一
卫生间里又放起了圆舞曲。在办公楼播放的所有音乐里，我以为这是最不合时宜的：交响乐，萨克斯风倒罢了，可这极具煽动力的让人不由自主想摇摆和旋转身体的音乐，实在不适合这里的业务。
我也觉得有点 “out of place”。在一群群黑丝袜细跟鞋的X领和西装革履的黑色甲壳虫之间，一身运动装背着旅行包的我一看就是周末去旅游的另类X领。幸好，我一会就出了珠光宝气的办公楼，钻进了人潮涌动的地下铁。
这一次去介休的车是从北京西站出发。有些年头没到过西站了，一看不觉“惊艳”了一下。增添了许多真正可以吃饭的快餐店，有些辅助设施也已经投入使用，宽敞明亮的大厅，足够使用的干净卫生间，甚至有周到的英文标示牌，完全和上海站在同一水平线上了。
一觉醒来就到了介休，从车站对面上11路去王家大院。太阳温暖的照着，感觉比北京还要暖和。来之前看游记都说大同的天气比北京要低一个季节，因此特意穿上了冲锋衣，此刻有些后悔带那么多衣服（但后来证实为最坏情况打算是正确的）。
小公共汽车突突的向前跳跃着，望着窗外的陌生景致，旅行的兴奋开始慢慢苏醒。不到几分钟，车子已经出了城市，在黄色的小土包之中穿行。道路两边是稍有黄绿的树丫子；之外是黄色的平原，天是可爱的蓝色。突然我看到了窑洞。在陕西长大的我在山西第一次看到了故土的名片建筑，自己也觉得可笑。
但窑洞是多么可爱的家！它有两个明显的好处：1是不用修筑四壁和屋顶；2是不另外占据空间和土地；并且据说还冬暖夏凉。从外观上来看，窑洞的审美价值也比一般北方的瓦房有特色。一家子可以打3孔洞，挨在一起；再在门前开辟一片小院子，各自门上挂深蓝色布帘，布帘上是半圆形的似窗的木结构；从远处看就有家的眷恋。在黄色土包之中点缀着如此的憨厚建筑，再加上田地里几棵高挑的杨树，绝对是一幅极具中国乡土特色的油画。
二
王家大院的大门，我最爱的是那一对大灯笼。故宫已经不挂灯笼了，北京仅剩的几个可参观的王府也不挂灯笼了（不可参观的现在挂的是白底黑字的单位名牌），南方园林（不是全部）没灯笼，可秦淮河还是有的。但这两个灯笼是长圆形的，仿佛是把正常的灯笼上下拉长了些；上面两个大字“王府”，很有威慑感。
王家大院共有四部分：高家崖，红门堡，祠堂和文庙（严格来讲，文庙不是王家的）。院子就两部分：高家崖和红门堡。从买票的正门进去就是高家崖，然后过一座细细长长的桥就是红门堡，后者修建的时间比前者要晚些年头。整体的建筑是灰色调，除了灯笼外没有任何鲜亮的颜色。在某些没有门联，额匾的小院子里，看上去和任何民间建筑别无两样，朴素至极。
我认为王家大院的特色主要还是在它的布局上。也许因为是民居，其布局是以单个小院（家庭）为单位，以连通各个小院的道路为网络，再围以大院的高院墙为主要特点。从小院来看，进出只有大门，没有偏门（也许有偏门通向厨房等地），更没有后门。要想去另外一个小院，必须从正门出，再从小道走去。这无疑是为了规范家人行止的设计。
从高院墙来看，特别是红门堡，城堡的气势还是非常浓厚的。两部分被一座桥连起来，可两边接头的地方和桥本身也是高高居上，险峻非常，院子里的人想出去，除了正门基本上不可能。曾有人将王家大院和欧洲的城堡相比，我认为两者确实有相似之处；可我想最根本的区别是欧洲的城堡主要是防止进攻的；而王家大院却主要是防止里面的人违规出院。
门联和额匾是王家大院的魂。没有这些文化的浸染，这将只是土财主的豪宅，虽然也没有什么不好，甚至还会更好，因为省去了附和的嫌疑。但王家大院到底还是有这些字在这里，因而这些祖辈们留下的训喻就成为了理解王家精神的重要依据。因为时间紧迫，我没有细看，但感觉强调“朴实”“忠厚”“孝”的字句较多。有一幅门联写的是（大意）吃粗茶淡饭可以延绵长久；而挥霍浪费会带来即刻的倾覆，实在是实在得很。王家大院是否有御赐的额匾，我已经记不得了，但门口有“山西省重点保护文物单位的石碑”。
再说一点，有人说王家大院的石雕和木雕是比较有特色的，这一点我眼浊倒没有看出来。我觉得这里的雕刻从细节上看并不精致，从整体来看又没有取胜，因此顶多算是有这种点缀。另外，这些雕刻的年代并不久远，是重建时重新雕刻的也有可能。
下来就是祠堂了。我觉得祠堂是中国人的教堂，因此王家大院可以不去，祠堂不可不看。祠堂门口竖着一个牌坊，上面有三个字被刮去，据说是王家后代落魄时卖祠堂而被要求划去的，那草草的刮痕提醒着一个兴旺家族没落的悲凉。
进得门去两边有一些墓碑，有几个都是王家祖辈人的，居然连王家的第一世王实的碑也在，不知道是否是后来重刻的，另外是有些作过大官的人的。可是门里什么都没有，我期待的一排排灵位的壮观场面根本无影无踪。只有两个模型：一个是王家祠堂原建筑模型，另一个是王家祖坟的模型。旁边的牌子介绍说王家祖坟的排列很有特色，是梅花瓣形，以王实为中心，子孙围绕他而散居；保存至六十年代已经规模可观，但现今只剩下几块孤零零的墓碑了。
据说王实一次帮助了一位落魄的老人，让老人搬去自己的家住，并精心的照料他。不想老人是位风水先生，为了感谢自己的救命恩人，为之挑得一块叫做“凤凰岭”的地方作为墓地，并告知后代必有大福。风水先生的话果然灵验，只是他没有预料到后来的人祸。
我叫了一辆出租车想去祖坟看看。司机刚开始不知道我说的是什么地方，后来打听了一下才搞清楚。于是我们爬了几道梁，到了一片农田。他告诉我这里就是王家祖坟。展目四望，现存仅土房半所，一块碑一个土包也看不到。他跑到一个土沟看了看，说小时候这里的碑可多了，但现在都被盗墓的拿走了。愤怒到刨人家的祖坟，是什么样的情绪，我只能发挥自己的想象力。
最后是文庙。庙边有块碑，上面记述了村里的人商议重修文庙，然后列了所有出钱的人的姓名和出钱的数量，以及详细的支出列表。在后来的大同石窟，我也看到相似内容的石碑，看来不久前，我们的祖先集资修建公共设施，并透明的立碑记事，和个人刻字留名的事情还是很普遍的。
这文庙是村里的，但王家出了大部分钱，是大股东，因此设有部分房屋为王氏子弟读书应考所用。在某个厅室的墙壁上刻有王家所有进士和举人的名字，元代之前有一位进士（后退隐乡里，屡昭不仕）；明代有三位；清代有十几位(如果我没有记错的话)；后面还留有空白，应该是为了后来中第的人留的位置。可以想象，当时在这里读书的年轻子弟对这块空白有着怎样的臆想。
这文庙是儒道佛三教合一的。第一进的正堂里供着孔子和坐像，两边是孔子知名的大弟子们：颜回，冉求，子路，子贡等。侧厅里供奉着很多其他儒家和道家的大师，混着摆在一起。从旁边小门出去另有一个庭院，里面应该是佛像的地方，但因为当天做法事，不能参观。我绕着闲逛了一圈，不想在一个房子的侧壁上放发现了一排黑色大字：为革命而学为工作而学。不禁感叹，这样的古迹才算痕迹完整。
王家至今已经传至第26世，从王实算起应该有五六百年的历史了。记得不久前和一位精英人物聊天（此人正好也姓王），讲到其在欧洲参观城堡和公爵吃饭的震撼，遗憾中国没有这样几百年传承下来的家族历史感和延续感。中国确实没有；但并不是从来没有（甚至长久以来中国才是这方面的先锋），而是被斩断了剁碎了化烟了。但就这样，这烟雾还是环绕着久久不散，并且有再次被凝聚和衔接的希望。这才是真正让他人遗憾的事。
（史料和数据没有查证，仅凭记忆，有可能不实）
