6．13 狮泉河——多玛
清晨7点半，开车从城中心的红绿灯右转，上到大坡的顶部。在出城方向的最后一段水泥路面的边上，醒目的中国石油标志提示我们这里有方圆1000公里内唯一的国营加油站。值班的四川妹子是被我从温暖的被窝里叫醒的，一边给我们加油一边揉着她惺忪的睡眼，问我“你们走得怎么这么早啊？要往叶城去吗？”我点点头，妹子收了油枪向我笑笑：“前面的路可不好走了，要当心咯！”出了城，拐过一个弯，就来到一块台地上，在这里可以俯瞰整个城市的全貌。阿芬让我把车停下，要拍摄狮泉河的全景。车里的温度计显示车外温度为4度。站在车边，高原清晨的风不大，没有一点声音，但是吹过来依然让人感到阵阵寒意。身后的狮泉河在经过彻夜的喧嚣后还在沉睡，街道上没有一辆车，也极少有人行走。军分区大院里的号声随风飘得很远，第一个打破小城的宁静。向前望去，一条灰赫相间的线条蜿蜒在一根根黑色的电线杆中间，逐渐消失在被低云压迫的地平线上，视线的尽头一片苍茫。那就是传说中的天路了。
“昆仑是一把量人的尺，昆仑是一道挡人的坎，没有那男儿胆，你莫靠那山边边；昆仑是走不完的路，昆仑是翻不完的山，受不了饥和寒，你莫翻那山巅巅；昆仑是中华璀璨的玉，昆仑是镇守边关的剑”这首关于天路的歌是用来描述常年在新藏公路上汽车兵的。无数的人在他们的游记或者是描述中都喜欢引用这段文字，几乎达到了泛滥的地步。5年前，站在着条天路的起点，心中是言之不尽的冲动、感慨和遗憾。如今再次注视，而且是马上就要踏上旅程的时候，内心却是无比的平静，全然没有“心潮澎湃”、“雄心万丈”的感觉。在西藏的路上已经流窜了一月有余，见惯了各种各样的路，翻过大大小小的山，眼前的这条路似乎与其他的路没有什么不同。毕竟是单车独行，心中反而有些许的担心。
离开狮泉河后的路并不难走，间或回遇到一些因为翻浆后又被大卡车碾压的路面，只需要稍打方向从边上饶过即可。只要电线杆还在你的视线里就不会有迷路的危险。漫天阴霾下，路边的景色单调至极，灰色的路、黑色的电杆、黄色的草地、赫色的山体。连续行驶了两个多小时后，太阳才肯漏出半个头，天空开始有了一点点颜色。四周的山看似山丘，很不起眼，但看看海拔表，我们已经在接近5000米的高度，然后恍然大悟，原来它们都是高峰。车一直在谷地中前行，需要经常减低速度来躲避坑坑洼洼的路面或者是寻找可以通过的线路，速度始终保持在60公里上下，直到两个背枪执旗的士兵要求我们靠边停车。
前边已经有两辆藏牌的车停在路边等待，那个开丰田62的藏族司机正在一边用很恶毒的语言骂着几个当兵的。看见我们走近，他立刻收了声向自己的车走过去。禾大壮紧赶了几步，追上去问他到底为什么要在这里停车等待。藏族司机骂道：“几个共产党的鸟官要来检查工作！”我上前去问带队的上尉军官，得到了同样的答复——新疆军区几天有个检查组要从这里经过，他们是负责安全保卫工作的。突然想起老格莱和我聊天的时候说起，他喜欢80年以前的汉族干部，他们都会说藏语，喝酥油茶，能和藏族人一起吃住。现在的很多汉族干部都很“坏”。阿芬在一边也愤愤然道：“不就是个军区的检查组吗！在这个地方还要黄土垫道，净水泼街不成？搞给谁看呢？这儿连个人都没有的。” 禾大壮更加恶毒地跟了一句：“简直就是他妈的意淫！那些个鸟官的级别肯定还没有我老子的高！”边上的藏族司机看到了知音，也连声附和：“就是吗！”在等待了足足40分钟后，一队由4辆丰田4500组成的车队拖着漫天的烟尘驶过面前。路边值勤的战士也立刻上车追赶，他们可能还要提前赶到下一个地方重演我们刚刚看到的一幕。
距离日土县城十几公里的地方，路突然好走起来，路边出现了武警交通部队的简易营房和工程车辆。这段公路已经开始维修了。出发前就已经知道新藏线要翻修的消息，还特意从死党的老爸那里要来了几个支队主要干部的姓名和电话，以备不时之需。但是没想到武警部队开工的速度如此之快。新藏公路属于国防公路，本应该由武警交通部队负责全面的建设与维护。多年来新疆交通厅实际上从武警手里转包下了全部的工程和预算。每年所需要的费用从国防经费里列支，先划拨到武警交通部队的帐上，再转给新疆交通厅。交通厅每年实际投入公路维护的钱连预算的一半都不到，这条路也就一直坑坑洼洼，不断陷车。直到一年前某个中央军委的大人物要视察部队，车队在红土大坂陷了整整一天，领导大怒，才开始追查责任。交通厅长被查出贪污问题下了大牢，交通部队全面上山接管公路。据说公路修好后要求全年保通，也不知道现在的路是否好走了许多？
离开日土不到半个时辰，班公湖碧蓝的身影出现在眼前。湖面开阔，碧波荡漾，天地之间，弥漫着浓郁的荒凉的气息。沿途的溪流中，不时可以看到黄鸭、鸳鸯、斑头雁和一些不知名的鸥鸟在觅食戏水。正午十分的太阳在云层中时隐时现，围绕湖边的山峦积雪未化，白雪映湖，更显得湖水更加沉静。湖边有个哨卡，我们要照例进行过境检查。与圣湖边的巴噶检查站相比，这里的士兵象生活在天堂。两个当班的小兵一个人负责查看来往车辆和人员的证件，另一个则坐在撂杆边旁的椅子上叼着支烟美美地享受着湖边的阳光。
在藏语中班公湖被称为错木昂拉仁波，意为“长脖子天鹅湖”。海拔表显示这里的高度4200米。湖身东西长达155公里，南北窄，最宽处有15公里，最窄处只有40米。湖水由东向西依次为淡水、半咸水、咸水。中国境内的湖水以淡水为主，少部分为半淡水，等到印度境内则全部成了咸水。湖上分布着大大小小的岛屿，其中最著名的当数鸟岛。鸟岛面积不足１平方公里，每年４月底５月初就开始有大批鸟类来此孵育后代。湖畔的牧人传说湖中还有神龙、湖怪出没，更增添了班公湖的神秘色彩。把车开到湖边，我们看着眼前的湖光山色，听着耳畔水鸟啾啾的鸣叫，都默默无语，感受着高原湖边的这份宁静、安详与美丽。此时阳光明亮起来，高原云朵的变幻超过你全部的想象，大片大片地翻滚在远处的山边，低低的似触手可及又不让你失去目睹蓝天的机会。
湖边只有“班公湖鱼庄”一家饭馆，老板正坐在外边的椅子上晒太阳，一只狗儿匍匐在他的脚边。早就垂涎于班公湖出名的美味——裂腹鱼。这种鱼是西藏特有的，因为藏人一般不吃鱼，所以这里的鱼也特别肥硕。“班公湖鱼庄”的主人是来自四川的夫妻二人，湖边游船的生意也被他们承包，但我们来时游船已坏，要去鸟岛只能坐渔船。小小的饭馆没有菜单，所有可以提供的品种都贴在墙上。全鱼宴有清炖鱼头、鱼丸、烧鱼、鱼片，对我们来说太多了，尽管看着直流口水，还是只能做罢。三个人点了一盆酸菜鱼。“盆”是我们平常使用的脸盆，满满的乘着香气四溢的裂腹鱼端上桌。老实说鱼的味道做得很家常，没有什么过人之处，好在鱼本身的成色新鲜，肉质细腻。回头再想时，在这样高海拔地区是难以做到美味的。绝对不能用“沸腾鱼香”的标准来衡量，不然80元一脸盆的鱼就要卖出800元的价钱了。能够体会到高原湖边大快朵颐的特殊的氛围，我们已经很知足了。脸盆很快就见底了，伴随着辣椒的力道，汗从额头上流淌下来。禾大壮与我一人举着一双筷子，盯着早已经只剩下鱼骨头和酸菜的脸盆，颇有点拔剑四顾心茫然的惆怅。只不过手里举的是筷子而不是利剑。沉吟了半晌，禾大状叫到：“老板娘，再给来一盆红烧的！”
等到红烧鱼也游进各自的肚子后，我发觉我们至少吃掉了有10斤以上的鱼。自己特没出息的吃得连站都不想站起来了。禾大壮与阿芬要求老板载他们去鸟岛看看，我一动也不想动，点上支烟，坐在鱼庄门前的一把破沙发上晒起了太阳。高原午后的阳光依旧刺眼，而且沙发太小，躺在里面不很舒服。干脆回到车里把墨镜取出来戴上，又从鱼庄里拖出一把长凳，解开鞋带，躺倒在长凳上。饱食终日，然后再温暖的阳光下睡个午觉，不知道是多少都市人的梦想。在班公湖边这个梦想实现得如此的简单！太阳照得人皮酥骨软，回想着裂腹鱼的美味，渐渐进入梦乡。直到两个多小时后，禾大壮与阿芬从鸟岛回来把我叫醒。大大地伸个懒腰，面对清澈蔚蓝的湖水，禁不住感慨：日啖湖鱼两脸盆，不辞长做班公人！沿着湖边行驶大约一个小时后，向西北方向转个弯，连续翻过几个小山包后，班公湖彻底消失在视野里。前方的路依旧在谷地间延伸，傍晚时分的天空大朵大朵的白云涌上来，阳光透明起来，天空也不象清晨那般阴郁，显出高原应有的蓝色。风吹着云朵缓缓飘动，黄色的草原上留下大片的云影，远方的山顶上终年不化的积雪反射着低垂的阳光显得格外耀眼。目光所及之处没有人也没有车，阵风会突然在前方的路上卷起一个小旋涡。只有路旁山坡上大群黑色的牦牛漫步于草地上，安详而恬静，给苍茫的天路带来一丝生气。抵达多玛兵站时太阳还没有落山，看看表原来才19点15分。在西藏行车40多天来，还很少有日落前到达目的地的时候。兵站的海拔已经超过5000米，周边分布着几家饭馆和旅店，还有早被废弃的兵站旧址。残垣断壁间诸如“祝毛主席万寿无疆”“一不怕苦，二不怕死”等等当年的标语口号还清晰可见。小饭馆里的菜价有点高不可攀，让老板煮了点白面条，开了几听自带的罐头拌在面里吃下去。踏上天路的第一日就这样结束了，没有意外，也没有故事，毫无传奇色彩。唯一可以称奇的是，禾大壮在小饭馆里发现了花生米，并且要求老板在明晨7点半炸好，供他在翻越界山大坂时享用。
(在草原上延伸的天路)
(宁静的班公湖)
(湖边的帐房)
(蓝天,白云,雪山,草地层次分明)
(漫步于山坡山的牦牛)
