——写在出发去梅里雪山之前
在有名的丽江DIY自助游论坛上看过这么一段话“旅行，就是对一个地方进行丈量，有时用脚，但更多的时候是用心。 会用心去旅行，就有感受到什么叫真正的旅行，也许他（她）正在路上等着你，等着你用心去让他（她）感受到你的存在，感受到你最真诚最纯真的爱恋…^_^”
当行走成了一种心情，衣冠成了一种装饰，那么生命的高度将重新被丈量。
我要去行走，去看太阳辉映雪山顶的壮美；我要去行走，用双眼刻录属于生命的色彩；我要去行走，去高原拾遗丢失掉的纯真。我要用行走完成人生中及不到的灿烂，我要用行走填满内心所有的空隙，我要把心中美丽的桃源移接到梅里，我的心先我的身子飞往梅里，那个如诗如画，开满狼毒和格桑花的神秘土地。
不想看网上有关梅里的太多故事，拒绝听说梅里的一切。只想用自己最纯粹的感觉走进梅里，愿意如肓人走进陌生地一样触摸梅里，慢慢熟悉梅里温度，静静看看梅里样子，而后置身在完全的自我里，与梅里微笑相视。
就要去梅里，行囊已整好，沉甸甸的，内有春夏秋冬四季的缤纷，我要在高原演绎我的美丽心情。
梅里是特别的，在我眼中。
第一次被梅里关在门外，是2005年3月，大雪封山，梅里拒绝任何人进入，我也不例外。香格里拉、泸沽湖、虎跳峡、丽江……我把走梅里的时间均分给这些地方，但我一直为那次失去一睹神山的机会而遗憾。
今年原本想好了用年休时间走西藏，但是最终还是选择梅里。真应了男人的话：“得不到的永远是最好的。”梅里，因为曾经想去又去不成的缘故，总让我牵肠挂肚。
这次不再狂热，不再想梅里的任何往事，只想到达梅里，用最纯净的心，最纯粹的感觉，最真实的躯壳走进梅里，拥抱梅里。
直到飞机降落在小小的丽江机场，取好行李走出机场出口，看到一个和蔼的黑黑的还有点胖的大姐举了个：自由生活驿站接XXX的牌子，我才醒悟，我是真的又一次开始我的丽江梅里之行了。
《来生还要等多久——梅里往事》（一）
突然间想老去，只因看到梅里。
老去多好，用不着思索，人生和未来，欲念和情爱。
白发沾露，银丝如雪，藏袍飘袂，醉心于那只永不停息的转经筒，轻轻摇动，为来生祈求，神情安祥，让那份渴望的信念，在家门口，在雪山脚下，在晨曦和霞光里，在尘土飞扬的朝圣路上，在生命的轮回里，在人们永恒的记忆里……
去梅里之前，我就想着梅里的样子，想像着俯卧在其脚下的幸福。我很明白有种高度，只有心可到达，只有目光可以触及，梅里就是。
走进“梅里往事”，沉浸在1991年中日17名顶尖登山高手一夜间消逝的痛楚里。英魂长歌，历经5年，才让七彩的冲锋衣碎片如蝶般飘荡在梅里白雪上。裸露遗骸不就是想告诉人们，我们还活着，在梅里雪山，我们没有离开，我们只是还在自己的梦想里沉睡。
我来世上一遭，只为行走，只为一座雪山的顶峰，我所有的豪情，所有的激情只为那个永远不灭的梦想，那座一直在那里的雪山。
所以请不要为我哭泣，我很幸福。我只是倒在雪山，倒在回家的路上，我的家在梅里顶峰。
走出“梅里往事”，久久难以平静。看飞来寺深夜的经幡在风中上下翻飞，仿佛听到有人一遍一遍诵念着属于天国的经文，为那些一直在雪山路上的英魂祈福，我无语向天。
人生如若还有轮回，他们是否还为回到人间，为人父，为人夫，为人子。
来生还要等多久？如一路风尘，倾尽家产，匍匐长跪来梅里的朝圣者，只为来生过得比今生好。
来生，只在期盼里。来生，只在往事里。
一排洁白的白塔连同人们的虔诚面向云层里深掩的十三太子峰，这已是清晨。
昨日通过4290米海拔垭口时天转地旋的高反已消失，我翕动鼻翼自由呼吸着飞来寺高湿度的空气，觉得一切都是那么的真实，我的知觉、触觉、思维以及对文字的敏感度。
没有雨水，只有泪光闪烁；没有阳光，只有满天阴霾；没有喧哗，只有香火缠绕；没有杂念，只有一颗颗虔诚的心在向梅里雪峰谟拜。
一群人在等待，谁也没有发出声响，这里与喧嚣无关。
我猜想着他们的身份，他们中一定有作家，有诗人，有驴者，有摄影家……他们都想一睹梅里圣容，想看到壮丽的日照金山，而后激发所有的热情点燃思想的灵花，刻录梅里印象……
我想他们中一定有灵魂孤独者，亦或像疯子一样要么疯狂，要么自语的人。但是，我一直觉得那些日复一日等待梅里露真容的人都是可爱可敬的人，至少他们是一群热爱生活，热爱大自然又有创作欲望能把美丽带给人间的人。
我，安宁如山上的草木，风动而心静。
一个人在飞来寺周围晃荡，像在幽灵，绕过人们的视线，走出等待。
来梅里之前就想好只用纯粹的感觉走近，无论看不看到梅里雪山真容，我都会用一颗最虔诚的心靠近。
确实，对我这种不奢望太多的人，还真的不太在乎是否看得到雪山顶，梅里早已刻入我内心深处。
飘渺不停的云彩，在山间，在高山之巅，在滇藏天路上，我的心情也如云，随意而悠远。
在生命远行时，到达已是一种福份，我没有遗憾。
相关资料:
飞来寺,名叫“那卡扎西’距德钦城 8公里。那卡扎西”意为“空行九吾”，相传曾有一尊释迦牟尼佛像从藏地飞来此地，故在此建庙并得名“飞来寺”。
正殿供奉有太子雪山神、莲花生以及觉卧那卡扎西佛造像。三面墙上绘有色彩绚丽的壁画，内容为格鲁派创始人宗喀巴大师、释迦佛、十一面观音、胜乐金刚、佛教护法诸神以及飞来寺的建寺者竹巴那卡降乘、德钦寺以及四川甘孜州几个大寺的活佛画像。
梅里雪山,处于世界闻名的金沙江、澜沧江、怒江“三江并流”地区，是一座北南走向的庞大雪山群体，北段称梅里雪山，中段称太子雪山，南段称碧罗雪山，北连西藏阿冬格尼山，平均海拔在6000米以上的便有13座，称“太子十三峰”。主峰卡瓦格博峰，海拔6740米，东经98.6°,北纬28.4°。 梅里雪山海拔在6000米以上的雪峰就.13座，也称太子十三峰，从左到右(从南到北)依次为： 缅茨姆峰,亭亭玉立,气质若兰,传说是喀瓦格博山神的妃子,海拔6054 ;洛拉争归贡布（红脸神峰）则如一个胆小羞怯的孩子，躲藏在缅茨姆身后 ;加瓦仁安,形似法冠,也称五方佛峰,五佛冠,海拔5470.5 ;巴乌八蒙,也称英雄女儿峰,浑圆饱满,摄人心魄,海拔6000.1 ;巴乌八蒙的右侧是帕巴尼顶九焯峰,藏语意为十六尊者峰;主峰喀瓦格博,一座完美的金字塔雪山,海拔6740 ;玛兵扎拉旺堆峰，也称无敌降魔战神，海拔6365 ;奶日顶卡峰,海拔6379 ;粗归腊卡峰,海拔5993等.
《永不消失的夜晚——黑夜徒步梅里雨崩》（二）
徒步，只是行走的一种方式。而我，从几年前爱上徒步的那刻起，就越来越沉溺与此。
徒步给了我更多的人生思索，给了我更安谥的心境。用自己的双脚徒步，无异于一个熟谙琴音的艺者，手指划过琴键时音乐随之响起时心灵震颤的感觉，也不亚于一个在舞台上孤独旋转的舞者，通过气流暖意才能感受到观众给予的共鸣。我是行者，至少我会觉得自己活着有真实感。
在梅里徒步，我假设了许多年，也幻想过许多次，特别是徒步情景。至此，我不得不承认自己是个浪漫的女人，我的心底里尚存纯粹的柔性，温热而无形。有时会对着一片云、一株不相干的树、一棵没有绿意的草、一朵美丽的花儿凝思良久，并随时准备赋予它情感。所以这次来梅里，我是真的只带着纯粹的感觉走近的。
黑夜徒步6小时在西当至雨崩路上，其间也想过狼群会随时出现，野兽正擦亮着铜镜似的眼睛在密林丛中窥视。但是，我真的没有害怕，我相信兽也是有人性，就如人也有兽性一样。对坦然自若，微笑从容走过密林的人，它们一样会同化思想。
走在梅里卡瓦格博脚下是幸福的，谁也不会如此放肆，人与兽，在黑夜中。谁又可以放肆，那个远离血腥，只有和平的梅里圣山。用天使一样的心去呵护身边人，用纯净如水的思想去感染同行者的心，这是多么应该做的事。
这个夜晚是幸福的，因为终于可以走在梅里的路上了。这个夜晚是永难消失的，因为属于黑的记忆太过纯粹。
雪山沉睡了，而果子们开始了生命旅程。所有的纷繁留给了成熟时的开裂声，如此大胆，如些动听，一路行进，感动了我敏感多情的心。
第一次在夜阑中听到果子成熟迸裂和坠落声，生命在黑夜中也可以如此壮烈和美丽，是何等的不简单。那些果子一定也酝酿了几季霜华，等待激情喷发的那刻，才选择生死来去。
黑暗中，除了头灯前方的路和自己的脚从泥路里一次次没入和拔出的声音，就是同行者彼此粗重的呼吸在夜空中交融着。世间是如此的美妙，人性是如此的微妙，刚柔相济，阴阳融会，一切都在无声无语中，树木活着，野兽们活着，我也活着……
鸟儿们都放弃了飞翔，虫儿们都隐藏了冲动，主角只剩下夜行的我们，在那个高原的深夜里一脚高一脚低向着前方，向着天堂雨崩艰难地行进。
透过树隙，隐约间见飞寺来已在对面的高山之颠，蓝天白云已退隐高远天际，山的轮廓也很快随着夜幕的加深而消失，只有明黄的灯火点燃了飞来寺的夜色，令那里突然间变得孤寂和迷离。远远望去，飞来寺已然成了临水镜花，海市蜃楼。
想，如若没有这高山流水，蓝天白云，所有世上活着的灵动的东西，不也成了无足无影的飘浮的游魂了吗？
这个夜，我不寂寞。我的灵魂在取舍，我的足尖在轻舞，我的思绪在喷涌……只有干涸的河流，没有禁锢的思想。
我在黑夜中看到开在梅里顶峰的雪莲花，圣洁、无暇、纯净……一如挂在天穹的那几颗稀疏星火，一如我平缓、安宁、祥和的心。
人生几何，岁月如梭。等光阴流逝，我们老去，我一定还能回想起在梅里深夜途步的那种美妙感觉，还能忆起这永不消失的黑夜，以及同行人给予的莫大幸福和快乐。
背景：从明永村到西当的路，一边是望之即惧的澜沧江，一边是一触即发的松软山岭。冒着塌方和落石的惊险，我们于下午15：30分到达西当村。西当村的房子几乎都建造在落差上千米的山坳里，远远望去，像一块块落在山坡上的巨石，倒也显得鳞次栉比。来不及细细打量西当村，就决定连夜向人间天堂雨崩进发。
西当到雨崩村只有一条路（人马同道），路况泥泞坎坷，坡度较大，要经过三个休息站，一个垭口3900米，预计上坡徒步需要4-5个小时，下坡2个小时（骑马需要4.5小时）。我们同行的十人中有三人选择徒步，7人选择骑马。）作为途步者之一的我，为黑夜一路摸索着前行而感到幸福。傍晚20：00左右，骑马的驴友在上雨崩村村口接到我们问第一句话：“累不累。”我回答：“不累。”
《我可以靠近神灵吗——灵动的圣物》
在梅里行走，最能触及我心坎，包围我情绪，让我沉浸的莫过于经幡、白塔、寺院、雪山和行云……
它们中没有一样是有声的，然后它们却是那么的有力。它们紧紧地攥着我，躯壳以及灵魂可以及到的任一角落。我没有一丝抵抗的力量，在随风飘逸的经幡面前，在只有神才能听懂的经文面前，在圣洁高德的白塔面前，在绚烂如百花园色彩的寺院面前，在冰清玉洁的高原雪山面前，在从不为谁停留脚步的自在行云面前，我显得如此卑微，如此渺小，有时感觉自己连一片叶子都不及。叶子尚能坠在经幡的怀里幸福自醉，而我却日复一日地为曾经的忧伤故事空悲切至白头。
在梅里那些沿途见到的充满灵性的东西，是我不得不为之思索，为之陶醉，为之倾倒，为之震撼的。
我喜欢深思，喜欢在无法跨越自己的时候努力思考，用思维越过万千沟壑，穿透暮霭霞云，而后安静地从这个山头望向另外一个山头，尽管没有奢望可以到达另一个山头，但是我也一样可以为那个山头的风景而醉。
人若学会思索，便可主宰自己的行动，变得理性；但是学会思索，并不代表你已会思索，已懂思索。如一位友人所言，“聪明”与“智慧”的距离在于你是否已掌握“思索”。
其实，在我看来，太多思索，必拘禁你的思想，约束你的行为，偶尔会丢失人与生俱来的自由率真天性。野人们从来不顾忌裸露着身体，奴隶们从来不在乎是不是可以站起来说话。
我在梅里，就有这种感觉，想脱光衣服自由飞奔，但又顾忌神的严厉目光。在此，我就开始羡慕高原的花草树木，飞禽走兽。花儿可以艳丽无忌而开放，想要开得多眩目就可以多眩目；走兽们随意游走在山岗，想怎样活着就怎样活着。那份不需要修饰，不需要在意别人目光，宠辱不惊的自由是多少令人妒忌。
松赞林寺素有小布达拉宫之称，但它没有布达拉宫的熙熙攘攘，但是那些美丽的近乎古堡的建筑群的色彩以及鎏金铜瓦泛出的光泽，足以让人难忘。3300米的海拔，沿着台阶慢慢向上，心跳的清晰度逐渐明显，瞻望寺庙的欲望也没来由疯长。
回望间，发现自己已在天际，香格里拉已在眼帘下，低处的水塘、远处的草原、高扬的青稞架、藏式的民房以及耸入云层的雪山顶……这确实是一个神奇的地方，能时不时带给人莫名喜悦的地方。
有人说在川藏和滇藏线上，你可以上车睡觉，下车逛庙。而我除了高反不适闭目养神外，是不愿意睡觉的，因为对于逛庙，我是情有独钟的。
吸引我逛庙的理由，除了庙里那些艳丽眩目的色彩，更多的是高原人的精耕细作，以及他们对神明的恭敬和信念。
刚开始时我老是不明白，为什么寺院里每一块天花板都可以是不一样的图案，为什么喜欢对比如此强烈的色泽来渲染庙堂的宁静，为什么关于神明的雕刻全是光怪陆离的形貌，为什么蓝天下的屋檐和窗幔也是如此的生动？那种原始的创作艺术让我想，人们在渴望什么，在向往什么呢？渐渐地我也就心领神会了。
逛庙，我总是喜欢独处着，喜欢慢慢地细赏，偶尔来些不着边际地想法。当然逛庙也会给我两种心境，一种是毫无杂念的心静和安宁，另一种是说不出诉不明的心浮气躁。前者来自于对神的敬畏、谦恭和信任，而后者总是想到自己身在俗世，无以摆脱许多俗念的痛苦、心慌和无奈。
在梅里行走中，我一直在心底追问自己，我可以靠近神灵吗？借助那些灵动的圣物，我其实只想在神明的脚下静静地听听神语，关于天上的，还有人间的。
《请不要在梅里喧哗——雪域神瀑》(四)
连续两天的高原徒步,身体非常疲惫,但心却如服用了吗啡似的兴奋，整夜整夜地无法入睡。昨晚8点从上雨崩摸黑到下雨崩的折腾仍没有让心疲软。
诺大一个木房，地板上平铺着四张平床，白炽灯没有开关（雨崩村人可能不喜欢开关，他们也许只喜欢旋动灯泡以示熄灯，沿着电线也找不到开关，其实压根就没有开关）整夜亮着。身边三个女人均匀的呼吸声和梦喃声从耳边传来，她们已在睡梦中，而我闭上眼睛感觉天还亮着，各种各样奇怪的想法充塞着脑瓜。
凌晨4点半，鸡鸣声非常隆重地响起，狗吠声也由远及近地应和着，天蒙蒙亮了，意识里清楚新的一天又将来到。
6点40分，从床铺上站起来穿裤，从八片窗的玻璃里向外望，看到晨雾迷漫的山峦上隐约可见神女峰含情脉脉的娇容。
雨后微弱的阳光轻扫着神女峰，大片大片的积雪在顶峰发出透人的光芒，云还在一座座山头爬行着，稀落地屋舍有序地散落在山脚下，几股袅袅的炊烟时直时曲向天伸着，草甸儿成批成批地平躺在天穹下，空旷而宁静。
我不由得从心底惊叹起来：“真美，与世无争的人间天堂——雨崩！”
在梅里，我深感时光飞逝的速度过快，真想把每一天掰成两天来用。由于时间非常紧凑，为了能尽量保证天黑前车子能安全离开西当（因西当往明永村周边的那段路会经常塌方、落石，一边又是澜沧江，地势险要，落差大），平安返回飞来寺，无奈间最后一天神瀑徒步改为骑马上下（正常徒步时间应为来回6小时，包括途中拍照休息，骑马4小时来回）。
骑马去神瀑，心情是怡然的。先是经过平坦的茂林，再是沿着雪山圣溪不断向上，跨越山梁，转向山岗。各种各样山花簇拥着绿意满怀的山坡，野果子任意地长在草丛里，树冠下。只要你肯伸手，随手都可以采摘到，在询问当地人确认可食用后塞进嘴巴咀嚼，很是惬意。
越往高处，风光越美。白云像棉花糖般一团一团陈列在山屏上，山岭从你眼前不着边际地向低处延伸，与山同高，与天相接的感觉在瞬间产生。
一路经幡涌动，与无数在路边捆绑祈语把身上物品用红丝带系着的人一样，我的心也虔诚向着神瀑，心潮澎湃。
下马徒步20多分钟，走近神瀑。抬头仰望从冰川飞流直下的两股瀑布，时而如纷扬的白面粉从天倾倒而下，时而又如一匹银色的绸缎从崖壁上自由抖动，时而又如透明的绢丝从天而降……我尽量按捺心中的激动，故意放慢步伐，调整呼吸轻轻上坡，而后站上看台，静视神瀑良久良久。这就是藏民们不远千里转山来朝圣的神瀑，这就是传说中给藏民们绵绵福泽的神瀑。
如今，我也来到了神瀑面前，也一样有美妙、神圣、舒畅的感觉。
终于可以像藏民一样幸福地尽情地接受神瀑洗礼了，我一步一步地走进神瀑，先是感受神瀑边缘和风细雨般的沐浴，而后是中心狂风暴雨般的冲刷。神瀑圣水洒满我全身的那刻，竟然有份淋漓痛快的幸福感。
在神瀑底下绕了一圈，出来后整个身子滴答着水，但是觉得阳光正在普照，我突然快乐得像个在雨天奔跑不听话的孩子，站上屋檐，跺脚，脱下被雨淋湿的衣物，拧干，而后再咧嘴回头看看淋我的雨……所有动作与童年的天真无异。
“彩虹，快看彩虹……”看到一道七彩的虹架在神瀑底下的岩壁中，精致美丽得无可挑剔。我像个孩子兴奋得连心跳的速度也快了，忘记自己是在雪域圣地，是在神瀑，是在神灵的注视下狂喜。我傻傻地看着彩虹，不知道该怎样。仅仅二、三十秒，彩虹消失，我的心也回归宁静。
我已满足，我已知足，感谢神瀑的神灵给予的一切快乐和狂喜。如雨崩村的“六斤”说的：“很少有人在神瀑看到彩虹，这需要天时地利人和，你们是幸运的。”
是的，我很幸福。在看到神瀑的刹那间，在冲进神瀑接受洗礼的瞬间，在看到彩虹的突然间，无需喧哗，我的内心也已经充满了喜悦。
