由美萍河从塔佩门方向走就是圣方寺（wat saen fang）。网上说，要找到圣方寺(wat saen fang)得眼睛尖一点儿才行，因为它虽然位在塔佩路旁， 但是入口却是店家旁边的一个小铁栅门。我们有事先准备，按照门口是铁栅门的仔细点找，所以还能比较方便就找到了。
(清迈圣方寺(wat saen fang)
圣方寺是在一条约50公尺的小巷深处，铁栅门下面只开了一扇小门，而且是虚掩着，小巷内没个人影，就是要问个人也没法问，我们就径直进了铁栅门，看到沿着墙壁的两头纳迦（naga）护卫着游客进入寺门。 纳迦是泰国佛教中的传说释迦牟尼佛出成道时，出现了一头纳迦顶在释迦牟尼佛头顶为其遮阳遮雨提供保护。 因此，现在許多泰国寺庙的入山门前都会有著长长的納迦扶手雕像。
(納迦扶手雕像)
寺内的白色高塔装饰非常华丽，塔尖金色的阳伞、小铃铛及周围的小塔同样戴着金色小阳伞，在阳光的照射下闪闪发光，十分耀眼。僧院与大殿屋顶皆是红绿瓦顶，鲜艳的色彩的反差显得午后的寺庙格外平静。可惜，寺院的大殿的两扇大门被用铁锁锁住没有开放。在偏殿有个老僧在庇荫处打坐。我们赶紧上前和他打过招呼。当他得知我们来自中国，他非常兴奋，一连用中文说出了北京、西安、上海等地名，还称他到过中国，到过中国的很多地方，可惜彼此之间的沟通有障碍，无法更深入的交谈。随后，我们向他提出要进偏殿里面看看，他欣然答应。偏殿里面很简洁，除了一些佛经和佛教用品外没有其他东西，在地上有一套休息用的卧具，看来这里是他休息的场所。
传说这座寺庙是兰那王建造的，用来埋藏他的财产，“saen”是他的名字，“fang”是埋的意思， 把财产藏起来还用这个理由替寺取名字。整个大殿雕刻非常精美，单从大殿的门楣上精细的雕刻工艺就可见一斑，可惜无法看到里面的装饰。
(大殿的门楣上精细的雕刻工艺)
告别老僧，我们头顶烈日去了斜对面的布帕壤寺(wat buppharam)。
布帕壤寺就在圣方寺的对面，是在西元1497年同king muang kaew建造，正值兰那王朝佛教最兴盛的时候，是座混合缅甸和兰那两种风格的寺庙。
一进寺院大门就有一尊高大的佛像，佛像的手势在中国没有看到过，只有泰国、缅甸等东南亚的寺庙里才有的。
(高大的佛像)
寺中最吸引人的是年代久远的小木造僧院，有超过300年的历史，19世纪末曾经修复过，屋宇还保存原样。紧邻小木造僧院的是一座较大的僧院，也有200年的历史。主殿是两层的建筑，底层的每一根柱子都塑有站立的佛像，门窗全部由漂亮的木雕围框装饰，三重屋檐使得整座建筑显得格外庄重。
佛堂门上形神各异的鎏金门神，就是连庙里的墙上也有泥塑的仙女像，仙女的头冠和衣服上饰有闪闪发亮的饰物。佛堂四周和围墙上生动的罗汉、仕女，还有那可爱的泰国人形陶俑，更是让你觉得这些生动的佛陀守望者比那些华丽的佛寺更让人流连。佛堂两边上楼的扶梯扶手是饰有长长的五头納迦雕像，随楼梯盘旋而上。
顺着楼梯到二楼，进门就看见一尊盘腿坐在莲花座上的佛像，佛像面目慈祥端庄，身上斜披袈裟，两边各有长长的象牙做装饰，周围摆满各式供品。佛像的下方供奉着一座雕像，看起来好像是兰纳皇帝的塑像，他身穿盔甲，腰里佩剑，非常威武。边上摆放着当今皇帝出家时身披袈裟盘腿而坐的大幅照片，照片前也和佛像前一样供着鲜花，看来泰国的和尚对当今皇帝的尊敬仅次于菩萨。
顶上的壁画颜色鲜艳，保存完好。描述的是佛经上佛祖成佛的故事。
底层有佛品流通处，门口的守护神不知是什么动物。
清迈的庙多，每座庙里自然少不了各自的守护者。除了最常见的守护龙和守护犬之外，甚至还有蜈蚣和蟾蜍（双龙寺），看来泰国人倒是不很介意守护者是否宝相庄严，只要能看门就好。另外一个门口的守护神。看起来一副随时准备冲向入侵者的姿态，忠心耿耿护卫着寺庙。
左边新建造的僧院则是色彩斑斓、 金碧辉煌，与单沉老旧的僧院像是两间不同的寺庙。 寺庙的后方有一座大佛塔，白色的外观加上巨大的塔身颇为雄伟。
(门口的守护神)
从布帕壤寺再向前就到著名的玛哈湾寺（wat mahawan）。
