我常感叹于自然力量，造物主的神秘与伟大，但对于人造的东西，除了敦煌外，我还未曾像今天这般的留连。
吴哥的门楣与窗棂让我有时像个小孩似的，在各个门廊间快乐地穿梭，从某个窗户 前探出头来，有时，我又静静坐在那，欣赏窗外的风景，看着残垣上蔓爬的枝蔓，乱石堆中小仙女纤长的双手轻轻握着莲花……Banteay Kdei静静地守候在皇家浴池的旁边，你可以很轻易地从一个门里看到重重叠叠地许多门，透过这些门，你可以看到遥远的景致，仿佛 时空隧道般，总让你以为，在门的那边就是那个世纪的繁华与永恒，整个门廊都是昏暗的，而门的那边，可以看到耀眼的光芒，有人从那 头走来了，只是一片光芒下黑乎乎的身影，慢慢地，他向你走来，好似睡梦中不真实的幻像，你的呼吸甚至会稍有急促，期望是怎么样的 一个人呢？然而，当走近之时，才发现，那不过是跟我们同样的过客罢了。这是众神汇聚的地方，攀爬在高高的石梯之上，仰首方能看到高高的塔尖，接近神 佛并不是件容易的事，我没有去走那道法国人捐修的“爱情梯”（据说是七几年一对法国夫妇来此游玩，女的在攀爬石梯中不幸坠梯身亡 ，其丈夫便捐建了一道木梯，方便游人上下），我想体会当年朝圣者的虔诚，因为吴哥的石寺都是给神灵居住的，即使是皇公贵族也只能 居住草屋，那么，在一千年前，国王朝圣也是这么的手脚并用？在神灵面前，原来，即使是天之骄子，也是与庶民无异的。吴哥的高度是人们用身体来仗量，吴哥寺的神圣是在攀爬中体现的，没有攀爬过那 些徒直的阶梯，无法去领会信仰的力量。我匍匐向上，几乎竖直的攀升，我只能谨慎小心，不敢有丝毫地懈怠，我只敢目光向上，一旦往 下，那徒直的石壁便让我头晕目眩，在通向信仰的高度时，是需要虔诚专一的，心灵的朝圣借助物理的空间、借助建筑的精巧设计使之达 到了统一。走在Ankor wat长长的回廊中，看朝阳照射在浮雕之上，灰白的石头与塔尖被染上一层金黄，支撑回廊的一根根石柱让阳光透进来，随着太阳的步 伐，阴影不断的变幻，阴影与阳光，形成明显的对比，却又不断地变化，神魔、善恶、是非、好坏……就在这样的对比与变幻中不断地交 融。在Ankor，随处都能看到小孩，对于镜头，他们总能展现出阳光般的微笑，这 样的微笑，也许对他们来讲，仅仅是为了你能够购买他们手中的东西，抑或是能够从你那里得到一些礼物，有人说，那样的微笑，是略带 职业性的，但我宁愿相信，那是发自他们内心的纯真。
许多攻略都有提到说，最好带点笔或者本子之类的东西送给“纠缠” 的小孩，而我，却背了一大包的中国结，我知道，这对于他们来讲，是没有任何实际意义的，我只是希望，他们能够知道，我们，是从中 国来的，希望，在下一次，他们看到我们的面孔的时候，不再微笑着招呼：KO里叽哇。坐在空洞洞的佛龛之上，透过窗棂看微笑，那是穿透千年的目光，青冷的石壁被夕阳温暖地包裹着，微笑的面庞沐浴在金色的阳光之中，在吴哥寺中，大量的战争浮雕呈现在寺庙的回廊之中，神与魔，人与魔，人与人， 太多的杀戮与血腥，而在这里，这一切都不见了，有的只是微笑。正午柬埔寨的阳光，热烈而毒辣，在圣剑寺里的石凳上睡觉，上有参天大树遮阳蔽 日，下有千年石雕当作床榻，昏昏然不知所以，可以做一个一千年的梦，可以看阳光透过密林的洒落。巨蟒般缠绕在寺庙上的树，与寺庙融合在了一起，似不可相生的对手，又似亲密的 情侣。有人曾经写道：树和塔是两名相互抓着对方的摔跤手，只是这场比赛不是用分钟而是以世纪来计时的。
而我，更愿意用情侣来形容他们的感情，历经了数百年，树，改变了原来的姿态， 庙，也不见了过去的模样，但他们，依然紧紧地缠绕，现在，树的蔓延终有一天会使庙分崩离析，但树的倒下又会让在这千年的基业在瞬 间化为乌有，他们相生相克，在未来，仍然将延续。喜欢留连于微笑中等待日落，此时，巴戎寺已经卸下了白天的喧嚣，旅行团队已经离开了，剩下的只有喜欢那些微笑面庞的人们，安静地坐在石梯、石栏之上，等待阳光的低垂，等待一天的谢幕。因为塔庙的坍塌，原本进入的甬道已经被乱石堵住了，寺庙的管理人员会亲自带着 你，穿梭在乱石之间，时而在高高的庙堂之上，时而在黑乎乎的甬道之中，你本以为没有了去路，没想到，钻过串珠般的窗户，穿过藤蔓 的缝隙，眼前又再次地开阔起来，我们，就像是初次涉猎这片土地的开拓者，乐颠颠地去寻找被枝蔓淹没的华丽门楣与窗棂，去轻轻抚去 小仙女身上的苔痕……Ta Prohm塔布笼寺因为《古墓丽影》而出名，几乎所有的旅行团队，即使在吴哥只有一天的行程也会安排到这里一游。
走在塔布笼寺中，很难去想像昔日的盛况，是怎么样的车水马龙就在这数百年中为 雨林的植物蚕食渗透，几百年前，一粒树种掉进石块的隙缝，雨露滋润中，它发芽了，向下寻找水源的根茎自石块的缝隙中去寻找土壤的 支撑，向上寻找阳光的枝叶逐渐浓密，遮天僻日，石块终于不堪承受如此的力量，开始慢慢崩裂。
